Прокачка сцепления ниссан ноут
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Если не устроит предел регулировок, то можно даже "поколхозить" с переносом места крепления педального узла (он на педаль сцепления отдельный)
p.s. Если не силен в англицком, просто ищи закладку CLUTCH, а там все по картинкам поймешь
Я попробовал проделать аналогичную процедуру на Еноте. Отсоединил педаль сцепления, дальше увидел, что шток главного цилиндра представляет собой пластмассовую палочку, которая закреплена как шарнир и крутиться как угодно. Толку от вращения никакого. В месте, где она крепится есть гайка. Крутить ее я не решился. С незакрепленной педалью сцепления понял, чего не хватает для полного счастья -если сцепление схватывает пораньше, то не держишь ногу на весу и полностью контролируешь трогание машины. Если у кого нибудь есть что уточнить на эту тему, пишите плиз!
Сцепление схватывает в конце хода педали. Как нибудь можно подрегулировать?
Или скоро ждет замена сцепления
Конструкция кожуха и нажимного диска сцепления ("корзины") с диафрагменной пружиной и гидроприводом сцепления не предусматривает никаких регулировок всвязи с износом ведомого и нажимного дисков. Высота подвеса, свободный ход и высота точки включения/выключения (рабочего хода) педали тоже не регулируется. Включение сцепления в конце хода педали -- признак предельного износа в первую очередь накладок ведомого диска.
Прошу пардона - в конце хода - что имеется в виду- в самом низу хода или в самом верху? У меня сцепление схватывает в самом верху хода педали, что очень меня напрягает с самого начала с пробега 7 км. хотелось=бы в середине, но регулировки хода я не нашел.
У меня тоже в конце хода педали, иногда даже при неполном надавливании передача не заходит, и это при пробеге 29000 км
пробег 30000км
в самом верху хода
И что тогда делать? таки ездить до полного износа ведомого диска?
И у меня в самом верху! пробег 40 000 км. Планирую менять комплект сцепления. Хотя смотрю, что у многих такая штука - может это немногозначительная особенность Енота, как и свист ремня генератора, и щелканье во время трогания на холодную. Что посоветуете? Кто может уже поменял? Езжу так уже почти 14 000, с момента покупки авто, всегда так было и ничего не меняется!
Так ведь это ж признак почти изношенного сцепления! Я то брала машину при 27000 пробега, уже так было, а с самого новья или нет - неизвестно мне. Еще, может мне, конечно, кажется, но вроде как иногда сцепление подбуксовывает. Но раз такая фича у многих - мож так и надо. А просто снять и посмотреть все ли ок - денег тоже стоит нормальных, сама ж не полезу :-)) Если кто уже менял при таком характере, поделитесь, было ли сцепление сношено?
не. конструктивная особенность. после тазов немного непривычно, но когда привыкнешь, так даже удобнее.
кстати, по поводу подбуксовки, я сцепление палил часто поначалу, он реально подбуковывало, при переходе с второй на третью на высоких оборотах. после того, как пообвыкся - перестало. уже четыре года не буксует.
а просто снимать и смотреть - дорага.
точно никак не регулируется? там же тяга какая-то должна идти, можно что-то подкрутить или подвинуть..
если возникают сомнения в качестве сцепления, сервисмены проверяют так: на ручник(если он конечно в порядке ) ну и пробуем тронутся, если вас рвёт с места даже на ручнике, то всё в порядке, если же педаль сцепления отпущена а вы на месте. то кердык. а по поводу замены, считаю что надо менять всю корзину за раз, ибо два раза лазить, сами понимаете накладно.
Забейте на эту тему.
135000
Полное включение как было ближе к полному отпусканию так и есть.
Никогда по этому поводу не напрягался.
Педаль сцепления — проверка на автомобиле
Проверка высоты 1. Убедитесь, что высота педали сцепления Н1 от верхней поверхности панели пола находится в пределах нормы. Высота педали H1: 160-169 мм (левый руль, двигатели CR/HR) 164-174 мм (правый руль, двигатель.
Педаль сцепления — снятие и установка
Снятие 1. Снимите нижнюю часть приборной панели. См. главу КУЗОВ. 2. Отсоедините наконечник штока главного цилиндра и отделите главный цилиндр от педали сцепления. 3. Снимите хомут электропроводки выключателя сцепления.
Жидкость для сцепления — Процедура прокачки
Внимание: Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения. Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.
Главный цилиндр сцепления — снятие и установка
Снятие 1. Слейте тормозную жидкость из бачка и отсоедините шланг от патрубка. Внимание: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок.
Концентрический рабочий цилиндр (CSC) — снятие и установка
Внимание: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой. В случае снятия с автомобиля механической коробки передач всегда.
Ведомый диск сцепления, кожух сцепления и маховик — снятие и установка
Внимание: В случае снятия с автомобиля механической коробки передач всегда заменяйте концентрический рабочий цилиндр (CSC). Для снятия МКП вставка CSC переводится в исходное положение. Пыль на скользящих компонентах.
• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.
Не использовать повторно слитую рабочую жид-кость гидропривода сцепления.
2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки (1).
RS5F92R
RS6F94R
3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.
4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.
RS5F92R RS6F94R
Поскольку при нажатии педали сцепление в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.
5. Сдвинуть трубку (1) сцепления в направлении стрелки, как показано на рисунке.
RS5F92R: 1. Трубка сцепления. 2. Штуцер для прокачки. RS6F94R: 1. Разъем штуцера для прокачки. 2. Картер сцепления. Примечание
Размер "А": RSSF92R; 5 мм. RS6F94R: 10 мм.
6. Быстро нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой, чтобы через шланг вышли пузырьки воздуха.
Поскольку при нажатии педали сцепления в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.
7. Вернуть трубку сцепления на место и зафиксировать, нажав на педаль сцепления.
8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.
9. Повторять шаги с 3 по 8, пока в вытекающей через виниловый шланг рабочей жидкости не перестанут выходить пузырьки воздуха.
10. Проверить уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.
Снятие и установка педали сцепления
1. Педаль сцепления. 2. Резиновый упор. 3. Зажим 4. Выключатель педали сцепления (версии с кнопкой зажигания). 5. Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или системой ASCD). 6. Накладка педали. 7. Резиновый упор педали.
Снятие
1.Снять нижнюю облицовку с левой стороны приборной панели.
2. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
3. Отсоединить разъем выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания).
4. Отсоединить зажим электропровода от педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
5. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали.
6. Снять датчик положения педали сцепления и зажим с педали (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
7. Снять выключатель педали сцепления и зажим с педали (версии с кнопкой зажигания).
8. Снять педаль сцепления с автомобиля.
9. Снять накладку с педали сцепления.
10. Используя подходящий инструмент, снять резиновые упоры с педали сцепления.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Вжать наконечник штока главного рабочего цилиндра на педаль сцепления до упора.
Замена главного цилиндра сцепления
1. Шланг бачка, 2. Расширительный бачок. 3. Главный цилиндр сцепления.
Снятие
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
Не разбирать главный цилиндр сцепления.
1. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления.
2. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Снять шланг с расширительного бачка и главного цилиндра сцепления.
4. Снять шток главного цилиндра с педали сцепления.
5. Извлечь стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления (2) и отсоединить патрубок сцепления.
6. Провернуть главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке, после чего снять его с автомобиля.
Установка
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
1. Наклонив главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке (А), вставить его в монтажное отверстие. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать При этом штуцер (1) должен быть направлен вверх (В).
2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль.
Вжать наконечник штока главного цилиндра сцепления до упора на педаль.
3. Установить шланг на расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.
Установить шланг так, чтобы цветовая метка находилась сверху.
4. Вжать фиксатор в разъем главного цилиндра сцепления до упора.
5. Установить патрубок сцепления на разъем главного цилиндра до упора.
6. Установить остающиеся части в порядке, обратном снятию
Видео по теме "Nissan Juke. Прокачка гидропривода сцепления"
Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16 Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder Видео. Как правильно прокачивать сцепление.
Всем привет!
Решил на этих выходных поменять тормозную жидкость, которая уже отслужила 6+ лет и давно должна была уйти на покой =)
Начал выбирать, читай и ОйлКлуб и Форум, Драйв2, выбор пал на:
RosDOT Dot4 class 6 — 430140002 300р+
Объём 910мл, именно столько и требуется, что бы полностью сменить и промыть тормозную систему и сцепление. У меня как раз вся и ушла.
Для замены была куплена капельница и модернизирована, что бы цепляться за штуцера:
Теперь немного поговорим о замене:
Читал, кто как делает и понял, что все делают по разному.
Я решил делать так:
1)Заднее левое
2)Заднее правое
3)Переднее левое
4)Переднее правое
5)Сцепление
Теперь расскажу, почему я выбрал именно такой вариант:
Первым делом прокачивал именно самые длинные магистрали, и переходил к более коротким — исключительно моё мнение.
А теперь о штуцерах: СЗАДИ 7, СПЕРЕДИ 8!
Сзади, штуцера расположены под углом, ключ использовать подходит только РОЖКОВЫЙ, но нужен качественный, т.к. плохой просто проскользнёт. Я использовал маленький вороток с головкой 6гр. на 7 и откручивал штуцер, потом гонял его туда и обратно пока штуцер не начинал легко ходить.
Потом закручивал слабо и брал рожковый, в конце снова закручивал головкой. Будьте аккуратны грани слизываются на ура, других вариантов нет.
С передними проще, там и подлезть проще и ключ уже на привычные 8, открутились легко.
Толщина штуцеров везде разная, сзади самые тонкие, спереди толще, сцепление самое толстое.
Переходим к сцеплению
Тут всё гораздо проще, везде написано много и мало, что понятно.
Постараюсь объяснить: для начала на штуцер одеваем трубку, в моём случаи капельница растянулась и налезла, нажимаем железную скобу(немного пошевелив по сторонам) и просим нажать сцепление напарника( спасибо любимой жене) и трубка вылезет в сторону САМА, мб потребуется немного пошатать.
В приводе сцепления у меня было очень много воздуха как оказалось.
Для того что бы воздух выходил и не возвращался многие предлагают использовать клапан — это правильно. Но если его нету, то трубку опускаем на дно бутылки, что бы она была в жидкости тогда она не будет хлебать воздух, а только выклёвывать, и пережимал трубку когда отпускали педаль!
С самого начала весны сцепление начало буксовать при наборе скорости, особенно неприятно это ощутить при обгоне по трассе, даешь газу обороты растут, моментально а машина не ускоряется.
Поэтому стал готовить себя морально и финансово к замене сцепления, изучать какие запчасти можно купить по соотношению цена-качество за приемлемые деньги.
Хотелось купить комплект сцепления Luk 619 3043 09, но цена в последнее время на него увеличилась с 7500 руб. (в начале весны) до 13600 руб. (это сегодня). Столько денег отдать за сцепления — душила жаба.
Так же при замене сцепления обычно меняется задний сальник коленвала и выжимной подшипник, но тут выбор довольно скромный.
Итак, почитав форумы и отзывы накидал табличку с ценами в сравнении с оригинальными запчастями:
UPD: Комплект сцепления для Nissan Note 1,6 литра (корзина + диск):
Цены на 12.06.2018 г.
ОРИГИНАЛ: NISSAN 30210-JX00A — 6449 руб.
Заменители:
Valeo 826 818 — 3967 руб.
SACHS 3000 951 376 — 5947 руб.
Aisin KN-216R — 6604 руб.
Выжимные подшипник для двигателей 1,4 и 1,6 одинаковые
Выбор пал на комплект сцепления Aisin KN-172R, выжимной подшипник Luk 510 0097 10 и задний сальник коленвала Ajusa 15060100.
Почему AISIN? Решил попробовать поставщика на конвейер тойоты.
Торговая марка AISIN принадлежит японской компании AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO), которая является ведущим производителем запчастей для корейских и японских автомобилей во всем мире. Выпускаемая продукция включает широкий спектр продукции для автотранспорта, основными из которых являются водяные насосы и детали сцепления.
Заказ пришел через неделю и вот что получил:
Выжимной подшипник Luk 510 0097 10:
Задний сальник коленвала Ajusa 15060100:
Комплект сцепления Aisin KN-172R, но в нем меня ждал сюрприз:
диск сцепления LUK:
Корзина сцепления, как не странно, но тоже LUK:
Таким образом, покупая комплект сцепления Aisin KN-172R, Вы получаете комплект Luk 619 3043 09.
Ну а далее, я решил, что один в гараже я сцепление не поменяю, коробку точно не сниму, т.к. такого опыта у меня нет, поэтому поехал в сервис к знакомому, где за 5 часов на подъемнике он мне и поменял сцепление:
Кратко, последовательность замены была такой (может что-то и упустил):
1. Открутили передние колеса
2. Открутили гайки ступиц передних колес
3. Сняли аккумулятор и корпус воздушного фильтра для доступа к верхним болтам коробки и тросикам КПП
4. Открутили обе шаровые
5. Сняли тросики КПП и кронштейн тросов КПП
6. Сняли электроразъемы с датчиков
7. Сняли стартер
8. Сняли шланг выжимного подшипника
9. Сняли датчик коленвала
10. Подняли машину
11. Выкрутили обе шаровые
12. Открутили заднюю опору двигателя
13. Слили масло с коробки
14. Вынули привода из коробки
15. Открутили болты коробки и вдвоем опустили ее на пол.
Возможно что-то упустил, после установки сцепления и коробки на место, необходимо залить масло в КПП и прокачать сцепление.
Далее фото родного сцепления и выжимного, которые прошли 98 тысяч километров:
Родной выжимной подшипник, Valeo, резиновый чехол порван, подшибник люфтил, но не сопливил тормозухой
Читайте также: