Прокачка тормозов мерседес 204

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

воздух маловероятно, начните с главного тормозного и от него пляшите, могло манжет закусить или с тормозной жидкостью приплыла в него грязь . например в виде остатков манжеты или еще чего. Прокачаете на главном - поймете какой контур забит

Пользователь

RAIN5297

Легенда форума

sowa.a

Новый пользователь

Добрый день.
Может кто-то может перезалить порядок замены тормозухи на W211 2003 г.в. с блоком SBC?
Была ссылочка в теме.
а то не могу открыть.
Заранее благодарен

ashpareniu

Пользователь

Dukesha

Пока еще участник!

ashpareniu

Пользователь

MBuser

Гений мысли

Не грубите и не нарывайтесь, ознакомьтесь с правилами поведения на форуме, здесь Вам никто ничем не обязан!

Dukesha

Пока еще участник!

А вы видимо четко не понимаете, что мерседес наверно зря для своих автомобилей создал диагностическое оборудование! Вам ответили четче не куда! Блок SBC стоит даже б/у дороже, чем прокачать тормоза в сервисе, где есть диллерское оборудование! А использование всех этих китайских приборов может привести к выходу из строя дорогостоящих деталей!

ashpareniu

Пользователь

Вы походу работаете на дилерском центре!))) И прежде чем писать ерунду узнайте устройство sbc! И то что я могу и не могу я сам с этим разберусь!

Dukesha

Пока еще участник!

дроздовод

Активный пользователь

Мужики не ругайтесь.
Если человек знает устройство СБЦ то пусть прокачивает лаунчем, его машина его проблемы.

MBuser

Гений мысли

NavyMan

Известная личность

Менял тормозную жидкость в профильном СТО "Берлин". Все вместе обошлось 2500 рублей. Никакой СТАР не подключали. Использовали специальный прибор для прокачки и педалью тормоза не пользовались. Все ОК. Удачи.

ashpareniu

Пользователь

так более того решил эту проблему без вашей пассивной помощи ! прокачал тормоза без стараа ! значит сделал так :открыл все штуцера и тормозуха протекла самотеком сама по себе естественно по очереди и следя за уровнем ! ! затем сбросил ошибку лаунчем !
И второй вариант который я хотел узнать от вас ! Лаунчем тоже можно прокачать ,что у меня и благополучно получилось !

MasterW220

Легенда форума

Это вы не прокачали тормоза!
Вы их пролили! Теперь ждите что вам напишет блок SBC.
Вы не первый (и думаю не последний) кто думает что там все так просто!
Иначе не было бы вот этого!

Диагност - не тот что тупо стирает ошибки.
Диагност - тот кто умеет с ними работать.
Для СПАСИБО есть кнопка - Мне нравится!

Ну да ладно, с прелюдиями харошь. Погнали!

1) Замена Передних Колодок

Так же в процессе рокировки передних колодок, мимоходом решил по-быренькому навести эстетический марафет передним тормозулькам с помощью простецкой краски, перчаток, газет и скотча! Да, такой подход далек от фетишных идеалов МВстрянки)) Но глубоко заморачиваться(снятие/разбор/окрас), честно говоря, не было ни желания ни времени… Поэтому выбирая из двух "зол": оставлять как есть VS маленько освежить – Я выбрал однозначно второе! )) Да простят заочно меня за серебрянку Мерсо-Боги с Бенз-Олимпа! ))

2) Задняя Тормозная Вентиляция

В общем то разобрались, что в W204-той природе имеются задние вентилируемые тормоза, да еще и в Двух подВариациях. НО, есть еще один – Третий и самый интересный Вид суппортов, который можно поставить на заднюю ось W204, что называется Болт-Он! И вот за ним то мы "идем" уже к нашему старшему собрату -> W212. Самый четкий, самый интересный и самый фетишный по моему личному мнению он потому, что из всех Трех подходящих 204-му Мурзу вентилируемых варианта, именно тормоза(СУППОРТа) от Е-шки:
-> это изготовление машинки из легкого сплава, в отличии от обоих C-шечных версий — быстро ржавеющий & тяжелый & чугун! Как следствие — очевидные преимущества у Е-шечного суппорта = большая коррозиестойкость и меньшая подрессоренная масса.
-> это тормозные колодки в максимально большом размере, среди всех упомянутых вариантов! Как следствие – наибольшее тормозное КПД = среди всей вентилируемой "троицы"

Фух. Можно выдыхать, ребятишки. Надеюсь, что мат.часть тормознутых начальных классов Вы усвоили на отлично и тормозные шланги на ваших развесистых окончательно не запуталась))) Поэтому продолжаем дальше успешно тормозить до полной остановки ;-)))

Покупка Покраска Установка

Быстро нашел и прикупил нужную мне парочку б/у-шных суппортов в очень хорошем состоянии — в первую очередь по механике и всем резинкам. По эстетике — можно было бы и так оставить поставить…, но в данном случае Я все же решил немного заморочиться. Подготовил(почистил/отмыл/упаковал для покраски) их и обдул свеженькой блестящей красочкой. Кстати именно той же, которая была использована и для освежения передних тормозулек. Пока долго и нудно искал Я к кому поехать сдаваться…, все хорошенько просохло. В итоге напросился к одному хорошему человечку…, собрал под мышки все нужное для установки на авто барахлишко и рванул за 100 км на знатную аудиенцию… )

— Медный спрей для тормозных колодок: «Liqui Moly / Kupfer — Spray (3970) [был у меня]
— Очиститель тормозов: «Liqui Moly / Bremsen — Und Teilereiniger AIII (3389) [был у меня]

Что дала вся эта на беглый взгляд безпотовая рокировка?!
Отличия ныне установленных Е-шечных от прежде установленных простых С300 следующая:
-> Вентилируемость (сдвоенный диск и увеличенное КПД задних тормозов)
-> Большая Площадь тормозной колодки (увеличенное КПД задних тормозов)
-> Перфорация (отверстия в торм.дисках придает спортивности авто и более нарядный вид)

3) Правильная Прокачка Давлением

Логичным продолжением всего этого томознутого безобразия явилась закономерная замена тормозной жидкости. В целях оф.регламента и правильной эксплуатации, делать нужно это раз в 2 года. Которые как раз уже и прошли у меня, после последней замены. Оф.регламенты и пожелания — это хорошо, но плюс ко всему в последнее время Я и сам начал замечать, что тормоза стали явно хуже нежели еще весной…, и причиной этому явно жижа, грязь, воздух и прокачка ногой. Ну и плюс ко всему при замене суппортов, о чем уже все сказано выше – прокачка по любому и без вариантов. Лью Я исключительно Оригинал и исключительно по оф.допуску(Dot 4 Plus), чего настоятельно и другим желаю. Процедура не частая, объемы мизерные, цена не космическая, да и эксперименты тут сука ваще не уместны. Поэтому только практишь, только гутЪ! ;-)

Предлагаемые вариации замены(прокачки) тормозной жидкости на сервисах как правило Два:
-> Спец.устройством (под давлением)
-> Ногой (народно-гаражно-дедовский)
Мурз со мной на своем веку повидал уже оба из вариантов: на Втором году бытия Мурза – спец.приблудой…, на Четвертом году авто жизни – ножкой. И вот доехав благополучно уже до Третьей замены на Шестом году, Я отчетливо понял, что 3,14далькой Я больше никогда в жизни не буду это делать. Потому как это шляпа полнейшая. Да простят меня все те мастера…, кто так качает тормозуху по автовенам. Я, лично сам, на данном авто, своими километрами, своей педалью тормаза, сравнил, увидел, почувствовал и так и эдак. Так что мне теперь все предельно ясно и понятно.

Для правильной прокачки торм.жижи в данном мне авто, Я закупил два литра:
1 л. примерно > для самой системы авто + 1 л. необходимый запас > на правильную прокачку спец.машинкой.

4) Нужная Кодировка Тормозов

Ну и правильным заключительным аккордом…, что бы весь этот нарядный "ансамбль" заиграл во всей своей красе и в итоге отрабатывал на все 100 балловЪ — стала ювелирная настройка одного знакомого и весьма компетентного "дирижера" с помощью своей профессиональной партитуры –> STARухой )))

Вот теперь с уверенностью можно ставить жирный ТормозЪ!

(I) Речь в этой записи идет исключительно про вариации тормозных систем Гражданских версий W204 & W212. Дурные и шальные С63/E63 – это совершенно иные машины – НЕ гражданские. По крайней мере, лично в моем понимании. Так что умничать и рассказывать про мощнее в разы тормоза этих дэмонов, тут не нужно и не уместно. А то как говорится: с дуру можно и "шланг" сломать. Ну в смысле — и до керамики Bugatti Chironа дойти ))

(III) На первый взгляд пункты (I) & (II) – противоречащие & взаимоисключающие. Но это лишь для молодой несмышленной поросли и деревянных дурорезов. Ведь суть сией басни в том, чтобы показать, как можно на порядок улучшить(КПД & вид) тормоза гражданской С-шки, отталкиваясь от двух составляющих:
-> Болт-Он = Все должно ставится в легкую и без заморочек
-> $$$ = Адекватно возможными затратами с максимально полученным КПД
Потому как возвращаясь снова к пункту (I) — это совершенно иные затраты: на изначальное приобретение, правильную установку и последующее содержание в виде расходников. Это так же касается и менее пафосных гражданских, но все же не далеко ушедших по цене тормозов от всяких S500, E500, не слабых CLSов и т.п. Так что давайте пожалуйста поскромнее…, попреземленней… )) В общем мухи отдельно, котлеты отдельно.

(IV) Вентилируемый(сдвоенный) тормозной диск становиться отлично. Родного заводского ручника это совершенно никак не касается. Только торм.диск естественно нужен именно от С-шки. Очень похожий по большинству параметров вентилируемый торм.диск от Е-шки не подойдет, по причине не состыковок все с тем же с ручником! А это уже не желанный Болт-Он.

(V) Простых(гладких) тормозных вентилируемых задних дисков для С-шки существует множество вариантов, на любо брендовый вкус и кошелек. Но только две марки производящих этот вентилируемый чугун, предлагают их еще и с нарядной перфорацией – в дырочку:
-> Otto Zimmermann — 400.3657.52
-> Brembo — 09.A760.1X
Единственное и очевидное отличие от простых(гладких) — это эксклюзивная дырявая парочка и в карманах Ваших тоже сделает "дырочки" )) Ведь два новеньких поддонка с дырочками, тянут в среднем 9-10 киллорубликов. И если гладкие новые диски стоят дешевле "дырявых"…, а б/у и вовсе можно относительно спокойно найти с дисконтом, то гламурные дисули с перфорацией – только новье! В целом для МВ конечно не дорого, но и не как многие привыкли – все и за три копейки! )

(VI) для ВЕСового понимания и сравнения Было/Стало, перед установкой на авто, взвесил все приобретенное железо…, а так же после и деинсталлированное. Последнее, в лице колодок и дисков, конечно же немного стершееся, но для правильной понимания Я им чуточку накинул и округлил… В общем получилась следующая табличка из циферок в граммах на одном колесе:

Скоба: 850 >> VS 1000
Суппорт: 1100 >> VS 1000
Диск тормозной: 5000 >> VS 7000
Пара тормозных колодок: 500 >> VS 600

Итого: 7.450 >> VS 9.600

Веса ожидаемо прибавилось, и основным прибавлянтом явились конечно ЖЫРные торм.диски. Но, с этим прибавлением так же прибавились и правильные тормозные усилия на заднюю ось & нарядная красота.

Наглядный коллажик, показывающий разницу в размерах упомянутых выше задних тормозных колодок, устанавливаемых с вентилируемыми тормозами на С-классе и Е-классе…

За неоценимый вклад в всеобъемлющую информационную поддержку в данной затеи и правильную физическую ее реализацию в виде установки, идеальной прокачки и кодинга…, хочу от души поблагодарить Alex1258 ;-)

Вся поведанная тут информация на тему задних тормозов, конечно же на истину в последней инстанции не претендует. И уж тем-более компетентным работником концерна Даймлер — Я не являюсь. Так что если что-то сказал мимо или же поведал не корректно – не обессудьте и поправьте)) С радостью подправлю свои нудные разглагольствования, да бы изложенный материал был максимально верный и корректный.

Нужно все это Вам или нет…, готовы ли Вы заморочиться и платить за это все или нет… – дело Ваше. Я как всегда сделал это исключительно для себя и своего Белого Друга. А с Вами, по старой доброй традиции – лишь делюсь всем этим пережитым & установленным нарядным безобразием. ВСЕ! )

Писпособление такое в магазине автозапчастей стоит меньше ста рублей,
принцип работы - давление берется из колеса, через трубку подается к компенсационному бачку, откручивай штуцера и не забывай подливать тормозуху.
Жаль что на 211 так не прокачаешь.

Подозреваю, что оно бестолковое, ибо системе для прокачки нужно 2 бара (я прокачиваю с давлением в 25psi - этого достаточно).
Не знаю продают ли у вас Motive Power Bleeder. Его можно и самому сделать. С ним прокачка становится легкой, да и вероятность поймать пузыря минимальная.
Это то, что я делал недавно с машиной жены: 2005 VW Jetta 2.5
Некоторые специфичные детали, как то: снятие кожуха и поддомкрачивание автомобиля, ввиду специфики автомобиля, пропущены.

— Поднимаем автомобиль, снимаем заднее, правое колесо.
— Протираем от грязи и пыли сливной клапан тормозного суппорта.
— Цепляем тайгоновую трубку сливной бутылки к клапану.

Перемещаемся к бачку.
— Открываем крышку и при помощи шприца откачиваем из бачка старую жидкость. Откачиваем как можно больше. Затем наполняем бачок новой жидкостью до метки MIN.

— Обматываем резьбу пробки бочка тефлоновой лентой и подсоединяем блидер.

— Накачиваем блидер до давления в 10psi. Проверяем пробку на течь.

— Заливаем литр новой тормозной жидкости.

— Накачиваем блидер до 15 psi. (для Mercedes Benz - 30psi или ~2бара). проверяем пробку на течь. Ибо мало ли .
— Открываем сливной клапан суппорта и ждем пока сольется старая жидкость.
Я делаю эту процедуру ежегодно. Старая и новая жидкости, в моем случае, практически идентичны по цвету. Поэтому определяюсь по объему слитой жидкости (~250ml с линии).

— Перекрываем клапан. Снимаем трубку и затягиваем до усилия 18Nm.

Далее повторяем процедуру для заднего левого, переднего правого и переднего левого колес.
Колесный болты затягивались с усилием 150Nm.

По завершению работы откручиваем основную крышку блидера, сбрасывая тем самым давление в системе. Откручивает крышку от бачка. Если необходимо доливаем или откачиваем тормозную жидкость доведя до уровня Max.

В данном посте я постараюсь выложить максимально доступно все сроки замены жидкостей и фильтров. Укажу некоторые их артикулы,а также нюансы работ. ПРОШУ не разводить дискуссий в данной теме по поводу описанного. Этот пост будет носить чисто информационный характер.

1)МОТОРНОЕ МАСЛО:
Для всех БЕНЗИНОВЫХ моторов W204 допуск - 229.3 и/или 229.5. Интервал замены 7-8тыс.км.
Вязкость: для всех 5w40.
Исключение: для м271.8 можно 5w50.
И для м274 можно 0w40.

Для 271.8 можно лить 5W50,но при морозах свыше минус 15 и если авто при этом ночует на улице,лучше 5W40. 5W50 льется в эти моторы для компенсации разжижения масла бензином. Это не устраняет проблему, но в какой-то степени нивелирует.

В целом, масла можно брать любой фирмы, лишь бы не подделка и соответствовал допускам. Топовые масла:
- Mobil, но строго Mobil 1,а неMobil 3000.
- Liqui Moly molygen 5W40
- Оригинал, но строго от дилера или кто работает с ним.

У Мобил1 есть новейшая системы защиты упаковок по QR коду или звонку оператору. Брать Мобил1 следует ТОЛЬКО в новой упаковке и обязательно проверять по QR коду. В старой упаковке,без QR кода брать опасно.
Так же рекомендую Ликью молли серии Молиген. Он имеет ядовито зеленый цвет,что является защитой от подделки.

Неплохое масло и оригинал. Но в силу отсутствия какой-либо защиты от подделки, брать его следует СТРОГО у официального дилера,либо кто работает с ним.

Для ДИЗЕЛЬНЫХ моторов допуск:229.31/229.51. Интервал замены 5-6тыс.км. 5w30/5W40.
Рекомендую лить либо оригинал дилерский, либо Mobil1 ESP 5W30,строго в новой упаковке и с проверкой по QR коду.

Объемы моторного масла:
М274:6л
М271:6л
М276:7л
М651:7л
М272:7-8л(в зависимости от типа картера)

2)МАСЛО АКПП:
Интервал замены масла НА ВСЕХ АКПП каждые 50-60тыс.км. Если хотите долгих лет жизни и комфортной езды меняйте именно таким интервалом. И ни в коем случае НЕ аппаратной заменой. ТОЛЬКО СЛИЛ-ЗАЛИЛ.
На W204 существует 2 типа акпп.
722.6(5ст,она же 5G троник) и 722.9(7ст. она же 7G троник) последние делятся на ранние и поздние образцы.

Для АКПП 722.6 и 722.9 ранних образцов, у авто выпущенных до июля 2010г применяется масло 236.14!
Для акпп 722.9 выпущенных после июля 2010 года применяется масло 236.15!

Количество масла необходимого для замены зависит нескольких факторов. А именно - насколько сильно загрязнено ваше текущее масло, присутствуют ли осадок, стружка на магнитах и в масле, как давно меняли масло.
В целом при идеальных условиях, когда предыдущие замены были по регламенту,и сливается чистое масло, для 722.6 - хватит 8л. Для 722.9 - 10л.

Если же масло сливается грязное,а также,если давно не менялось,то следует промыть гидротрансформатор и выполнить промывку, либо еще одну замен через 1-2тыс.км. Для промывки потребуется +4-5литров масла.
Чтобы сделать промывку,следует залить около 50-60% от общего объема масла, поставить поддон, фильтр(болты можно пока оставить старые) и все как полагается, в подвешенном состоянии авто, запустить мотор и пройтись по всем передачам,задерживаясь на каждой по 3-5сек(P,R,N,D и наоборот). И так несколько раз. Потом слить масло и залить новое,не забыв поставить новый крепеж. При необходимости повторить процедуру. Ввиду этого стоит рассчитывать нужный к покупке объем масла самостоятельно. На данных акпп имеется отверстие под щуп. Самого щупа нет, можно купить самим,либо найти там,где будут менять.

Для акпп 722.6 и ранних 722.9 применяется масло СТРОГО 236.14.
Масла:
- Оригинал: A000989260413BTLR 5л. A000989260411BTLR 1л
- Fuchs 600684099 4л. 600631703 1л.
Объём 8литров

Запчасти необходимые для замены масла акпп на 722.6:
Все оригинал дилерский. Неоригинал з/ч брать не стоит.
- Прокладка поддона 1шт. A1402710080
- Фильтр 1шт. A1402770095
- Болты 6шт. A1409904601
- Пробка сливная 1шт. A0009976532
- Шайба сливной пробки 1шт. A1402710060
- Штекер 1шт A2035400253

ДЛЯ АКПП 722.9 ранних образцов выпущенных ДО ИЮЛЯ 2010г. ЗАЛИВАЕТСЯ МАСЛО АКПП 236.14,как и на 722.6(. )
Для АКПП 722.9 поздних образцов(выпущенных ПОСЛЕ ИЮЛЯ 2010г) применяется масло СТРОГО 236.15(. )
Запчасти же одинаковые на всех 722.9.

Масла для 722.9 поздних образцов(выпущенных ПОСЛЕ ИЮЛЯ 2010г) :
Масла стоит брать либо оригинал, либо Fuchs.
A000989270413BULR Масло оригинал 5л A000989270411BULR Масло оригинал 1л
Fuchs 600865696 4л
Fuchs 600868611 1л

Запчасти необходимые для замены масла акпп на 722.9(любых образцов):
- A2202710380 прокладка ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!
- A2222772000 фильтр ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!
- N000908012009 болт сливной
- N007603012102 его шайба
- A0049903512 болты поддона 6шт. Или можно FEBI брать 46389.
- A2222710097 трубка

В целом при идеальных условиях, когда предыдущие замены были по регламенту,и сливается чистое масло, для 722.9 - хватит 10л.
Если же масло сливается грязное,а также,если давно не менялось,то следует промыть гидротрансформатор и выполнить промывку, либо еще одну замен через 1-2тыс.км.
Для промывки потребуется +5-6литров масла.
Чтобы сделать промывку,следует залить около 50-60% от общего объема масла, поставить поддон, фильтр(болты можно пока оставить старые) и все как полагается, в подвешенном состоянии авто, запустить мотор и пройтись по всем передачам,задерживаясь на каждой по 3-5сек(P,R,N,D и наоборот). И так несколько раз. Потом слить масло и залить новое,не забыв поставить новый крепеж. При необходимости повторить процедуру. На данных акпп щупа нет!
Уровень масла выставляется при температуре 45градусов по Цельсию. Посмотреть ее можно через STAR диагностику, либо лазерным термометром,выставлять уровень как и на всех бесщуповых акпп. Все описано неоднократно в инете и ютубе.

3)МАСЛО В РЕДУКТОРЕ:
Следует менять так же,как и масло акпп,каждые 50-60тыс.
Объем масла в заднем редукторе всех W204 1.2-1.3л. Следует брать 2л.
235.7 допуск. 75W85 синтетика.
-A001989330312 Масло оригинал 1л
-Fuchs 601206023 1л
*На полноприводных авто, в переднем редукторе объем масла около 0.8л. Допуск тот же.
2л масла смело хватит на оба редуктора.
**Раздатка совмещена с картером акпп. При замене ничего дополнительно не требуется.

4) ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ:
На W204 используется допуск 325.0 концентрат(мешают 50/50 с дистилированной водой,тогда температура замерзания -35градусов). Либо готовая жидкость 326.0. Объем практически у всех около 8л.
Следует менять хотя бы раз в 150тыс.км. Либо раз в 6-7лет. Можно брать любую хорошую фирму по допуску. Рекомендую: Mobil, Hepu, Motul, Liquy Molly,Castrol. Оригинал нет смысла.

5) ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ:
На W204 применяется 3 типа усилителя руля. Это ГУР(гидроусилитель), ЭУР(электроусилитель), и гибрид(ГУР+с элементами ЭУР).
Жидкость применяется в первом и последнем случае. И обязательна к замене,как и любая другая жидкость авто. Допуск 345.0 Объем 1л. Менять стоит каждые 50-60тыс.км. Либо при появлении у жидкости запаха жженого масла, и/или ее потемнения. У новой жидкости нет резкого запаха, цвет светло-желтый. На 271.8 моторах жидкость меняется вместе с бачком ГУР. Так как в бачке стоит несъемный фильтр. Бачок брать оригинал - A0004602983. Поэтому нужен лишь 1л жидкости. Для остальных моторов(кроме 274), менять жидкость следует с промывкой. Понадобится 2л. Промывать только жидкостью(тобишь, слил старую, залил новую, покрутил усиленно рулем, опять слил и залил новую). Жидкость можно лить оригинал,Ravenol,либо Pentosin(он в оригинале).
- Оригинал: A001989240310
- Равенол: 4014835736412
- Пентозин: 4008849503016
На 274ых мотора повсеместно ставился только ЭУР.

6)СВЕЧИ:
Регламент замены свечей во многом зависит от качества заливаемого топливая. В идеале менять свечи зажигания каждые 25-30тыс.км.
Гарантией покупки неподдельных свечей будет покупка их, либо у дилера, либо у тех,кто работаетс дилером.
Для тех кто готов рисковать,можно ставить NGK или Bosch. Не лишним будет смазать свечи перед установкой, специальным составом для свечей, чтобы не прикипали, и не было опасности обламывания свечи. Разумеется для 271,274 надо 4шт. Для 276 6шт.

Артикулы свечей для m271:
-Оригинал-A0041595803 или A0041594403.
-NGK: PLKR7B8E или 94716.

Для 274:
- Оригинал:-A0041597503.
- NGK: SILZKFR8D7S или 95875.
- Bosch: 0241140522.
Для остальных моторов смотрите по вашему вин.

Для дизельных авто применяются свечи накаливания. Ходят они гораздо дольше, бензиновых, т.к используются лишь при запуске мотора в холодное время года. Менять стоит раз 70-100тыс.км. Очень важно смазать свечи перед установкой, специальным составом для свечей, чтобы не прикипали, и не было опасности обламывания свечи. Для свеч накаливания это особенно актуально. Плюс перед откручиванием старых, стоит залить их проникающей смазкой, типа вд40,чтобы облегчить выкручивание, и не рисковать их обламыванием и попаданием на большие деньги.

7)ФИЛЬТРА:
МАСЛЯНЫЙ фильтр всегда меняют вместе с маслом(каждые 7-8тыс.км либо раз в год). Масляный фильтр является важнейшей деталью. Его рекомендую брать строго оригинал дилерский. Но если уверены,что фильтр не будет подделкой,можно взять манн,мале/кнехт или хенкст.
ОЧЕНЬ ВАЖНО соблюдать момент затяжки крышки корпуса масляного фильтра. (25+5нм). Так как крышка пластиковая, возможно обламывание элементов и попадания их в мотор, что чревато даже кап.ремонтом.

Артикулы масляного фильтра для m271.8
- оригинал- A2711800509
- Mann-HU514Y
- Mahle(Knecht)-OX1835D.

Для m271.9
- оригинал- A2711800109
- Mann-HU514X
- Mahle(Knecht)-OX1835D1

Для m274:
- оригинал- A2701800109
- Mann-7116Z
- Mahle(Knecht)-OX982D

Для m276:
- оригинал- A2761800009
- Mahle(Knecht)- OX814D
- Mann-HU7025Z

Для дизеля m651:
- оригинал- A6511800109
- Mahle(Knecht)- OX1537D

ВОЗДУШНЫЙ фильтр-меняется строго каждую замену масла(7-8тыс.км, либо раз в год). Перед установкой нового фильтра стоит почистить(можно сжатым воздухом) корпус воздушного фильтра, туда часто забивается мусор и листва). Гнаться за оригиналом в этом случае нет смысла. Хорошего фильтра лежащего в оригинале,типа-манн,мале/кнехт, хенкст достаточно.

Для 271го турбо:
- оригинал- A2710940304
- Mann-C3210
- Mahle(Knecht)- LX2813

Для 271 компрессора:
- оригинал- A2710940204
- Mann-C14114
- Mahle(Knecht)- LX1277

Для 274:
- оригинал- A2740940004
- Mann-C14006
- Mahle(Knecht)- LX3775

Для 276:
- оригинал- A2760940004
- Mann-C43139
- Mahle(Knecht)- LX3140

Для дизеля 651:
- оригинал- A6510940004
- Mahle(Knecht)- LX168/61
- Mann-C35003

САЛОННЫЙ фильтр на всех W204 одинаковый. Его стоит менять через каждое ТО. Тобишь каждые в 15тыс.км. В оригинале смысла нет, там лежит MANN угольный.
Также в последнее время стали производится улучшенные угольные фильтра с антибактериальной обработкой. По опыту скажу,что такие фильтра примерно на 10-20% лучше отсеивают пыльцу и запахи с улицы, но стоят дороже. Хороши,тем у кого есть сезонная аллергия.

Артикулы топовых салонных фильтров:
-Mann угольный: Cuk29005.
-Mann улучшенный:FP29005
-Mahle угольный: LAK413
-Mahle улучшенный: LAO413

ТОПЛИВНЫЙ фильтр: на БЕНЗИНОВЫХ W204 погружной в баке. И регламентной замены не требует. Только в случае поломки или ошибки по нему.
Для дизельных W204 замена топливного фильтра должна быть каждые 15-20тыс.км.
Фильтр можно ставить Mann или Mahle(Knecht). Артикулы подбираются строго по ВИН!

8)ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ:
Следует менять раз в год,вне в зависимости от пробега.
С завода залита жидкость DOT4. Но ее лить я не рекомендую, она имеет устарелый допуск и слабые параметры по гигроскопичности,а также точкам сухого и мокрого кипения.

Отличный вариант тормозные жидкости с допуском DOT 5.1. Лучшие фирмы:TRW,ATE,Motul,Liquy Molly.
Замена простая. Сливается со всех 4х суппортов и с бачка. Сетку на бачке можно аккуратно промыть,и тщательно просушить. После смены жидкости,не забудьте прокачать систему(нажимая педаль тормоза до упора раз 5-7).

Если же ты гонщщеГ,либо не
хватает стандартных тормозов, то следует заливать спортивную жидкость. Очень рекомендую Motul 660 Factory DOT4. Несмотря на то,что это допуск ДОТ4- эта жидкость специфическая и одна из самых стойких к кипению. Но имеются минус,ввиду ее большой гигроскопичности. Не стоит использовать в мороз выше -10. И менять следует раз в год. А в регионах с большой влажностью раз в полгода. Цена ее тоже высока. Такова плата за ее качества.

9)Что нужно делать еще с W204?
Раз в 100-200тыс.км на бензиновых W204 желательно менять/чистить сетку бензонасоса. Находится справа под задним пассажирским креслом. Есть 3 варианта данной операции.
1. Чистить оригинальную сетку(вымачивая в агрессивной среде).
2. Менять на неоригинальную сетку от ВАЗ 2109 или шевроле круз.
3. Менять сам бензонасос.
Рассмотрим все варианты подробнее.
Первый вариант имеет плюс в том,что сохраняется оригинальная сетка, которая имеет гораздо лучшую фильтрацию,нежели тазовская/шевиковская сетки. Но минус,состоит в том,что вероятно отмыть ее полностью в идеал не удастся. Так сказать полумерные вариант.
Второй вариант,описывать не стану. Все плюсы и минусы описал в п.1
3. Вариант наиболее дорогой, но и самый надежный. Оригинал,так же ставить бессмысленно.В нем лежит Pierburg. Стоит в 2-3раза дешевле оригинала. Но не во всех моторах он есть.

К слову, для 271го гораздо проще проводить процедуру из п1 или п2. Так как там корпус насоса разбирается. Для 274 придется распаивать

Так же раз в год следуе( обычно по весне)делать:
-Делать обслуживание системы кондиционирования. А именно делать антибактериальную чистку системы и испарителя.
Чистку можно проводить разными способами(пена,пар и иные). Сразу после чистки системы ОБЯЗАТЕЛЬНО меняется салонный фильтр!
Так же стоит раз в год производить перезаправку фреона и масла в компрессоре кондея. Что обеспечит его долгую и оптимальную работу.

- Мыть радиаторы и интеркуллер(при наличии). Для более тщательной процедуры радиатор кондиционера и интеркуллер нужно снимать. Иначе добраться до основного и тщательно вымыть не удастся. Лично я практикую мойку радиаторов по формуле 1 к 2. Тобишь раз в год мою радиаторы просто со снятым бампером. А на следующий год снимаю их и мою в снятом состоянии.

- Вот краткий регламент сроков замен:
Масло в моторе раз в 7тыс. или раз в год
Фильтра воздушный и салонный раз в 7тыс или раз в год
Салонный фильтр раз в 14-15тыс или раз в год
Свечи зажигания каждые 25-40тыс
Масло и фильтр акпп раз 50тыс
Масло в редукторе раз в 50тыс.
Тормозная жидкость раз в 2 год(я рекомендую раз в год)
Охлаждающая жидкость раз в 5-7 лет или каждые 130-150тыс.км
Жидкость в гур(при наличии) каждые 50-60тыс.км.(на 271ых вместе с бачком гур, на остальных с промывкой).

- Объемы моторного масла:
М274-6л
М271-6л
М276-7л
М651-7л
М272-7-8л

Способы откачки масла:
Очень важно(!)знать,что на w204 да и в целом MB, поддоны мягкие и лучше лишний раз их не трогать. Они очень часто лопаются даже при небольшом излишнем усилии затяжки сливного болта. Поддоны неремонтопригодны. Любой ремонт=гарантированной замене вскоре. Сама замена поддона ~30к. Посему лучше всего производить откачку масла через щуп-отсос, она же экспресс замена масла. Но если очень хочется менять сливом, то делать затяжку болта строго через динамометрический ключ и под полную под полную ответственность мастера.

Добрый день. Случилась неприятная история. Сломался исполнительный механизм стояночного тормаза. Так как это часть суппорта, пришлось менять суппорт. После замены тормаза прокачали по старинке, нажатием педали. Меняли суппорт в гараже самостоятельно. После замены педаль стала непонятная , то вначале берут тормаза, то в половине педали. Может надо прокачивать тормозную систему на специальном оборудовании? Или просто не до конца выгнали воздух. Хотя шланг суппорта пережимали зажимом. Подскажите кто сталкивался. Спасибо!
Vin: wwd2050401f018049.

Rezwiy

Активный пользователь

Прокачка тормозов на автомобилях с ABS (не только на Mercedes) производится при помощи специального оборудования и активаций клапанов в блоке ABS (он же и ESP) при помощи компьютера.
По старинке, тормоза на современных авто не прокачиваются.

znatok65

Известная личность

никаких компьютеров не надо, нужен аппарат который под давлением подает тормозную жидкость в бачок, ну и при удалении воздуха нужен напарник, что бы педаль тормоза нажимать. Если система не была завоздушена, то напарник не нужен, поскольку в этом случае нет необходимости в нажатиях на педаль тормоза.

RAIN5297

Легенда форума

MasterW220

Легенда форума

znatok65

Известная личность

и как это влияет на удаление воздуха из системы?

а для установки стояночного тормоза в установочное положение не обязательно наличие диагностического оборудования, для этого в щитке приборов есть сервисное меню.

MasterW220

Легенда форума

PAVEL KARPESH

Пользователь

Всем доброго времени.
Обратились на СТО. Жидкость прокачали под давлением, без подключения компа. Всё заняло час. В магистрали был воздух, в той что идёт к суппорту который меняли. Тормоза работают очень хорошо.
В гараже знают и про электроручник и про сервисное положение суппортов, по сути в этом нет ничего тяжёлого для понимания. Ручник работает. Ошибок по его работе нет.
Осталось только неизвестным что привело к поломке исполнительного механизма. Машину приобретали с таким дефектом.
Всё получилось. Всем спасибо за обсуждение данного вопроса.

Читайте также: