Прокачка тормозов на тойоте виста

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день!Машина стояла в сервисе, в процессе ремонта снимали ABS-ку. Когда забрал тормоза никакие, естественно требуется прокачка, вся загвоздка в том, что это у меня первая машина с АБС, и как прокачивать не в курсе. Говорят, что только в сервисе, через какой-то аппарат. Подскажите, плиз, какие подводные камни при энтой процедуре?

Плюс один, тоже с АБС-кой грация была. Прокачивали как на обычной машине, все норм было. Делов на минут 30.

какая нах разница с какого колеса начинать? с абски на каждое колесо идёт отдельная трубка,это на старых машинах без абс там надо начинать с дальнего колеса,так как назад идет одна трубка и потом расходится на два колеса.это первое. второе,машина с абс и ещё если трк стоит то как обычно там хрен прокачаешь ))) штуцер открутил,а тормозуха не польётся )))

Была у меня когда то селика 1999 года ст202 с 3s-fe, так вот решил поменять тормозуху, загнал на сто, поменяли, прокачали (как обычно), после этого машина перестала ехать, мотор ревет а разгона нет, тормоза вялые, пригнал обратно но они ничего не смогли сделать только равели руками. Хорошие друзья посоветовали одного мастера самоучку, но тот тоже ничего не нашел, зато вспомнил что когда то, где то была похожая ситуация с мерсом, ну думаю чем черт не шутит, взяли и прокачали тормоза на заведеную и было мне счастие, все стало в норме.

Всем спасибо за советы, сегодня прокачали, из гаража ещё не выезжал, но даже так при нажатии чувствуется разница с тем, что было до прокачки. Воздуха вышло порядком.
P.S. прокачивали на незаведенной

Правило прокачки. 1 прокачивают то колесо, которое находится дальше всех от ГТЦ. Далее по убыванию. И всё. Есть ABS или нет роли не играет.

Да забыл добавить. Работает двиг или нет тоже. Просто при работающем усилие на педали намного меньше..

И ещё!!все суппорта перебраны, на всех стоят новые ремкомплекты!!Есть ещё в ваккуумнике шток который давит на ГДЦ, он регулируется по резьбе, мож его выкрутить? Кто что знает.

И ещё!!все суппорта перебраны, на всех стоят новые ремкомплекты!!Есть ещё в ваккуумнике шток который давит на ГTЦ, он регулируется по резьбе, мож его выкрутить? Кто что знает.

Заменил колодки. Ход педали тормоза стал больше тормозит где-то в самом конце. Думаю попал воздух.

Прокачать тормоза не сложно.
Начинай с заднего левого калеса.
Делать нужно в двоем.
1) Ставишь машину на упоры и снимаешь калесо.
2) Ставишь машину на чурбачки для страховки.
3) Второй чувак садится за руль и начинает раз 5 - 7 давить пидаль тормоза до упора и отпускть. Не быстро, с силой, аккуратно. На седьмой раз нажать пидаль сильно и не отпускать.
4) Он когда нажал и не отпускает, ты в это время отвинчиваешь краник (он после тормозного шланга). Ключ на 8. Он еще сверху закрыт резиновой крышечкой. Так вот отвернешь его, от туда жида прыснет. Как пыснула, закручиваешь краник, и даешь комманду отпустить педаль тормоза.
5) Повторяешь 5-6 раз пункты 3,4.
6) Одеваешь на место резиновый колпачек, прикручиваешь калесо на место.
7) Открываешь капот и проверяешь уровень жижи (она же у тебя выливалась.) Доливаешь до уровня.
Повторяешь пункт 1 - 7 с задним правым калесом.
9) Повторяешь пункт 1 - 7 с передним левым калесом. Тут проще калесо не нужно снимать. Просто выверни руль до упора, и до краника так доберешься. Толко если калесо не снимать, оно как раз тебе в глаз будет прыскать.
10) Повторяешь пункт 1 - 7 с передним правым калесом.

Порядок зад лево-право-перед лево - право обусловлен длинной тормозных каналов от главного тормозного барабана.

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

если тормозная система при замене колодок не была разгерметизирована (типа какой-нить добрый чудак нажал педаль тормоза при снятых колодках и выдавило тормозной цилиндр ), то воздух по любому не мог туда попасть. вот если только он туда раньше не попал

_________________
Vista 2001г. 3S-FSE, N200G - была. не много скучаю.
Chaser TOURER S - скучать мешает

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

А двигатель должен быть во время действа заведен или заглушен ? При заглушенном движке-то сложновато на педаль давить ?

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

- разные источники по-разному рекомендуют начинать делать прокачку, кто с дальней точки, кто с ближней. Разницы ни какой, хоть сначала перед право-лево, лишь бы в итоге с прокачиваемого контура пошла чистая тормозуха, а грязная с других контуров туда попасть уже не сможет по определению геогметичности системы.
2. Совсем не обязательно снимать колёса и ставить подставки, если есть яма, эстакада, подъёмник, если засучить рукава можно и так к задним клапанам подлезть со шлангочкой и баночкой.
3. При замене всей тормозухи в системе второй чувак совсем не обязателен, - просто надеваем шлангочку на клапан, её в ёмкость, и клапан приоткручиваем. Если теперь даже в одиночку интенсивно работать педалькой жидкость будет только стекать, а назад ей не даст затягиваться шарик в клапане - для того он там и сделан. Главное, уследить за уровнем в бачке и дождаться выделения чистой жидкости. Вся грязь и воздух уйдут - проверенно!

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Да не будет сложно давить. Там ведь не усилие на колодки прилагать надо, только жидкость в стакан выдавить. Это разве что ради кондиционера/печки двигатель держать включенным, но так на эстакаде помощнику завидно будет, а если в гараже, то не стОит проверять исправность нейтрализатора.

_________________
Estima 240J, 2002

Добавлю что по книге начинать прокачку следует с самого дальнего контура, т.е. с задних колес. Не знаю о каком клапане с шариком идет речь, я обычно когда прокачивал на отечественных авто тормоза, всегда на штуцер одевал шланг силиконовый, а свободный конец шланга опускал в прозрачную стекляную банку, где налита тормозуха, что бы воздух обратно не засасывался. Если движок не работает качать педаль очень трудно, она тугая. Колесо снимать не надо если делать все из смотровой ямы. занимает весь процес несколько минут.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Японцы пишут,что тормозную жидкость необходимо менять через 2 года.Тормозуха гидроскопична,поэтому и замена.

_________________
Отдам хомячка в хорошие колеса.

Роман. Поясни, в чем причина и что делать. Давлю на педаль проваливается на половину, немного более года как купил, колодки не менял, ничего не трогал. Со второго качка все нормально. Заранее благодарен.

Это может быть из-за воздуха в системе, либо чрезмерный люфт на подшипнике передней ступицы (если задние барабаны).

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Забыл написать, что при прокачке руками снял правый задний барабан, колодки толщиной со спичку. Приобрел новые за 950р BRAKE SHOE FAN 2342 NIBK. На выходных попробую поменять. Про колодки, кто что скажет, что за колодки.

Воздух возможно. Про колодки не в курсе.

Перед заменой лучше почитай:

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Менял пружины на стойках, пришлось отсоединять шланг тормозной (как выяснилось в процессе можно было и без этого обойтись) после сборки тормоза отказались работать, всё понятно, воздух попал. С теорией прокачки ознакомился на форуме.
НО. Может кто подскажет сколько по времени обычно занимает процедура прокачки одного колеса? У кого есть опыт, долго? полчаса жали на педаль и крутили штуцер, воздух гонит и гонит, в бачке уровень тормозной жидкости не уменьшается. Я уж засомневался. может стоит на сервис какой оттащить?

процедура,по-разному:мне пришлось дважды под нее лазить(в первый раз где-то схалтурил ))ну никак не 1/2 часа колесо

жижка с пузырями, я имею ввиду что всё время с воздухом. неужели столько воздуха насосало за время простоя? сколько их прокачивать надо? час, два, шесть? просто опыта нет. и если у меня слишком долго получается, может пора в сервис? )

или делаю что неправильно?
порядок такой.
открывается штуцер
3 раза давится педаль тормоза и фиксируется в нижней точке
штуцер закрывается
педаль отпускается.

так? или я всёт ки что-то не так делаю.

порядок такой.
открывается штуцер
3 раза давится педаль тормоза и фиксируется в нижней точке
штуцер закрывается
педаль отпускается.

про 3 раза первый раз слышу.качаешь ритмично )) ,давишь,откручиваем,сливаем,закручиваем,качаем.с какого колеса начал?я вот с дальнего по системе,но встречал и другие мнения. поиском пошарь.

про 3 раза первый раз слышу.качаешь ритмично )) ,давишь,откручиваем,сливаем,закручиваем,качаем.с какого колеса начал?я вот с дальнего по системе,но встречал и другие мнения. поиском пошарь.

Подтверждаю! Порядок таков:

1. Накачивается давление (чтоб педаль жесткая была, от 2-х до 5 раз)
2. Как только создалось давление, нажимаешь последний раз и удерживаешь педаль
3. Откручиваешь штуцер, у сидящего за рулем педаль должна провалиться. Он, сидящий за рулем, педаль не отпускает до тех пор пока ты не закрутишь штуцер (иначе опять воздух попадет)
4. Далее пункт 1 и так до тех пор пока воздух не выйдет.

Мне так думается удобней втроем. Третий следит за уровнем тормозной и доливает. А еще хорошо было бы шланг на штуцер одеть. Так и жидкость ловить удобнее, и если шланг прозрачный - то видно есть ли пузырьки воздуха в системе.

Когда я себе менял жидкость в системе, то через первое колесо (заднее левое) прогнал около 0,7-0,9 литра чтоб вся старая жидкость ушла из ГТЦ. Потом заднее правое, далее переднее левое, переднее правое (по удаленности от ГТЦ). Главное при этом следить за уровнем в бачке, иначе потом уж больно гемморно удалять воздух из ГТЦ (если верить мануалу от Легион Даты). Если добрался до тормозной жидкости - меняй всю, лишним не будет. Она же не циркулирует по системе, и влагу набирает. А потом из-за этого поршня клинит.

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

а) Отверните два болта крепления и снимите задний суппорт в сборе.

б) Подвесьте суппорт так, чтобы не растягивать шланг.

3. Снимите тормозной диск.

Примечание: если тормозной диск не снимается, то вращайте регулятор для уменьшения его длины.

Стояночный тормоз для задних дисковых тормозов.
1 - держатель,
2 - стопорная шайба,
3 - суппорт в сборе,
4 - рычаг стояночного тормоза,
5 - тормозная колодка,
6 - пружина держателя,
7 - седла пружины,
8 - заглушка,
9 - тормозной диск,
10 - возвратная пружина,
11 - регулятор,
12 - распорная пластина,
13 - направляющая,
14 - стяжная пружина колодки,
15 - пружина.

4. С помощью специнструмента, снимите стяжные пружины колодок.

5. Снимите пружину держателя, седла пружины и держатель.

6. Снимите переднюю тормозную колодку и регулятор.

а) Снимите распорную пластину с пружиной.

б) Снимите регулятор.

в) Отсоедините возвратную пружину и снимите переднюю колодку.

7. Снимите заднюю тормозную колодку, а) Снимите пружину держателя, седла пружины и держатель.

б) Снимите возвратную пружину с задней колодки.

в) Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза.

8. Снимите стопорную шайбу и рычаг стояночного тормоза с тормозной колодки.

Проверка стояночного тормоза

1. Проверьте снятые детали на отсутствие износа, ржавчины или повреждений.

Стандартная толщина — 2,0 мм
Минимальная толщина — 1,0 мм

Стандартный — 170 мм
Максимально допустимый — 171 мм

4. Проверьте плотность прилегания накладки тормозной колодки к барабану (диску).

Если контакт между рабочими поверхностями плохой, то замените тормозные колодки.

Снятие и установка троса стояночного тормоза.
1, 9 - боковая отделка салона,
2, 8 - отделка порога передней двери,
3 - коврик,
4 - отделка отверстия для рычага МКПП,
5 - накладка задней части центральной консоли,
6 - задняя часть центральной консоли,
7 - нижняя отделка центральной консоли,
10 - вещевой ящик,
11 - кронштейн,
12 - накладка (3S-FE, 4WS),
13 - трос стояночного тормоза,
14 - ось вилки,
15 - шплинт,
16 - держатель троса,
17 - передняя часть центральной консоли,
18 - панель управление отопителем в сборе,
19 - воздуховод,
20 - рычаг замка капота,
21 - центральная отделочная панель,
22 - дополнительный вещевой ящик,
23 - нижняя отделочная панель со стороны водителя.

6. Замените, при необходимости, регулировочную шайбу.

а) Снимите рычаг стояночного тормоза, и установите регулировочную шайбу нужной толщины.

б) Установите рычаг стояночного тормоза с новой стопорной шайбой.

в) Повторно измерьте зазор.

Установка стояночного тормоза

Примечание: устанавливайте детали, как показано на рисунке.

1. Нанесите высокотемпературную смазку на тормозной щит, в места указанных стрелками на сборочном рисунке.

2. Нанесите высокотемпературную смазку на регулятор, как показано на рисунке.

3. Установите заднюю колодку.

а) Подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу.

б) Установите возвратную пружину.

в) Установите держатель, седла пружины и пружину держателя.

4. Установите распорную пластину.

5. Установите переднюю колодку.

а) Подсоедините возвратную пружину к передней колодке.

б) Установите регулятор между передней и задней колодками, как показано на рисунке.

в) Установите держатель, седла пружины и пружину держателя.

6. С помощью специнструмента, установите стяжные пружины колодки.

Рычаг стояночного тормоза.
1 - рукоятка МКПП,
2 - коврик,
3 - задняя часть центральной консоли,
4 - рычаг стояночного тормоза,
5 - кронштейн,
6 - уплотнение,
7 - держатель,
8 - накладка (3S-FE, 4WS),
9 - трос стояночного тормоза,
10 - датчик включения стояночного тормоза,
11 - отделка рычага МКПП.

Педаль стояночного тормоза.
1 - датчик включения стояночного тормоза,
2 - корпус механизма стояночного тормоза,
3 - рукоятка выключения стояночного тормоза,
4 - пружина,
5 - амортизатор,
6 - педаль стояночного тормоза,
7 - втулка,
8 - накладка педали,
9 - трос стояночного тормоза,
10 - контргайка,
11 - втулка,
12 - втулка,
13 - ось,
14 - ролик,
15 - опорный кронштейн,
16 - втулка,
17 - фиксатор,
18 - трос стояночного тормоза,
19 - уплотнение,
20 - кронштейн,
21, 24 - пластиковые втулки,
22 - кронштейн,
23 - втулка,
25, 26 - шайба,
27 - втулка,
28 - стопорное кольцо,
29 - фиксатор,
30 - шплинт,
31 - штифт,
32 - втулка,
33 - ось педали.

7. Проверьте правильность установки деталей согласно рисунку.

8. Установите тормозной диск.

а) Перед сборкой, обработайте диск и поверхности накладок наждачной бумагой.

б) Совместите отверстие на ступице задней оси и отверстие на диске.

Внимание: не допускайте попадания масла или консистентной смазки на поверхности трения.

9. Отрегулируйте зазор колодок стояночного тормоза.

а) Временно установите колесные гайки.

б) Снимите заглушку.

в) Поворачивая регулятор, раздвигайте колодки, пока они не заблокируют диск.

г) Отверните регулятор на восемь зубцов.

д) Установите залушку.

Момент затяжки — 47 Нм

Момент затяжки — 105 Нм

Тросы привода стояночного тормоза (2WD).
1 - фиксатор,
2 - кронштейн троса №1,
3 - кронштейн троса №2,
4 - трос привода стояночного тормоза,
5 - суппорт в сборе,
6 - стяжная пружина,
7 - держатель колодки,
8 - седло,
9 - тормозной диск,
10 - возвратная пружина,
11 - тормозной барабан,
12 - регулятор,
13 - накладка (3S-FE, 4WS).

Тросы привода стояночного тормоза (4WD).
1 - фиксатор,
2 - трос привода стояночного тормоза,
3 - кронштейн троса №1,
4 - кронштейн троса №2,
5 - суппорт в сборе,
6 - стяжная пружина,
7 - держатель колодки,
8 - седло,
9 - тормозной диск.

Проверки и регулировки

1. Установка штока.

а) Ослабьте контргайку наконечника амортизатора.

б) Подсоедините амортизатор к педали тормоза и полностью вытяните шток.

в) Нажмите на педаль до соприкосновения ее с упорами.

г) Вращайте наконечник штока, до тех пор пока отверстие на наконечнике не совпадет со штоком на педали. Затем поверните наконечник влево на один оборот.

Если зазор не соответствует указанному, то подберите регулировочную шайбу нужной толщины (см. таблицу).

Читайте также: