Прокачка тормозов газ 3102
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
"тормоз" стал "ватным". то есть то нет, то в схватывал, когда уже педаль почти в пол.
решили прокачать (хотя, когда воздух в системе, то тормоза не на столько ватные, обычно, появляются с нескольких качков), прокачали, хотя сильно то и накачать не получилось - жидкость без пузырьков, но и струей не бьет, слегка "псыкает".
заменили главный тормозной, тормоза вовсе пропали.
выкрутили трубки из главного: первый контур давит хорошо, второй - ни то ни се, вроде давит вроде нет.
но в итоге тормозов нет.
неужели все четыре колодки истерлись и без скрипа?
или все четыре барабаны износились? или все восемь колодок из поршеньков рабочих повылетали?
хотя бы один контур то должен работать?
Забавный подход. Заменили, пропали. А шток перед заменой кто регулировать будет? Или думаешь все цилиндры в сборе одинаковые?))
ты так описал, что по тебе можно мануал издать по ремонту тормозной системы)))
только вакуумник остается но чтобы все колодки стерлись, все рабочие вышли из строя или барабаны это невозможно
Замена главного тормозного может ничего не дать. Огромное число было с браком. Давно правда. Почитай на форумах.
Писать многовато, однако.
1. Разбираем старый главный цилиндр, отсоединив его от вакуума. Вытаскиваем поршни и осматриваем. Поршни не должны иметь эллипсности. Проверяем внутреннюю поверхность цилиндра. Цилиндр не должен иметь продольных рисок и не иметь выработки в виде эллипсности.
Для проверки поршня и цилиндра можно попробовать протягивать поршни поочерёдно по цилиндру. Поршни должны двигаться с небольшим усилием. При протяжке будет достаточно хорошо видно, имеет ли выработку поршень и цилиндр. Для смазки можно немного смазать тормозной жидкостью.
2. Проверяем поршни (там где отверстия). Слегка прошлифовываем поверхность на мелкой шкурке. Поверхность должна быть прошлифована хорошо и равномерно по всей плоскости, так как на неё устанавливается металлическая прокладка которая работает как обратный клапан. Её плохое прилегание будет вызывать перепуск давления назад в цилиндр и ведёт к более быстрому износу манжет. Остальные поверхности проверяем на выработку и наличие рисок. Их быть не должно.
3. Сами манжеты. Изношенные манжеты заменяем. Устанавливаем РЕЗИНОВЫЕ манжеты. Виниловые манжеты очень ненадёжны. При этом важно чтобы манжета имела хорошую кромку на наружной поверхности и не имела заусенцев на внутренней посадочной поверхности. Манжета должна достаточно плотно садится на своё посадочное место. Если манжета будет сидеть свободно, то через неплотность будет перепускаться давление. СИЛИКОНОВЫЕ манжеты - гавно.
Важно также проверить уплотнительные манжеты и прокладки штока. Манжеты должны также иметь плотную посадку на штоке, а сам шток не иметь рисок и выработки.
4. Тормозная жидкость. Если жидкость пахнет протухшей парфюмерией - тогда попадос. потребуется промывка всей системы. У тормозной жидкости специфический запах. При смешивании нормальной и левой тормозух получается кисель, от которого жидкость полностью теряет свои свойства. Промывка системы идёт спиртом.
5. Очень важно при сборке цилиндра правильно установить ограничивающий штифт. Штифт устанавливается в специальное отверстие (при снятом бачке) и механически ограничивает перемещение поршня в цилиндре. Если установить неправильно, то поршень либо не будет работать (и повредит манжету!), либо сразу поршень заклинит.
6. При установке поршней с манжетами в цилиндр необходимо не повредить рабочую кромку манжеты, тем более что манжета должна "пройти" канавку стопорного кольца.
7. Для "смазки" при установке применять только тормозную жидкость! И обязательно немного жидкости залить в полости поршней между установочными поверхностями манжет.
Попробуйте для начала сделать так. если что - письмо в личку. постараюсь помочь.
может, чо то "закисло"-засорилось в разветвителе? к которому подходят трубки от главного, а от него уже на передний-задний контуры?
или в самих тройниках, которые разветвляют контуры на левое-правое колесо?
там же "дырочки" маленькие, может забилось-засорилось. нет? такой вариант не допускается?
Дмитрий Шестаев Оракул (81735) На разветвителе стоит внутри поршень. Его задача - ограничение поступления гидрожидкости в повреждённый (негерметичный) контур. Не исключено что он (поршень) подклинен в каком-то положении (вверх или вниз). Но, при его исправности, поршень должен устанавливаться в нейтральное положение при прокачке. Возможно что для начала именно этот поршень устанавливается в нейтральное положение. На панели приборов есть контрольная лампа.
Предисловие
Летним погожим деньком решил я посмотреть почему мой пепелац так нехотя катается руками по гаражу. Быстрая ревизия показала- что практически все фрикционные накладки оторваны от колодок. Закономерным результатом стала практически полная замена тормозной системы.
В гараже ожидал готовый к действу пепелац
Из закромов родины было вытащено аутентичное шаховское колесо с зацепами, добытое на местной помойке. Но оно оказалось камерным и злостно выдрать из него сосок не получилось. После краткой экскурсии к помойке в гараже стало на три камеры больше.
Одна из них и была злостно порезана. Как показали дальнейшие изыскания переворачивание золотника не даёт не какого видимого эффекта. Далее у аутентичного насоса был перевёрнут поршень.
Но заставить его работать в обратную сторону не удалось. После вкуривания в конструкцию был обнаружен клапан в месте присоединения шланга к корпусу насоса
Из него был аккуратно извлечён шарик(правее выше), и весь насос был собран обратно. Заработало!
. была проковыряна дырка и вставлен ниппель
Притащеная из дому трубка.
. была вогнана во второе отверстие. Потом работоспособность системы была проверена на канистре с водой. Оно работает.
Для пущей красоты всё было обгажено красным герметиком
К сожалению использовать устройство не удалось, по причине сломавшейся трубки и резко начавшегося злого снегопада.
Последний раз редактировалось KENTyara Вт дек 09, 2008 02:34, всего редактировалось 1 раз.
Беспокоят Вас из Челябинска. Мы на нашем сервисе установили на ГАЗ 3102 1995 г.в. двигатель 2JZ вместе с АКПП от Тойоты. С ним проблем нет, мотор работает, машина ездит. Есть проблемы с тормозами.
Так, как родной ВУТ с ГТЦ не влезли под капот (мешает большой впускной коллктор) пришлось поставить ваккумный усилитель от Ниссана Пульсар в сборе с главным тормозным цилиндром.
Не можем прокачать тормоза. Пролили через тормозную систему уже литра 2 тормозухи - тормоза ватные, с 3-4 качка с самом низу. Течи нигде нет, до переделок у хозяина с тормозами было все в порядке. Если дернуть ручник, то немного лучше, схватывают где в середине хода педали. Мы уже разделили контура перед отдельно из переднего штуцера, зад отдельно из второго. Общее впечатление, что где то в системе воздух.
На машине спереди стоят дисковые тормоза аж с тремя штуцерами на каждое колесо и по два шланга. С сзади обычные барабанные без всяких регуляторов и колдунов.
Может есть какая либо особая процедура прокачки для таких передних "супер тормозов". Подскажите пожалуйста.
С уважением Латышев Александр, Челябинск, автосервис "Триам".
Судя по всему диаметр тормозных цилиндров (суппортов) на Ниссане меньше (или ход цилиндров меньше) - просто нехватает хода педали для нормального поджатия колодок.
Мы об этом думали. Может и так, но диаметр главного тормозного цилиндра примерно такой же как на Волге - примерно 20 мм. Мы даже педаль тормоза задрали максимум вверх, что бы ход был больше. Может всетаки где то воздух. Поставить родной ВУТ из-за тесноты очень сложно. Есть ли какие нибудь особенности прокачки, наш сервис с тормозами ГАЗ как то дел не имел?
Есть ли какие нибудь особенности прокачки, наш сервис с тормозами ГАЗ как то дел не имел?
Никаких нет особенностей.
Как вариант можно подать давление в бачок с торм жидкостью и пусть прольет при отпущеном штуцере.
Вы суппорт снимите(не отключая) и посматрите на сколько выходять поршни при одном нажатии.Если мало-маленький ход у педали.Ещё в системе между ГТЦ и суппортами стоит сигнализатор (пятерник).Вы могли попутать направления тормозных шлангов.стукни в л.с.,кое что скину тебе.
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
Менять надо но не раз в 2 года, я обычно смотрю на вид если мутная сильно то меняю или при замене какого либо элемента ГТЦ например. А вообще есть рекомендации в книжке, по ним и меняй.
На 2410 больше проблемм с перегревом колодок при затяжном спуске будет, чем с закипанием жидкости.
Обычно за два года в тормоза хоть раз, да залезу, попутно и жидкость меняю. А в книжках правильно пишут.
Я пять лет откатал и всю замену свел к тому что грушей убрал жидкость из бачка - долил новую через неделю еще раз и еще раз и не грузился тормоза работали и жидкость стала светлой
. всю замену свел к тому что грушей убрал жидкость из бачка - долил новую через неделю еще раз и еще раз и не грузился тормоза работали и жидкость стала светлой
Поддерживаю. Я тоже так замену делаю, так сказать методом частичного замещения. Это намного удобнее чем откручивать штуцера и прокачивать, а эффективность почти такая-же.
ну, не знаю, я менял полностью. от старой жидкости все ржавеет. к тому же не вредно прокачать тормоза. да и операция занимает всего какой-нибудь час. правда,когда была нексия-не менял,боялся заменить нормальную на г.
Так вот,господа экономисты и лентяи-рекомендации менять тормозуху не на пустом месте даны.Дело именно в гликолевых жидкостях(Нева,Роса и пр. соответствующие DOT4)они интенсивно поглощают влагу из воздуха и происходит следующее:1.Снижается температура кипения жидкости,что при дисковых тормозах летом грозит образованием паровой пробки,а газы ,в отличие от жидкостей,имеют неприятную особенность сжиматься-вот вам провал педали и свободный полет
2.Наличие воды в тормозухе(и без того достаточно агрессивной) вызывает интенсивную коррозию стальных деталей тормозной системы.
Вот копеечная операция раз в два года,а в приморских городах хотя в полтора,обернется серьезными проблемами.
Вспомните,сколько платит скупой
Хочется услышать мнение людей которые её не меняют и не откачивают.
Думаю, что на старых машинах манжеты накрываются достаточно часто+тормозные шланги+замена чего нибудь-сопровождающаяся прокачкой тормозов и т.п.
Я за год эксплуатации 29 волги 93 г.в. тормозухи перелил литра 2 (переборка двух передних цилиндров и замена шлангов, конечно не одновременно).
Поэтому не особо боюсь, что у меня жидкость старая, а если какая капля воды и застоялась, то далеко не улетим.
Жидкость менял только в сцеплении по причине (и за одно) замены ГЦС и РЦС. В тормоза не лазил, за исключением замены колодок. Машине 11 лет.
Считаю, что нужно менять, может для барабанных тормозных механизмов это и не так актуально, но сразу оговорюсь, вода сама по себе хороший растворитель и с течением времени в тормозухе будет присутствовать вместе с водой почти вся таблица Менделеева. Как то показывали по телеку не то передачу не то сюжет не большой, про передние колодки для дисковых тормозов, вообщето он был о клее которым накладки приклеивают, он должен выдерживать определенную температуру, а как их испытывали? на стенде который пости полностью идентичен тормозному механизму авто, для наглядности там имитировали экстренное торможение, без всяких спортивных запредельных перегрузок, при свете не видно было, а когда в лаборатории свет погасили стало видно что диск раскалился так, что аж светится в темноте, тормазуха не так уж и дорого стоит, ни кого не уговариваю, делайте выводы сами. О том как меняют жидкость, в фирменных сервисах, доливают бочок доверху , откручивают все клапаны для прокачки и ждут пока стечет все, потом еще не много наливают, раза три четыре качают педалькой, промывают видимо, опять ждут пока не стечет все, только после этого заливают свежую жидкость и прокачивают систему как положено, наши откручивают клапаны, с надетыми трубочками на всех колесах и постоянно доливают свежую, пока чистинькая из трубочек не потечет, потом клапаны закручивают и готово, покачивать не надо, а иностранцы дураки чтоли, что они как наши не делают, проще же, так нет они все равно ждут пока все не стечет.
А как вам такое: не заводится двигатель из-за заклинивания рабочего цилиндра сцепления? Поясняю: зима, -10. Движок схватил и заглох, залило свечи. Проверка свечей, датчиков, ЭБУ ничего не дала. При третьей попытке провалилась педаль. Вывод-при запуске на холостых не хватило мощей прокрутить коробку, тупой ЭБУ (как и все компы) дал добавку, смесь переобогатилась и движок захлебнулся. Что обидно, машину купил недавно, прежний хозяин сказал, что пол года назад менял главный цилиндр. Я и понадеялся. Весной буду промывать всё, что можно.
О замене. Категорично и (к сожалению) убеждённо считаю что необходима полная замена хотя бы в сроки (да!) указанные в мануале.
После первого года совершенно чайниковской эксплуатации (24-10, 402, 80) педаль стала проваливаться, тормоза схватывали с двух-трёх качков.
Первый совет был, и вобщем-то правильный, перепускает клапан ГТЦ. Но тут, как справедливо выше было указано, узнал о пакостном свойстве гигроскопичности и газовых пузырях (дело было летом). Закупил ПЯТЬ :crazy: литров тормозухи (знакомый продавец высказал мнение что я в ней купаться собрался:swoon:). Системы не просто заново прокачивал, я её мыл этой тормозухой. Вы видели весенние ручьи на глине ? Вот это самое у меня и вытекало:fie: И мыл до тех пор, пока не пошла чистая. Сейчас нормально. Да ксатати, с таким же эффектом промыл и сцепление (весь гараж во флаконах от НЕВЫ:yes2:)
А я вот не че не промывал и не менял. На одной тормозухе уже лет 5-6 ездит машина..не разу не доливал, тормозуха прозрачная. подумывал заменить но както лениво стало. зато вот в сцеплении тормозная всевремя чернеет\сереет уже раза 4 менял..и всеравно.
Замену тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 рекомендуется проводить один раз в два года. На автомобилях Волга ГАЗ 31105 для прокачки тормозов используйте тормозную жидкость DОT-4 или DOT-5. Прокачивать тормоза нужно, при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте и замене отдельных узлов тормозной системы.
Работы желательно проводить на смотровой яме или эстакаде.
1. Для прокачки тормозов потребуется помощник. Работу по прокачке тормозов на автомобиле Волга ГАЗ 31105 проводим на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на чистой, ровной площадке. Очищаем от грязи штуцеры прокачки тормозов. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).
При прокачке тормозов постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.
Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе автомобиля Волга ГАЗ 31105 и нагруженных задних колесах.
2. Если прокачка тормозов выполняется с вывешенными задними колесами, то перед прокачкой заднего контура поджимаем поршень регулятора давления. Для этого вставляем шлицевую отвертку между поршнем регулятора и регулировочным болтом нагрузочной пружины.
3. Снимаем со штуцера прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль тормоза 4-5 раз и удерживает ее нажатой.
Читайте также: