Почему жрет ремень грм на ваз 2112 16 клапанов

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Ест ремень грм ваз 2110 8 клапанов причина

В ЗР когда то была статейка про сползающий ремень на 8 клапаннике.. От этой проблемы избавлялись путём подкладывания фольги под натяжной ролик с одной стороны (в зависимости в какую сторону сползал ремень)..

фольгу между шпилькой и роликом?

буду пробовать все варианты начиная со шпильки

Самое простое — фольга. Самое сложное замена звезд, помпы, ролика..

Еще стоит попробовать развернуть ремень.

Возможно следует заменить помпу — частый виновник перекоса.

Помпа с износом (с появлением люфта) тянет ремень к двигателю.

Уходить от двигателя ремень из-за помпы может только если она с завода кривая или криво её установили или герметика навалили с одной стороны при установке.

Помпа с износом (с появлением люфта) тянет ремень к двигателю.

и/или помпа стоит на пробковой прокладке(при не правильной затяжке)при ехтом следует сильнее затянуть болтик который ближе к салону

Почему сползает и съедает ремень ГРМ

Вступление

Огромное количество владельцев автомобилей ВАЗ сталкиваются с проблемой сползающего ремня ГРМ и вследствие этого его скорым износом. Ответом данной проблемы будут, является лишь одно – ремень ГРМ имеет несоосность элементов привода газораспределительного механизма и вследствие перекос ремня

Перекос может возникнуть по большому количеству различных факторов и причин. Начиная от кривых шпилек или болтов крепящих ролик и заканчивая износом шестерней привода. Решение каждой из проблем будет являться индивидуальным и требующим наличие необходимого инструмента и навыков в ремонте автомобиля.

В данной статье речь пойдет о перекосе ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ и о самостоятельном решении данной проблемы. Прочитав эту статью, вы сэкономите некоторое количество денег на диагностику и ремонт автомобиля в сервисе, и сможете решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Основные 9 причин почему съедает ремень ГРМ

Существует огромное количество причин сползания ремня и его износа, но так же существуют и основные виновники этой проблемы, которые описаны ниже.

Некачественный ремень

Как известно подделок на автомобили отечественного производства довольно много и нарваться на подпольно изготовленный ремень ГРМ очень просто. Поддельный ремень может иметь неправильную форму, а именно овальный центр или же наоборот какой-либо из краев может быть неровной, похожей на конус, что приведет к неизбежному перекосу ремня и в скором времени его сползанию в разные стороны. Такие проблемы встречаются из-за неправильной или нарушенной технологии производства ремней.

Натяжение ремня

Неправильное натяжение ремня способствует быстрому съеданию ремня или же его обрыву, что может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту ДВС. Необходимо натягивать ремень правильно, соблюдая рекомендации завода изготовителя.

Болт и шпилька ролика

Шпилька и болт необходимы для фиксации натяжного и обводного ролика ГРМ. При их перекосе соосность элементов механизма нарушается, вследствие чего ремень начинает гулять по шкивам, что приводит к его быстрому износу.

Резьба

Резьба в головке блока цилиндров или же самом блоке может быть повреждена, что приведет к неизбежному перекосу шпильки или болта фиксирующего ролики. А как описано выше перекос данной шпильки грозит и перекосу ремня и сползанию его в сторону перекоса.

Помпа

Помпа имеет в своей конструкции подшипник, который подвержен фактору старения и со временем может немного наклонить шкив водяного насоса, что приведет к сползанию ремня и его съеданию.

Неправильно установленная помпа

При замене помпы возможно, что какой-то из болтов ее крепления будет затянут слабее, что под воздействие натяжения ремня может привести к ее перекосу.

Износ роликов

Ролики ГРМ в новых модификациях автомобилей ВАЗ изготавливаются из пластика. Данный пластик хоть и является сверхпрочным, но все же подвержен износу и со временем может износиться в форму конуса, что может привести к сползанию ремня ГРМ.

Износ шестерни распредвала

При пробеге достигающим 150 тысяч км, износ шестерней распредвала обычное дело. Данная проблема встречается довольно часто по достижению данного пробега.

Износ шестерни коленвала

Наиболее вероятная проблема съедания ремня ГРМ это шестерня коленчатого вала. Под воздействием различной грязи и песка, которая попадает под ремень и изнашивает шестерню, что неизбежно приведет к перекосу, съеданию и износу ремня.

Методы устранения съедания ремня

Ниже приведены примеры устранения причин износа ремня и устранения причин его съедания.

Поддельный ремень

Некачественный ремень может быть виновником проблемы, для того чтобы проверить это, необходимо перевернуть ремень и попробовать запустить двигатель, если ремень начнет сползать в другую сторону то вероятнее всего плоскость ремня неровная и имеет конусную форму что приводит к его сползанию и съеданию. Лечится данная проблема заменой на новый более качественный ремень.

Неправильное натяжение

Натяжение ремня ГРМ необходимо осуществлять, как рекомендует завод изготовитель. Данную информацию можно найти в специализированных книжках по ремонту автомобиля ВАЗ или же в интернете. Перетяжка ремня влечет за собой нагрузку на подшипники и может быть причиной износа как роликов так и помпы.

Кривая шпилька

В результате усилий при затяжке ролика случается, что шпилька ролика немного искривляется и вследствие чего появляется наклон ролика. Данная проблема приведет к перекосу ремня.

Повреждение резьбы

Повреждения резьбы способы, так же как и искривление шпильки изменить траекторию ремня. Данная проблема решается путем откручивания шпильки и прогонки резьбы мечиком. В худшем случае необходимо демонтировать ГБЦ для расточки или восстановления резьбы.

Водяной насос

Когда помпа получает какие-либо повреждения или износы, то никаких действий кроме ее замены невозможно предпринять. При виновнике помпы ее необходимо заменить.

Перекос помпы

Проблема заключается в том, что при установке новой помпы зачастую большинство автолюбителей используют герметик или же не очищают поверхность от старой прокладки. Все эти моменты могут повлиять на плотность прилегания водяного насоса к корпусу блока, что может сказаться на траектории ремня ГРМ. Следует тщательно очистить поверхность на блоке цилиндров от остатков старой прокладки и не использовать герметик, достаточно лишь установить прокладку, которая идет в комплекте с помпой.

Выработка на роликах

Ролики так же как и помпа подвержены старению и износу и при таких проблемах ролики необходимо только заменить, какие-либо другие способы исправления износа ремня из-за роликов невозможны

Износ шестерни распредвала

Шестерня распредвала выполняется из мягкого метала, который способен быстро вытираться и изнашиваться. Чаще всего шестерня изнашивается уже на пробеге близком к 150 тысячам пробега. При такой проблеме шестерни необходимо заменить.

Шестерня коленвала

Чаще всего шестерня коленчатого вала изнашивается на конус и ремень начинает съезжать в наружную сторону, что приводит к трению о дистанционную шайбу между шестерней и шкивом привода дополнительного оборудования. Из-за данной ситуации ремень может скрипеть и выть, а так же в большинстве случаев этой ситуации ремень съедает.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Установка шайб под ролик

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.

Подскажите пожалуйста суть феномена сталкивания и бокового сжирания ремня на шестнадцатиклапанных моторох ВАЗ (хотя встречается и на восьмиклапанниках). Попадалось несколько таких машин, причем с этой проблемой пытались бороться другие мастера, меняли ролики, ремень, помпу и шестерни валов, но проблема оставалась, причем никто из знакомых мотористов не мог обьяснить причину и вылечить данное явление. И еще, а можно ли поставить ролик с натяжителем ремня ГРМ с Приоры на мотор 21124 и приходилось ли кому менять ремень ГРМ на Приоре? Кстати,а что будет с мотором Приоры в случае обрыва ремня: будут ли его последствия плачевнее чем на полтарашке 2112?

AlexProfessor

Сталкивание ремня происходит из-за чрезмерного рукоприкладства слесаря к гайке натяжного ролика, при этом усилии к сожалению уводит в сторону шпильку (ось натяжного ролика). Отклонение шпильки даже на несколько минут приводит таким последствиям.

249_fa

Попробуй шпильковертом проворачивать шпильки крепления роликов.Каждый раз на90гр.Очень часто помогает,хотя гребля со снятием и установкой ремня напрягает!

Spokoyny2007

Кстати,а что будет с мотором Приоры в случае обрыва ремня: будут ли его последствия плачевнее чем на полтарашке 2112?

Куда уж плачевнее

Сталкивание ремня всегда из за несоосности чего-либо из железок по траектории ремня.
Обычно замена шестерен/роликов помогает. Встречал не раз и проблему со шпилькой натяжного ролика. На авто моей подруги оказалось действенной мера по развороту натяжного ролика в противоположную сторону.

vadik

А вот и нет, пробывал и перетягивать и не дотягивать, не сползает, если с зап.частями все хорошо (разве что гул или вой). На счет шпильки- хоть молотком загни, ролик все равно центрируется(прижимается к головке) своей задней стороной. Беда роликов- новый образец(однорядные подшипники), на 8ми клапанниках лечиться заменой на ролики старого образца(там двухрядный подшипник)+ эксцентрик. На 16 ти клапанниках, тупой перебор роликов и просьба приехать через тысячу на проверку, хотя я иногда просто уже отказываюсь(по настроению) от замены ГРМ, надоело отвечать своей репутацией за ботву. Шутки ради копил обьеденные ремни, показывал клиентам, и ролики(кстати смотрели на токарном станке, вещь! сразу понятно кто есть кто).Дошел до сотни и. подумывал - а не оббить ли ими стены :D

На счет шпильки- хоть молотком загни, ролик все равно центрируется(прижимается к головке) своей задней стороной.

вот это правильно, шпилька тут не при чём , авот проблему удавалось победить подкладываяпод ролик кусочки жести

vic_18

мурзик

Ну ролики менять это нужно около магазина сидеть, а по поводу головки, так что же с ней произошло, если со старым ремнём и роликами всё нормально было, а поменяли всё в комплекте и начало жрать?
И вообще был случай после замены всего начало жрать, сожрало 2 ремня, поставил 3ий и подложил фольгу, всё нормализовалось, далее через некоторое время решил поменять этот ремень, поставил новый уже без фольги ( ролики те же )и ничего не жрёт

vic_18

Разная *жесткость* ремня по ширине)) При уводе ремня переворачиваю его на 180*, и если начинает уводить в другую сторону__-однозначно ремень)) Если в ту-же сторону ----геометрия *железа*(ролики. шкивы, помпа)

VIK 26

Подскажите пожалуйста суть феномена сталкивания и бокового сжирания ремня на шестнадцатиклапанных моторох ВАЗ

На самом деле факторов очень много, от качества роликов, ремня, до шкивов и состояния помпы. Заметил ещё такую особенность, как правило если съедает ремень(в основном импортный!) после замены на БРТ почему-то всё проходит, хотя попадались пара авто, на которых приходилось и звёздочки с помпой менять.

VladM

Если на приоре двигун 1,6 то не гнет проверено
а ремень жрет в первую очередь изза перетяжки ремня
при нагреве он еще натягиваетса и ролики кончаютса быстро

А вы попробуйте порвать ремень ГРМ на "Приоре" и расскажете нам как буржуйские поршни втретились с клапанами или не встретились:-), а увод и съедание ремня с одной стороны как правило из-за ролика в котором отверстие просверленно не под 90 градусов.

Andy_63

Наиболее частая причина именно в этом - кач-во изготовления ремней. Чаще даже не переворачивать, а определять изготовителя приходится . ролики, шккивы, помпа естественно никто не отменял.

Andrey_UFA

У нас в городе в гарантийном сервисе 8 Приор из 22 проданных с загнутыми клапанами стояло. Причина - бензин. Приезжал даже представитель ВАЗа, поменял всем по гарантии двигателя, несмотря на эксплуатационную причину. Причина-при ударе поршня о клапан, клапан гнет, а в поршне образуются микротрещины, которые в любой момент могут рассыпатся.

Бугульма

У нас в городе в гарантийном сервисе 8 Приор из 22 проданных с загнутыми клапанами стояло. Причина - бензин.

не понял а из зачего клапана то загнуло ? как бензин на это повлиял ?

Если на приоре двигун 1,6 то не гнет проверено а ремень жрет в первую очередь изза перетяжки ремня при нагреве он еще натягиваетса и ролики кончаютса быстро

vic_18

Причина-при ударе поршня о клапан, клапан гнет, а в поршне образуются микротрещины, которые в любой момент могут рассыпатся.

какието странные поршни, нежные, о как их облегчили аж боятца что прогарят, 2112 не по разу гнули и не прогарали.

Andy_63

Тоже было из за бензина. Бензин "притащили" в старом битумовозе, остатки битума растворились в бензине . Заправившись, у человека остатки битума превращаются как бы в клей на клапанах, стоит дать машинке остыть, как клапана просто вклеиваются в направляющие клапанна. В результате при попытке завести обрыв ремня и погнутые клапана. клапана молотком выбивали, настолько сильно во втулках сидели. Кто успевал лил в бак ацетон(только он эту хрень растворял). машин под сто встало, а заправке хоть бы. что.

У нас на Украине собирают не только на ЗАЗе но и Луцке ,в городе через сервис тоже приобрели 10-ки 16- клап. штук 6 ( Русской сборки ) .Через тыс 7начались проблемы с ремнями те кто первые обратились двое тем заменили ещо безвоздмездно хотя скрепя зубами остальним нет сказали что гарантия не распостряняется на ремни ролики помпы. В трех менял сам и во всех трех случаях разние симптомы ,
но менял правда только то что было непригодное,так например ремни во всех случаях , в одной наяжной ролик,в другой только обводной ролик в третий вылиз с помпы вал но помпа ещо не успела потечь, остальные меняли по разных мастерах

IGOR.I

Ремни и ролики на 8кл. и 16 кл. делают одни и те жа заводы (я предполагаю), так почему же сьезжает именно на 16кл.? Может влияет то, что на 16кл. при нагреве ремень сильно натягивается, по сравнению с холодным движком? И, предположим, при нагреве ремень перетягивается, натяг приближается к допустимой границе или превышает её, вот ремень и теряет форму?Часто наблюдал, что на холодном двигателе ремень болтается, аж по кожуху бьёт, а как нагреется - то нормальный натяг. - возможно он уже был ранее перетянут и превысил предел своей упругости?

мурзик

Есть интересное свойство у плоского ремня находить на макс. диаметр ролика или зубч. шкива.Потому на Приоре ролики свои без буртиков.Надо осмотреть зубч. шкивы и ролики на износ по наруж. диам. особенно посередине.

бардиг

До боли знакомая тема.Купил в Апреле Таз-104.Пробег 850км- замена КПП и сползание ремня ГРМ.
В итоге замена 4-х водяных насосов,каждый меняли через 600-1500км.(Благо дело - гарантия). После гарантийки проверял сам.Люфт появлялся через 500-800км. И ремни переворачивали,и зёздочки меняли.С последней заменой помпы проверил плоскость площадок под ролики. Оказалось плоскость под опорным роликом фрезерована с перекосом 0,7мм("Мастера" из Спецавтоцентра сказали что заменят ГБЦ. А на самом деле фрезернули плоскости под ролики и подложили шайбы. По документам прошло как замена ГБЦ. При повторном заезде и личном присутствии поставили новую головку.) Сейчас ремень стоит на краю звёздочек в сторону ГБЦ.
Как мне думается, в моём случае, дело в фрезеровке плоскостей. А на счет затяжки гаек на роликах- специально пробовал тянуть до 8 кгс (испытывал на 3-х 21124,госмашины.) Всё описанное в данной теме я встречал. Натягивать ремень лучше при рабочей температуре двигателя.
Вывод: в каждом конкретном случае надо рассматривать как еденичный.(лично моё мнение)
"СПАСИБО"- ОТК и производителям АвтоТазов.