Прокачка сцепления вольво 850

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Возможно ли отрегулировать педаль сцепления на 850? как я понял там гидро и как бы она сама регулируется или это не так? у меня сцепление срабатывает в самом конце хода т.е. постоянно надо давить в пол иначе плохо вкл передачи (так сказать сцепление ведет) - или уже пора менять диск?

10ra писал(а): у меня сцепление срабатывает в самом конце хода т.е. постоянно надо давить в пол иначе плохо вкл передачи (так сказать сцепление ведет) - или уже пора менять диск?

возвращается нормально. походу надо прокачать. я когда жидкость менял только тормоза прокачивал а у них же одна жидкость. спс

начал прокачивать педаль вообще упала и осталась там - не откидуется. все разобрал и понял что с бачка не идет жидкость в цилиндр а уровень показывает средний - потом узнал что бачек состоит из 3х камер и соответ в тормазных камерах была жидкость а в камере сцепления нет и уровень как бы есть но на самом деле не хватает жидкости. все собрал обратно начал лить жидкость уровень стоит на месте лил-лил пока не начал расти уровень прокачал все ок.

вопрос другой - болтается вилка сцепления - я ее беру рукими и шатаю и при выжиме сцепления она скрипит.при заведенном двигателе вся играет надо чето делать. только не пойму что на чем держится эта вилка.

и если менять сцепления какой комплект брать точнее какой у меня маховик двумассовый?

10ra писал(а): вопрос другой - болтается вилка сцепления - я ее беру рукими и шатаю и при выжиме сцепления она скрипит.при заведенном двигателе вся играет надо чето делать. только не пойму что на чем держится эта вилка.

На пиптике она держится и не может она болтаться при не выжатом сцеплении.
З.Ы. Боюсь, как бы с коробкой сразу химичить не пришлось.

У меня практически не имеет и всегда слегка поджата. И не может она там в принципе свободно болтаться: с одной стороны поддавливает рабочий цилиндр сцепления, с другой - выжимной под действием пружин корзины. С другой стороны, если там выработка по штоку и люфты бешеные, но.

регулировка сцепления на 850

правильно ! вилка с посадочным(пиптик), и не забывать как давно меняли там выжимной, да и вообще хто знает какой пробег у этого сцепления.
-шататься свободно не должно
-выработка как правило на упоре(самой вилки) и сам грибочек(пиптик)
все же дефектовка покажет

Как полезешь, не забудь запастись задним сальником КВ и сальником первичного вала МКПП. И поменять их не поленись, чтобы второй раз потом не лазить

о! сальник коленвала я уже купил а коробки нет. ну тогда и закомпанию салькик приводов. спс ща погуглим

сальник оказался 41мм. из интересного по сцеплению был диск. у него внутренняя шлицевая часть свободно крутилась градусов на 30. сцепление стояло сакс и щас купил тоже сакс и на новом диске тоже ощутим ход в этом узле т.е. тоже скоро разобьется. я вобще то думал что там должно быть все мертво а играть диск должен на пружинах для плавности хода - а эта гульня мне вообще не нра. это только мне не нра или кому-то еще? и че с эти делать?

По моему, там ничего свободно крутиться не должно. А Саксы бывают и китайские.
З.Ы. Коробку снимал сам, или.

или. я знал что там жопное дело, опытному отдал но не по вольво - он сказал легко. но как оказалось что нет чтоб ее достать нужно пол машины разобрать. на новой корзине лазером выбито мэйд джёмани - на старой выбито тоже самое. цена комплекта 2100.

на новом не крутится но живое оно. т.е. шлицывая часть не является частью диска и живет отдельно но как то там фиксируется в диске, но как показывает старый диска фиксация вафельная

На 340 с дизельным мотором 1,6 диск сцепления также имеет плавающую шлицевую часть так что может так задумано нанотехнологиями

еще до ремонта было замечено что вилка болтается - причина была в том что стерся пятак в который она упирается - наварили обточили и рабочий ход педали увеличился выжим стал полный легче включаются передачи.

Кто сейчас на конференции

Темы с префиксом "Предложено решение", это темы в которых еще нет четкого решения, но есть хорошие предложенные варианты для исследования.

scoba

Fatto

Для прокачки сцепления никакие спец средства не нужны, все прокачивается без заморочек. Как проявляется, педаль пустая ? Может проблема в сцеплении ?

scoba

Педаль с нагрузкой. Был заменен выжимной подшипник, после этого проблемы. После прокачки передача включилась один раз и все. Валили все на главный цилиндр сцепления - заменен, прокачать не получается.

Fatto

Если в системе воздух то педаль будет просто очень легкой и пустой. Если педаль по ощущениям с нагрузкой , значит цилиндр жмет на корзину. значит дело не в воздухе. Официальная процедура такая- ставится подпитывающий бачок с тормозухой что бы не опустошить бачок, открывается штуцер рабочего цилиндра, 20 раз нажимается педаль и закрывается штуцер. Жидкость можно просто подливать почаще.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью ( " ведет " ), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ " на 10 " , шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

1. Залейте в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

3. Наденьте на клапан шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 10 мм от дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

педаль провалилась или что? Если так- ремонт рабочего цилиндра сцепления( скорее всего) или цилиндра под педалью.

вот и у меня пропало сцепление.педаль упала и не поднлась. притянули домой.разобрал рабочий цилиндр на коробке.манжета я бы сказал в хорошем состоянии,целая,без видимых повреждений,а возвратная пружина была лопнувшая на 3 части.подобрал почти похожую по жесткости.подошла жигулевская от кулисы(чуть растянул) поставил.проверил работоспособность-шток педали не возвратился.пришлось снять цилинр под педалью.там тоже манжеты целве,не поврежденные,а пружина лопнула на 5 кусочков.я достал все эти куски из цилиндра.но там еще оказался клапан как бы перепускной и колпачок как бы какой-то(предположмтельно державший этот клапан)
так вот,найдя еще одну пружину от кулисы(спасибо добрым соседям в кооперативе)) собрал все назад.и вроде усилие хорошее,с трудом сдавил чтоб поставить стопорное кольцо на цилиндре, прокачал систему и вроде должно работать,НО НЕТ же, педаль нажимается легко.а усилие возникает в последних 5-7 см хода возле пола и тем самым вилку смещает только приблизительно на 2-3 см,чего недостаточно для выключения сцепления.

подскажите.что я мог сделать не так или в чем может быть предположительная причина.

если ты все нормально прокачал, то такого быть не должно.
бывает отваливается на вилке сцепления металлический упор, в который упирается яблоко( это по сути точка опоры вилки). вилку без снятия коробки не выймешь. попробуй нащупать через отверстие вилки в коробке этот упор.

не,Андрей, тут дело не в упоре.у меня просто сама вилка ходит мало.т.е. как будто система завоздушена(как с тормозами) срабатывает ток в самом конце

собрал.прокачал.работает. постоит машина мин 20-30. приходится дважды выжимать первый раз.потому что передача не включается. что эт может быть?? подтеков жидкости не наблюдаю

подтеки могут позже вылезти, а пока тормозуха стравливается в пыльник. либо в какой-то момент с систему попадает воздух.

После свапа с установкой нового комплекта сцепления обнаружился недовыжим.Оказывается я не поставил пластиковый элемент вилки так как я не знал о его существовании.Путём удлиннения штока РЦС всё вроде устаканилось но всё равно при выжиме в конце своего хода вилка выжимала выжимной не от опорного грибка а от корпуса МКПП.Получалась "ступенька".Ездить так было не комфортно да и нагрузка на вилку, ГЦС и РЦС больше стоковой что не есть хорошо.Заменить что либо из комплекта на этом авто делается только со снятием МКПП.То есть нужна яма.Или полностью вытаскивать ДВС с МКПП.Это ещё тот гемор в полевых условиях.Был придуман следующий способ.Когда он был приведён в исполнение то фотоаппарата не было рядом.ННо на работе лежит донорская МКПП и я решил с ней проделать фотоотчёт.Нашлась "лопатка"с бетоносмесителя, выполненная из прочного износостойкого материала.Коронкой, сверлом и болгаркой выточена шайба.Доработана под тип той что в ГРМ выполняет роль дистанционной, то есть разрезал её болгаркой что бы она защёлкнулась.Отсоединяем АКБ и снимаем его с авто.Снимаем штопорное кольцо и вынимаем РЦС.Снимаем резиновый чехол с вилки."Денежной"резинкой фиксируем вилку к месту где был РЦС что бы вилка отошла дальше от опорного грибка.Берём маленький фонарик и зеркальце.Ставим зеркальце так что бы хорошо было видно опорный грибок в МКПП.Берём хороший, мощный пинцет, зажимаем шайбу в нём с помощью проволоки что бы не выпала случайно(изготавливать её было сложно).Проволоку на пинцете вяжем дальше от шайбы что бы в нужный момент её перекусить.Тонкой, длинной, острой отвёрткой аккуратно отодвигаем грибок из тела МКПП на толщину шайбы.Не переборщить а то упадёт в купол коробки и достать его будет не легко.Заводим шайбу между грибком и телом МКПП как можно сильней.Зеркальце лежит, в левой руке фонарик, в правой пинцет с шайбой.Шайба почти залезла.Аккуратно кусаем проволоку на пинцете и задавливаем шайбу с силой на место.Не торопясь и постоянно смотря в зеркало.Ставим всё на место и начинаем путём "снять-поставить"подгонять шток РЦС до нужной длинны так как шайба в 6мм.был перебор.Надо было 4.Теперь сцепление мягкое.Вождение в удовольствие.Кто то скажет-колхоз и будет прав но авто нужен каждый день и для продолжительных ремонтов сейчас нет ни сил не времени.Да и всё это вполне надёжно.Уже месяц так катаюсь.

Читайте также: