Опель астра j нет компрессии

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

1.4Т отсутствие компрессии в 1ц.

Добрый день!
Прошу помощи в моей ситуации, впервые с подобным сталкиваюсь и надеюсь на опыт форумчан и полезные советы.

Машина Opel Astra J 2013г.в., куплена в феврале 2014

На сегодняшний день пробег 17800км.
Машина используется город-дача. Каждый день на работу (15-20м туда без пробок, 40-60м обратно с небольшими пробками, езжу рано).
Не гоняю, обороты выше 3000 практически не поднимал. Разве что несколько раз на можайке разгонял машину.
Масло менял на 8.5тыс., следующую замену планировал в следующем месяце.

Теперь к проблемме:
В прошлый вторник, загорелась лампочка Сервис ESP, после того как я припарковался и посмотрел инструкцию, в которой говорилось что можно ехать дальше но аккуратно, я завел машину и поехал в сторону дома.
Через пару секунд замигала лампочка двигателя (крантик). При отключении кондиционера она пропадала.
Я аккуратно доехал до дома и записался на сегодня в сервис.

После диагностики поставили диагноз - "Отсутствие компрессии в 1 цилиндре".
Сказали нужно приехать на Слив масла и бензина.

Мастер называет наиболее вероятной причиной плохой бензин и разрушение поршня в следствиии с детонацией. Говорит подобное происходит довольно часто.

Меня интересует следующее.. Если предположить путь развития такой:
- Разбирают двигатель говорят поломка поршня и дело в бензине
- Отсылают ГМу запрос на гарантийный ремонт, гм говорит нифига и по программе лояльности предлагает сделать ремонт со скидкой.
- Мне выставляют счет на ХХ сумму денег..

Я заправляюсь на Газпром-нефть на парке победы. Заправку оплачиваю карточкой, у них заправляюсь более 4 месяцев. Можно поднять все чеки через банк.

В какой момент мне нужно будет писать им претензию и пытаться вернуть часть суммы?

Что вообще мне стоит сделать что бы уменьшить близжайшие расходы или сократить их к минимуму.

Поделитесь пожалуйста опытом, я в печали что-то..

бенз то какой? 95й? обычный или g-drive? Пробег копеечный. обидно. По сабжу к сожалению не подскажу, но есть много похожих тем про 1.4Т и гарантию, можно полистать

Самый оптимальный путь заказывать все кованые поршни и перебирать в адекватном сервисе не ОД, это самый оптимальный вариант. Если поршни полетели на таком пробеге вероятен момент что и все остальные развалятся.

Как мне кажется, на малых оборотах движку труднее разгонять авто. И езда до 3т.об. как раз и приводит к частой детонации, и как следствие, проблемой с поршнями. Правда, не понятно, какая коробка?

Как мне кажется, на малых оборотах движку труднее разгонять авто. И езда до 3т.об. как раз и приводит к частой детонации, и как следствие, проблемой с поршнями. Правда, не понятно, какая коробка?

Добрый день!
Прошу помощи в моей ситуации, впервые с подобным сталкиваюсь и надеюсь на опыт форумчан и полезные советы.

Машина Opel Astra J 2013г.в., куплена в феврале 2014

В какой момент мне нужно будет писать им претензию и пытаться вернуть часть суммы?

Что вообще мне стоит сделать что бы уменьшить близжайшие расходы или сократить их к минимуму.

Поделитесь пожалуйста опытом, я в печали что-то..

Тебе распечатку замера компрессии по цилиндрами дали, масло на то дилерской или привозил? По процедуре должны взять пробы масла и бензина для экспертизы, дальнейшие действия по результатам ответа гм

В общем в продолжение прошлой записи. Текста очень много, но написал я его на 1 дыхании, так ка был очень воодушевлен. Объехал я 4 сервиса, так же, сам приезжаю, когда подходит моя очередь, машина не заводится, заталкивают меня, делают диагностику, ошибок нету. Замер компрессии, опять 0 во всех цилиндрах. Все говорили по разному. Кто то говорил менять датчик положения коленвала. Кто то говорил виноваты датчики положения распредвалов. Говорили возможно нужно регулировать клапана, но после замера зазоров оказалось, что они в норме. В 1 сервисе сказали, либо капиталка, либо просто ставь другой движок. Я уже конкретно расстроился. В последнем сервисе сказали, что возможно зсорился клапан в маслонасосе и посоветовали промыть двигатель, а заодно сделать раскоксовку поршней. Ну вот настали майские праздники, я решил заняться этим сам. Купил жидкость для раскоксовки, масло для промывки двигателя, новый масляный фильтр и новое масло.
Долго не мог определиться с маслом. Оригинальное лить не захотел, слышал много плохого о нем говорят. Хотел взять motul. Но увидев ценник, и все же не исключал, что в скором времени придётся делать капиталку, решил поддержать отечественного производителя и купил масло GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30, как ни странно, но подборщик лукойл подобрал масло для дизельных двигателей. Но посмотрев допуски, я понял, что все нормально.Писать про процесс раскоксовки и промывки не буду, делал все, как написано в инструкции. В общем заменил я масло.
После замены машина завелась, но сразу же заглохла. И снова больше не получалось запустить двигатель. Я понял, что все было напрасно. Но тут я услышал щелчок во впускной шестерне грм. Попробовал снова запустить двигатель. Получилось. Я понял, что проблема с новой шестерней, но что не так, было не понятно.
Решил подождать, чтобы машина снова не заводилась. Ну собственно ждать пришлось не долго. Снимаю я клапанную крышку, и вижу, что выпускной распредвал стоит как должен, а впускной стоит в фазе опережения зажигания (повернуть на градусов 30 от нормального положения). Попросил знакомого покрутить стартер, а сам смотрел, что происходит с распредвалами. Выпускной вал, крутится равномерно, как и должно быть, а впускной проворачивался как бы ступенчато, рывками, не знаю, как это ещё описать, хотел записать на видео, но там не видно этого. В общем тут я уже 100 процентно был уверен, что впускная шестерня попалась бракованной.
Приехал я в сервис, где мне меняли шестерни, все объяснил, естественно мне там не поверили, говорили, что из за шестерни такого не может быть. Сделали диагностику — ошибок не выдаёт, значит дело не в шестерне, сказали они. Я решил продемонстрировать им. Нагрел машину, чтобы она не завелась. Сняли клапанную крышку, и только тогда, увидев, что распредвал повернут, они согласились поменять шестерни по гарантии.
После замены впускной шестерни я уехал домой, по пути мне даже показалось, что машина стала немного резвее. Но на следующий день, все та же картина. Снова не заводится. Я уже просто в недоумении. Снова еду в сервис, мне говорят, значит все таки дело было не в шестерней, а всетаки где то глубже. Надо смотреть дальше. Я записался на следующий день, и уехал. А дома мне пришла мысль попробовать поменять электромагнитный клапан фазорегулятора. Я взял старый датчик, который мне меняли вместе с шестернями, и поставил его вместо нового (впускного). И о чудо, машина завелась, и без всяких лишних шумов и дребезжаний.
Прошоло уже 4 дня, и машина заводится как часы. Проблема исчезла.
Во всем был виноват электромагнитный клапан фазорегулятора. Кто бы мог подумать.
Очень надеюсь, что кому нибудь, когда нибудь пригодится эта статья. Я потратил месяц на выявление причины. Кучу денег, и много нервов.

Дело было так, вечером как то пропала тяга у машины как мне показалось, потом машина начала троить. За это время я успел поменять модуль зажигания. Симптомы практически теже были, грешил на него либо свечи (?).
В общем каким то морозным утром (-21) машина вообще отказалась заводится, посадил аккум (крутил безбожно). В общем на следующий день когда стало потеплее (-14), она завелась, но троить стала ещё больше, настолько что все приборы в автомобиле моргали, я думаю может что с электрикой (гена, минус на кузов, плохая затяжка клемм), в общем все проверили на диагностике в боксе, все ровно чего опасался.
Ну осталось померить компресиии, вот тут и приговор практически был вынесен .
Меряем : первый 11.5, второй 11.5, третий 8, четвёртый 3 атмосферы…

В общем вскрыли по виду все говорило о том что это прокладка ГБЦ и маслосьемные залегли, клапана все норм и тд

В общем покупаю (~11тр) :

Ремень ГРМ с роликом
Прокладка ГБЦ, герметик
Сальника два
Прокладка клапанная
Маслосьемные
10 литров антифриза
5л масла +фильтр
Трубка антифриза тонка короткая

Человек озвучил ценник за данную процедуру 20тр + 4тр настройка клапанов + 1.5тр шлифовка поверхности ГБЦ.

В общем в субботу должен был забирать авто, звонок вечером в пятницу : Алло, все собрали, короче нету компрессии также…

Решено было естественно разбирать снимать ГБЦ ещё раз (!), и смотреть поршневую ( думаю ну остались кольца поршневые)

В общем итог, кольца почти все сломаны и два поршня ещё сказали пока (отломались куски пошней, где кольца крепятся), второй и четвёртый досвидания.
Узнаю — комплект поршней в сборе 23000р Германия, 20000р Турция.
Нет, нет. Покупаю два б/у на евроавто, вместе, пальцами и еду к мастеру, заодно заезжаю покупаю ещё (11.5 тр) :
Прокладка ГБЦ
Масло 5л
Корпус термостата (продали на разборке с термостатом в сборе)
Кольца поршневые и два поршня соотвественоо Б\у.

Приезжаю в воскресенье утром, забираю машину если можно так сказать довольный.

Пока машина стояла, ездил на 15шке, машина как всегда на ходу боевом, выручила, ноль капризов.
Теперь в астре ативирую каждый раз тестмод, чтобы мониторить температуру двигателя (Coolant)

Вот такая вот история ребята, машина кушала масло, и видимо это масленное голодание + перегрев.

Всем удачи на дорогах! Не попадайте на мои ошибки, доливайте вовремя масло.

Opel Astra 1.4 Turbo (J) 4дв. седан, 140 л.с, 6АКПП, 2012 – 2016 г.в. — повышенная компрессия в двигателе

Повышенная компрессия в двигателе : причины

Причины высокой компрессии в двигателе

П овышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

— много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
— изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Н а компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.
На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Проверка компрессии в цилиндрах

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатуннопоршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в магазинах автозапчастей.

Так выглядит один из существующих вариантов компрессометров. Также существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.

3. Снимите модуль зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).

4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180–200 мин -1 или выше, но не более 350 мин -1 .

7. Записав показания компрессометра…

8. …установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.

9. Повторите операции пп. 4–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о нее герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Тема: 1.4Т компрессия в норме?

1.4Т компрессия в норме?

Добрый вечер.
Прошу Вашей помощи. Планирую покупать астру с движком 1,4Т , завтра , утром.
ТОлько вернулся из Дженсера , где проверял машинку (ну и заодно хозяин менял помпу и трубки ).
Что касается двигателя : попросил померить компрессию , итог 7,5 8,0 8,1 8,0.
Честно говоря , по информации , которую нашел здесь ,должно быть 13 — 14 бар (поправьте если не прав) , на что я и указал мастеру. Пришлось ему удалиться для консультации минут на 10 -15. По возвращению он мне сказал , что померили в каких то единицах, ну и на крайняк приедешь , авто на гарантии. Как перевести в БАР — не в курсе.
Где правда , куда копать ? машинка в идеале 19800 пробег за 2 года.

норма для атмосферников 13-15 , для турбо 12-14 , что там тебе намерили загадка , если бы в мега паскалях то было бы 1.1-1.3 , лучше заехать к знакомым померить , или самому

Я думаю , что ребята вообще не мерили . Ну как мастер не мог знать в чем мерили и какая норма .Что то совсем плохо с кадрами.

Здесь отпишусь, а то уже тем много однотипных да и в глобальных темах не раз это обсуждалось.
У нас по паспорту (да и с немецкого сайта) для 1.4Т двигателя степень сжатия должна быть 9,5.
Компрессию можно получить по формуле: Компрессия двигателя = коэффициент Х * степень сжатия, где коэффициент X это то что вы намерили в каждом цилиндре с помощью манометра (компрессометр). Ну а дальше все просто: 1 — разброс между значениями не должен превышать 10%, 2 — сравниваете с нормой компрессии для бензиновых (турбовых) движков и становится понятно, что-то не так или все так.

Тема: Нет компрессии 1,6 турбо АТ 2010

Нет компрессии 1,6 турбо АТ 2010

Не так давно пропала тяга у двигателя, появились рывки при ускорении и вибрация на холостых оборотах. Поменял свечи — вроде пропали рывки. Почитал форумы и решил что вибрация из-за коробки и нужно просто поменять прошивку — не помогло. Проверил компрессию — её нет в 4 цилиндре. Двигатель приговорили к капитальному ремонту при пробеге в 40 тыс. км, а гарантии уже нет, ремонт примерно на 100 тыс. руб. Написал о своей проблеме в ГМ, посмотрим что ответят.
Ребята, может на самом деле не так всё плохо? Может кто сталкивался? И там нужно просто ударить по колесу, что бы заработало)))))?

К сожалению не все просто у этого мотора есть болезнь-это разрушение 4 поршня не ты один такой так что смирись.
И не делай у офицалов а то переплатишь вдвое.

интересно что вам насчитали на 100 штук ,комплект поршней самых лучших 40 + поставить ,или есть задиры в 4м горшке ? машина скорее всего с изменённой прошивкой

Умеешь утешить. Не думаю что с этим стоит смериться, т.к. это не нормально для машины стоимостью почти миллион рублей. Я из сервисов не выезжаю — то одно то другое, каждый раз думаю что это в последний раз и снова подарочки! Даже не знаю что ещё может случиться, но кап ремонт на 40 тыс. пробега — это полный финиш. Буду пытаться вести конструктивный диалог с ГМ.

Печально,и как теперь покупать бушные турбы

На диагностике был в КМ\Ч Химки — сказали что дефиктовка около 20 т.р. плюс запчасти, плюс разобрать собрать — вот и 100 а может и больше если по ходу будут ещё сюрпризы по мимо! Предложили найти б\у шный мотор и сразу продать тачку! Если честно, я бы уже её с оврага скинул — и никаких больше расходов.

Частый косяк,но не у всех.знаю астры с пробегом по 150 тыс,пока нормально у них все

А они уже вскрыли его или сразу по компрессии приговорили? Дилеры обычно минимум в три раза дерут цены. Спасайся! Двигателей бу таких мало, стоят недешево. Машину с другим двигателем продать будет сложней, возникнут вопросы. Чинить не у дилеров и катать дальше.

ты так и не ответил ,что конкретно с цылиндрами ,и родная ли прошивка стоит ,менять однозначно не у официалов

Диагноз поставили по отсутствию компрессии, сославшись что я уже не первый с такой проблемой, двигатель не разбирали. Он сказал что чаще такое встречается на 1,4 турбо. Прошивка не менялась, стоит родная.

Блин. у меня схожие симптомы и если честно. то уже страшно даже об этом думать!

Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел — простите. Всех люблю и уважаю.

Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую

Проблем с 4м горшком на 1.4Т не было ни у кого, только со всеми сразу.

Звонил в опель альянс. чел который занимается переборкой движков сказал, что проблема 60%-1.4T. 40%-1.6T. причем основной наплыв именно в жаркое время.
Еще немного отпустил моё напряжение, сказал что обычно при таких симптомах бывает ломается модуль зажигания. но компрессию все равно нужно проверить.
Диагностика все покажет!

sarabuba
Доля правды с модулем есть,но. тут компрессия однако

Спрашивал у меня соклубник из ЕКБ: аналогичный случай, машина тестя. Проконсультировался я у одного хорошего диагноста по линейке GM, практически сразу сказал причину. Соклубник сначала думал модуль, померяли компрессию, вскрыли, поршень. Заменили и на продажу.

Грустная статистика! сдувается снова OPEL. хотя не только он один!

sarabuba
Да подожди ты,может все обойдется.Какие симптомы у тебя?У pibody похоже и то и другое

Заливаю исключительно 95 бензин на BP. Я тоже думал что возможно проблема с модулем зажигания, на месте поменяли — никаких изменений! Почитал форум повнимательнее — здесь уже есть подобные темы с теми же проблемами, я далеко не первый и видимо не последний. Позвонили из ГМ, сказали что готовы принять частичное материальное участие если вскрытие покажет заводской брак. Вот только я думаю — загоню сейчас к официалу, они разберут найдут причину, а ГМ умоет руки. И попаду я автоматически на всю капусту. Так же созванивался с АБС Маркет — они сказали что у них были машины с подобными проблемами — ремонт выходил в 150 — 180 тыс.р.

вот читаю я все это и аж жутко становится уже сейчас мысли ходят продать но машина всем нравится., а продашь что брать ? не поверите 4 дня назад ехали с другом по трассе, у него Hyundai Santa Fe дизель пробег 35 000 на гарантии, и машина тупо встала никаких признаков вот встала и все не заводится! на эвакуаторе к ОД отвезли. сегодня я его повез к ОД узнать диагноз но он оказался печальный — рассыпался двигатель НЕ ГАРАНТИЯ! представитель ОД утверждает что мы солярку у трактористов левую покупали вот и доездились машина почти за 2 ляма и типа мы ездим солярку по деревням выкупаем аж плакать хочется. еще есть ауди Q4 тоже у друга ей 3 года ее на эвакуаторе к ОД возили уже 7 раз, то с АКПП косяк то с движком, последний раз тоже с двигателем ОД пошел на уступки и взял денег только за работу. единственный из моих знакомых кто не пожалел о покупке это владелец митсубиши паджеро брал он его новым 4,5 года назад пробег на данный момент 240 000 км менялись только расходники и 1 раз рулевые наконечники (и те после того как мы с ним по горам лазили), у ОД был только на ТО, дак он сейчас продавать ее боится не знает что купить.

Третий год являюсь владельцем Opel Astra j с турбированным двигателем 1,4 140лс (A14NET).

Пробег 100.000. Примерно 7 тыс. км назад для профилактики вместе с чисткой инжектора попросил замерить компрессию в цилиндрах. Результат замеров 15-15-15-13. После того, как мастер капнул немного масла в свечной колодец, компрессия четвертого цилиндра поднялась до 15. Мне сказали, что скорее всего залегли кольца, посоветовали залить раскоксовыватель, заменить масло и проверить компрессию ещё раз. До заливки, съездил в отпуск в Европу, проехал около 5,5 тыс км. На обратном пути на пустом баке залил в него очиститель топливной системы Hi-Gear, залил полный бак АИ-95 и почти полностью его выкатал. После этого, приехал в сервис, залили в цилиндры раскоксовыватель Римет (Екатеринбург). Через 12 часов забрал машину. Первые несколько десятков км проехал с повышенными оборотами около 3-4 тыс об./мин. Через неделю сделали повторный замер компрессии 15-14,5-15-13,5.

Двигатель масло не ел и не ест. Ни разу не доливал за весь срок владения.

Расход топлива меняется только от режима езды — город получается около 9,1. Трасса около 7-7,5.

Масло оригинальное GM Dexos2 5w30, замена раз в 7-8тыс км.

Я знаю, что 4-ый цилиндр у моего двигателя более горячий, чем все остальные. Возможно небольшое масляное голодание из-за конструкции. Стоит ли мне переживать из-за компрессии? Возможно, есть какие-нибудь рекомендации? На что обратить внимание? Все ли в порядке?

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

пропала компрессия в 3м цилиндре что делать.

МодераторCOLON Ekspluat

пропала компрессия в 3м цилиндре что делать.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Темы плодить не надо!
Можно и горчичник заработать..

Ну а если действительно компрессия нулевая, то это, вероятно, что-то с головкой.
Или клапан прогорел, или рассухарился, или прокладка, или поршень пробило.
В любом случае — снимать головку.
Только я бы ещё разок независимо проверил компрессию..

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Тема: Отсутствует компрессия в одном из цилиндров

Отсутствует компрессия в одном из цилиндров

Добрый день всем!
Вчера ни с того, ни с сего загорелся сигнализатор неисправности выхлопной системы. Двигатель (Z14XER) при этом работал неравномерно, наблюдалась повышенная вибрация. Вечером отогнал авто на диагностику, которая показала, что отсутствует компрессия в 3-м цилиндре. Причину данной неисправности сервисмены назвать не могут. Предлагают вскрыть двигатель для определения точного анализа. При этом предлагают как-то неуверенно, т.е. у меня сложилось ощущение, что вскрытие тут может не помочь. Разборка-сборка движка выходит ориентировочно в 8 000 р. (мне кажется, что платить такую сумму за диагностику как-то не совсем разумно, хотя. )
Подскажите, пожалуйста, чайнику, можно ли в данном случае обойтись без вскрытия движка? Если вскрытие все-таки необходимо, то можно ли данные работы провести у неофициала, т.е. при отсутствии tech2?
И во что может выльется ремонт данной неисправности? (понимаю, что исходных данных, скорее всего, маловато, но прошу поделиться своим опытом в решении данной проблемы).
Буду рад помощи.

А каков пробег авто? Гарантия?
Основные 2 причины отсутствия компрессии это:
1. прогар клапана
2. Износ колечек
Дыру в поршне в расчет не беру. Если не гарантия, то можно разбирать в любом сервисе, для этого tech-2 не нужен.
8000 руб для этой работы не так много, ибо нужно снять ремни генератора и ГРМ, снять голову. Возможно придется снимать распредвалы и звездочки ГРМ. И, что самое главное, потом все собрать обратно.
Или 8000 только за то что разберут, а собирать за отдельные деньги?

может и электрика вполне, у меня крысы грызли провода
тоже цилиндр не работал и лампа горела

DDP
Пробег всего 68 тыс. км. Авто негарантийное.
В 8000 входит сбор-разбор двигателя.

Белоножкин
Я не в Москве.
Дайте, пожалуйста, если возможно, ссылку на этот препарат (Лавр).

electronic
Диагностику делали tech’ом. Наверное, она бы показала проблемы по электрики, если бы они были. Или я ошибаюсь?

Если прогар поршня или поломка колец (не кольца, а колец), то это сразу заметно по повышенному давлению газов в картере автомобиля. Опытному человеку достаточно посмотреть. Если прогар клапана, как правило, выпускного, то холостые неуверенные, зато на повышенных оборотах работа несколько стабилизируется. Если клапан, то 8000 р. — нормально. Если переломались кольца, то это разборка всего движка, и в 8000 не уложитесь точно. Прежде, чем пихать всякие препараты, определите причины. Кроме того, не думаю, что Вы на минеральном масле ездите. Вот с минералкой кольца, бывает, залегают. А чтоб на синтетике- маловероятно. Методик проверки компрессии хватает. Не доверяйте проверять спецам, малознакомым с современными иномарками. Они могут убить катушку зажигания или какую-нибудь электронику при неумелом обращении с такими автомобилями. Коротко все.

Компрессия меряется обычным манометром. Едте в другой сервис, я очень сильно сомневаюсь что теком можно точно измерить компрессию, ибо датчиков давления в цилиндрах нет, так что измерения имеют очень косвенный и приблезительный характер. Я бы не стал разбирать двигатель не будя на 100% уверенным что это необходимо. Замерять компрессию маноетром можно на любом СТО быстро и не дорого.

Это даже дешево. Думаю что имелось ввиду что за 8000 просто снимут голову. Замена клапана это уже будут отдельные деньги.

Я, наверное, неправильно выразился. В сервисе не только делали диагностику tech’ом, но и измеряли компрессию в цилиндрах.

Сейчас выяснил, что компрессию измеряли не только обычным методом, но еще и с маслом.

Т.е. получается, что без разборки движка в данном случае не обойтись?

А что в итоге? Какие результаты? Вам назвали цифры?
Интересно какая компрессия с маслом и какая без, какая компрессия в остальных цилиндрах.
Если с маслом компрессия не поднялась, значит прогорел клапан, если поднялась, то проблема в кольцах. Может конечно залегли (я бы на это особо не надеялся), но скорее всего развалились.
И в том и в другом случае разбор двигателя. И итоговый ценник будет на много больше 8000 руб. Думаю что ближе к 15 000 вместе с запчастями.

Signalman
Кольца сломаны — наверно 92 бензик. Головку всё равно снимать, может клапан завис, на другом авто видел такое. Промыть ЛАВРом форсунки без демонтажа, может поможет.

Как я понял, результаты замера компрессии с маслом аналогичны результатам обычного замера. Цифр нет, т.к. машину после диагностики еще не забрал, общался с сервисменами только по телефону.

Всем спасибо за помощь.
По результатам дальнейшей диагностики отпишусь.

Все время заправлялся только 95-м на Лукойле.

Если так, то, вроде бы, пронесло. Клапан. А это только снятие головки. Ищите нормальный сервис, не ОД. Будет процентов на 30 дешевле. Мне так кажется. И обязательно отпишитесь. И пусть мастера знают, что Вы весь интернет на ноги подняли. Пусть знают, что мы все за ними наблюдаем.

Opel Astra 1.4 Turbo (J) 4дв. седан, 140 л.с, 6АКПП, 2012 – 2016 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Читайте также: