Прокачка тормозов мазда демио dw3w

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mazda.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА ?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости .
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ ?

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ , ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ?

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ .

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости , повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок , в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка , добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Привет!
Хотел с тормозной жидкостью закончить побыстрей, да текущая действительность никак не даёт. Оставим её в покое.
Итак. Замена тормозной жидкости, это, как правило действо для двоих. Один у колеса, второй — ногой на педали. Никак у меня не получается найти второго, то на работе, то свои дела.
Наткнулся на дедовский лайфхак. Посмотрел в тырнете и слепил это воедино. Смысл в том, чтобы продавить жидкость от бачка гтц к штуцерами тормозных цилиндриков. Залез в яму, посмотрел какое же из колес дальнее, по идее с него и начинают. В итоге пришел к выводу, что задние трассы к задним колесам имеют одинаковую длину, поэтому принципиальной разницы не увидел. От модулятора АБС идут раздельные трубки, проходят они симметрично по сторонам кузова.

Отступление — японский гений решил, что жить скучно и чтобы добавить веселья, сделал штуцеры передних и задних колёс разными. Сзади под ключ на 7мм, спереди на 9мм. У владельцев с МКПП есть ещё сцепление, там штуцер на 8мм. Шутканули))).

Для прокачки, как я говорил выше, использовал дедовский модернизированный способ.

Приспособления в сборе. В пробку от пластиковой бутылки вставлен штуцер от бескамерки (25₽). Снизу бутылка просверлена под диаметр болта с отверстием, чтобы через него из ёмкости загонять жидкость в бачок гтц. Болт с отверстием нашелся после разборки концевика (валялся в коробке с метизации). Пара шайб, чтобы стянуть дно бутылки и крышку, с помощью которой конструкция навинчивается на горло бачка. Крышка подошла от стоящей рядом, пустой канистры масла. Подрезал ее немного по высоте, иначе не до конца навинчивалась. Естественно все соединения уплотняемой резиновыми прокладками, а верхний штуцер садим на герметик. Бульбулятор готов

Остаётся водрузить бульбулятор вместо крышки на бачке, залить жидкость внутрь, закрыть крышкой со штуцером и соединить с компрессором

Дальше все как и прокачке вдвоем, открыли штуцер на заднем колесе, надели трубку и вставили ее в пустую ёмкость, чтобы собирать отработку, подошли к компрессору и включили. Наблюдаем…
Давление больше одной атмосферы давать не стоит иначе есть шанс получить порванный бачке гтц.
Как только жидкость в трубке приобрела светлый оттенок, что означает свежесть, закрываем штуцер и переходим к следующему. Далее передние, там все так же, только дальним от модулятора является правое колесо. Модулятор АБС стоит слева, со стороны пассажира. Заканчиваем левым колесом. Можно пару раз качнуть педалью, чтобы выдавить старую жидкость из самого гтц.
Все, тормоза заполнены свежим нектаром.
По аналогии с тормозами проделываем операцию и на сцеплении. Только тут надо помогать педали рукой. Если надавил на неё, то назад она сама не возвращается. Три-четыре раза качнулся, залез посмотреть под авто и офигел. Из системы сцепления вытекла буро-коричневая субстанция. Замечу, что предыдущая замена была два года назад. Сцепление засралось больше… Все, жидкость заменена везде, удовлетворение в голове))) на следущий день покатались и сразу заметил, что педаль сцепления нажимается легче. До замены, в мороз ниже -20°, было ощущение, что давлю в пластилин.

Для сравнения — цвет старой и новой жидкости. Старая до прокачки сцепления. По итогу она ещё темнее и мутнеет. Хочу посмотреть, насколько она загустеет в хороший мороз и будут ли в ней кристаллы льда.

Вот и закончил с заменами жиж. Чего бы ещё покрутить? Покрутить придется левый привод, в нём наметился люфт. Так же нужно поставить стаб, линки и задние сайленты. Точка опоры сдохла окончательно и авто ездит с рулежкой задка. В общем Мазда требует все больше внимания)))
Вот такой сумбур на сегодня, пока и с наступающим всех!

Mazda Demio 2008г/в. АКПП;ZJ; DE3FS

А, за плечами уже, 80 тыс.км., очень доволен!

Mazda Demio 2008г/в. АКПП;ZJ; DE3FS

А, за плечами уже, 80 тыс.км., очень доволен!

Идем далее: метод со спринцовкой.

Безымянный1.JPG ( 32,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Тоже не подошел!! Не знаю откуда но в спринцовку, во время замены ТЖ (тормозной жидкости), попадали пузырьки воздуха средних размеров. Сначала это даже испугало что, что-то испортилось, сломалось или делается не так.

Mazda Demio 2008г/в. АКПП;ZJ; DE3FS

А, за плечами уже, 80 тыс.км., очень доволен!

Откуда? Чего? Непонятно? Попробовали на противоположной стороне — ситуация таже. В итоге бросили это дело и заменили ТЖ простым, старым, надёжным методом описанным ниже:

Mazda Demio 2008г/в. АКПП;ZJ; DE3FS

А, за плечами уже, 80 тыс.км., очень доволен!

Для замены ТЖ необходимо:
1. Ключ на 8 – для ослабления задних штуцеров (на предыдущей Мазде использовался на 7);
2. Ключ на 10 – для ослабления передних штуцеров (на предыдущей Мазде использовался на 9);
3. Прозрачный шланчик для слива ТЖ (подходит от омывателей на ВАЗ 2108, цена 20р);
4. Два пластиковых стаканчика (для сравнения старой жидкости и новой ).

4.JPG ( 29,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

Mazda Demio 2008г/в. АКПП;ZJ; DE3FS

А, за плечами уже, 80 тыс.км., очень доволен!

Сам процесс:
1. Замену начинаем с заднего левого колеса;
2. Домкратим авто, снимаем колесо, делаем подставку под кузов машины (у меня был пень);
3. Находим штуцер для прокачки тормозов, очищаем его от пыли и грязи;

5.JPG ( 33,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162

4. Снимаем резиновый защитный колпачек. Теперь штуцер готов к приёму шланчика;
6.JPG ( 29,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143

Mazda Demio 2008г/в. АКПП;ZJ; DE3FS

А, за плечами уже, 80 тыс.км., очень доволен!

7.JPG ( 26,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126

8. По мере заполнения стаканчика, сравниваем цвет стёкшей жидкости и новой (первый стакан можно смело набирать полным и сливать (это для задних колес; для передних колес — пол стакана), при этом не забываем закрывать штуцер). Как только цвет совпал – поздравляю с данной стороной покончено, переходим к следующей: задней правой → передней левой → передней правой.

8.JPG ( 24,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121

Да, чуть не забыл, необходимо постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бочке. Я его не опускал ниже min.

На всю мою систему ушел ровно 1 л. Т.Ж. такого типа:

9.JPG ( 24,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103

Mazda Demio 2008г/в. АКПП;ZJ; DE3FS

А, за плечами уже, 80 тыс.км., очень доволен!

прокачка тормозов..

: а не главный.
: [/b]
: [/b](кстати есть менее жестокий способ прокачки главного, чем тот, который ты описАл)
: [/b]
: [/b]И вообще — я тут все 52 поста на эту тему прочитал и тихо плакал.
: [/b]
: Я бы не советовал 90%ам постивших (не тебе — ты просто не понял о чем речь) вообще даже близко подходить к тормозам своей машины. нельзя же так. :(((
:

: Возможно — свят-свят и жестко, но так хотелось помочь
: вопрошающему.
—————
Совсем не хотел обидеть. Видимо перегнул, переоценил заочную дружественность, если можно так сказать :(((
Еще раз, прими искренние извинения! :_(

ЗЫ Тока я не понял: когда колодки менял, зачем цилинр вынимал (я правильно понимаю, рабочий цилиндр суппорта?)?

большое спасибо, но вот несколько встречных вопросов:
1. понятно
2. непонятно. где находится эта трубка?
остальное все понятно, но я вчера сделал так:
просто качал педаль тормоза при заведенном моторе, пока она не стала более или менее жесткой. потом приоткрывал маленький болтик на суппорте (клапан какой-то), оттуда выходил воздух, затем, когда начинала литься жидкость, закрывал, опять качал.. и так до тех пор, пока при ослаблении болтика сразу не начала выливаться жидкость.. повторил процедуру с другой стороны. короче, тормозить она начала, но только в конце хода педали.. а наилучший эффект торможения достигается только при предварительном нажатии педали.. скажи, можно ли прокачивать так, как это сделал я? и в чем ошибка, ведь воздух вышел, а они все равно тормозят хреново..

: 1 наполнить бачок т/ж собстно т/ж
: 2 отсоединить трубку тормсистемы от гл. цилиндра
: 3 один нажимает на педаль тормоза до упора у удерживает, т/ж вытолкнет из гл. цилиндра
: 4 другой пальцем закрывает выпускное отверстие ГЦ, пока отверстие закрыто — один отпускает педаль Т
: 5 повторять пока весь воздух не выйдет из ГЦ и проверять наличие т/ж в бачке, доливать при необходимости
: 6 когда т/ж будет выталкиваться из отверстия без пузырьков — можно считать, что весь воздух из ГЦ выпущен
: 7 ставишь на место трубку тормсистемы.
: 8 доливаешь тё/ в бачок до уровня. пирог готов!
:
: большое спасибо, но вот несколько встречных вопросов:
: 1. понятно
: 2. непонятно. где находится эта трубка?
: остальное все понятно, но я вчера сделал так:
: просто качал педаль тормоза при заведенном моторе, пока она не стала более или менее жесткой. потом приоткрывал маленький болтик на суппорте (клапан какой-то), оттуда выходил воздух, затем, когда начинала литься жидкость, закрывал, опять качал.. и так до тех пор, пока при ослаблении болтика сразу не начала выливаться жидкость.. повторил процедуру с другой стороны. короче, тормозить она начала, но только в конце хода педали.. а наилучший эффект торможения достигается только при предварительном нажатии педали.. скажи, можно ли прокачивать так, как это сделал я? и в чем ошибка, ведь воздух вышел, а они все равно тормозят хреново..

Читайте также: