Прокачка сцепления ленд ровер дискавери 1

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае замены любого узла, расположенного до гидравлического блока управления (HCU), включая сам HCU, НЕОБХОДИМО прокачать тормозную систему при помощи соответствующей процедуры T4, дабы убедиться, что воздух полностью удален из новой детали (деталей).

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокачать тормозную систему можно при помощи соответствующих процедур T4 либо при помощи процедуры, описанной ниже. Процедура, описанная ниже, предназначена для прокачки тормозной системы в случае замены деталей, расположенных после HCU.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполненные операции затронули только один из контуров тормозной системы - главный или вспомогательный, - то выполняется прокачка только этого контура. Частичная прокачка тормозной системы разрешается лишь в в случае минимальных потерь тормозной жидкости при отсоединении тормозной трубки или шланга.

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

2. Убедитесь, что все соединения тормозной системы хорошо затянуты и признаки утечек отсутствуют. При наличии признаков утечки тормозной жидкости найдите причину утечки и устраните ее, и только после этого приступайте к прокачке тормозной системы.

3. Нажимайте и отпускайте педаль тормоза, пока не отключится вакуумный усилитель.

4. Снимите панель коллектора. Освободите 2 зажима.

5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте попадания в бачок грязи или посторонних жидкостей. Используйте только свежую тормозную жидкость из герметично закрытой тары, соответствующую техническим требованиям. Запрещается смешивать разные марки тормозной жидкости по причине их возможной несовместимости.

ВНИМАНИЕ: Тормозная жидкость при попадании на лакокрасочное покрытие может повредить его. Если вы пролили охлаждающую жидкость, немедленно удалите ее и промойте это место водой.

Снимите крышку бачка тормозной жидкости. Расстыкуйте электрический разъем бачка тормозной жидкости.

6. Долейте в бачок тормозную жидкость до отметки MAX.

7. Наденьте трубку для удаления воздуха на штуцер прокачки тормозного суппорта и погрузите конец трубки для удаления воздуха в подходящую емкость, содержащую небольшое количество предписанной тормозной жидкости.

8. Начните с тормозного суппорта, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра: отпустите штуцер для прокачки на пол-оборота - три четверти оборота.

9. ВНИМАНИЕ: На протяжении всей процедуры удаления воздуха бачок гидропривода тормозов должен оставаться заполненным новой, чистой тормозной жидкостью.

С помощью помощника равномерно нажмите педаль тормоза до конца и позвольте ей вернуться в исходное положение. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в емкость не начнет поступать чистая тормозная жидкость без пузырей.

10. Когда в емкость начнет поступать чистая тормозная жидкость без пузырей, нажмите педаль и не отпускайте ее.

11. ВНИМАНИЕ: После прокачки не забудьте надеть колпачок на штуцер для прокачки. Это защитит штуцер для прокачки от коррозии.

При полностью нажатой педали тормоза затяните штуцер для прокачки (момент затяжки 10 Нм).

12. Долейте в бачок тормозную жидкость до отметки MAX.

13. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неправильная последовательность действий при прокачке тормозной системы может серьезно сказаться на эффективности торможения.

Повторите указанную выше последовательность процедур для прокачки каждого тормозного суппорта.

14. Долейте в бачок тормозную жидкость до отметки MAX.

15. Нажмите педаль тормоза и проверьте, нет ли утечек.

16. Установите крышку на бачок тормозной жидкости. Состыкуйте электрический разъем бачка тормозной жидкости.

17. Установите панель коллектора. Закрепите зажимы.

Тормозные трубки Land Rover Discovery 3/4 и Range Rover Sport ГНИЮТ Полезная информация LR WEST

Замена колодок Дискавери Спорт Технология ремонта Полезная информация LR-West

Замена тормозных шлангов спереди и сзади Land Rover Discovery 3 Ленд Ровер Дискавери 3

Дискавери 4 и Рендж Ровер Спорт Особенность 3.0 TDV6 Полезная информация LR-West

Низкое давление топлива Discovery 3/4 и Range Rover Sport (L320) Полезная информация LR WEST

Так вот и что , всё таки, делать с рулевой тягой? Она уже как лук Робин Гуда. Пришло в голову две мысли:

1. Что, если сварить профиль из 4-х уголков углами внутрь? Приварить резьбовые части для наконечников от родной тяги. весьма жестко должно получиться

2. Может отнести имеющиеся тяги на завод в термичку и закалить? Тогда и наконечники не должно срывать, тяга будет поглощать часть нагрузки. Если правильно закалить, лопнуть не должна

Так вот и что , всё таки, делать с рулевой тягой? Она уже как лук Робин Гуда. Пришло в голову две мысли:

Мы уже описывали несколько раз простой способ, применили его перед Арктикой на Дефе и Диско - снимаешь тягу и надеваешь на нее трубу от руль-пальца до кронштейна. Да, в трубу заложи немного полиуретанового герметика.

Скоро-скоро, не позднее как на след.неделе, у меня будет новая рультяга из торсиона КАМАЗовской кабины.

Мысля про трубу была, но это опять утяжеление нашей НАИЛЕГЧАЙШЕЙ машинки, надо не добавить , а заменить неправильно гнушийся профиль на правильно негнущийся и упругий.

ДА, КСТАТИ, КОГО ЕЩЁ ЗАТРОНУЛА ПРОБЛЕМА С ДРОЖАЩИМ КУЗОВОМ(естесно при работающем моторе)? Это результат просевших подушек?

А у меня напасть.
Гидравлика сцепления
Начала "проваливаться" педаль сцепления и в течении вечера таки провалилась. Всё.. жидкость из бачка ушла, педаль лежит в полу.
Потёк рабочий цилиндр. Сняли. Перебрали. Поставили. Начали прокачивать систему. Не прокачивается. Никак.
Сняли главный цилиндр. Проверили. Не качает. Разобрали. Он целый внутри. Собрали-поставили. Не прокачивается.
Опять сняли его и разобрали. Ремкомплект подобрать не удалось. Короче.
Сняли такой же рабочий ГЦС с такой же машины. Поставили его на тепловоз. прокачалась таки система, ура!
Машина на ходу, всё ОК, все счастливы. 1й день счастливы, 2й день счастливы.
На утро 3го дня начала "проваливаться" педаль сцепления и в течении утра таки провалилась. Всё.. жидкость из бачка НЕ ушла, педаль лежит в полу.
Имею теперь 2! неподвижных одинаковых машины, зато в них можно греться и бухать.

Я же тебе говорил, меняй и рабочий и главный. Гидравлика- дело тонкое, если начались траблы, то надо менять на новое, а не заниматься подбором манжет и пр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тормозная жидкость содержит эфиры полигликоля и полигликоль. Не допускайте попадания жидкости в глаза. После работы с тормозной жидкостью тщательно мойте руки. При попадании тормозной жидкости в глаза промывайте их в течение 15 минут холодной водой. Если раздражение сохраняется, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании тормозной жидкости выпейте воды и вызовите рвоту. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.

Проследите за тем, чтобы на протяжении всей процедуры удаления воздуха уровень жидкости в бачке поддерживался между минимальной и максимальной отметками, при необходимости подливая чистую тормозную жидкость.
При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте полную чистоту при заливке тормозной жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тормозную жидкость повторно.

По необходимости залейте тормозную жидкость в бачок сцепления.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите автомобиль и вставьте под него опоры.

3. Снимите колпачок штуцера для стравливания воздуха.

4. Подсоедините к штуцеру чистую трубку и опустите свободный ее конец в чистую емкость с тормозной жидкостью.

5. Удалите воздух из системы сцепления
Отверните штуцер на 2 оборота.
Нажмите на педаль сцепления до упора.
Удерживая педаль, затяните штуцер.
Отпустите педаль.

6. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в емкость не пойдет чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

7. ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте тормозную жидкость повторно.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долейте.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

Прокачка сцепления, несколько способов.

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления

Как ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ .Провалилась педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте попадания в бачок грязи или посторонних жидкостей. Используйте только свежую тормозную жидкость, соответствующую спецификации, из герметично закрытой емкости. Запрещается смешивать разные марки тормозной жидкости по причине их возможной несовместимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Тормозная жидкость при попадании на лакокрасочное покрытие может повредить его. Если вы разлили тормозную жидкость, немедленно удалите ее и промойте это место водой.

4. Долейте в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки.

5. Подсоедините прозрачную трубку для удаления воздуха к прокачному штуцеру сцепления и погрузите свободный конец трубки в подходящую емкость, содержащую небольшое количество предписанной тормозной жидкости.

6. Отверните прокачной штуцер на два полных оборота.

7. Нажмите педаль сцепления до упора. Не отпуская педаль, закройте прокачной штуцер. Затянув прокачной штуцер, отпустите педаль. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в емкость не начнет поступать чистая тормозная жидкость без пузырей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На протяжении всей процедуры удаления воздуха бачок гидропривода тормозов должен оставаться заполненным новой, чистой тормозной жидкостью.

8. При полностью выжатой педали сцепления затяните винт, служащий для удаления воздуха. Момент затяжки: 10 Nm

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После удаления воздуха не забудьте надеть колпачок на винт, служащий для удаления воздуха. Это защитит винт, служащий для удаления воздуха, от коррозии.

9. Долейте в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки.

10. Несколько раз нажмите педаль тормоза и убедитесь в отсутствии утечек.

11. Установите панель доступа бачка.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Как поменять главный цилиндр сцепления

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

САМЫЙ НЕдооцененный кроссовер - Land Rover Freelander 2! Честный отзыв Владельца и Тест-драйв

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: