Прокачка сцепления лансер 10

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Я,как-то то же,думаю дай прокачаю и на тебе,такая же хрень(очень рано стало хватать),прокачивал пока всё не вернулось назад.Не знаю должно быть так или нет,но это очень не удобно,а может и не привычно,лично для меня.

Тоже в свое время менял торомзную жидкость. И тоже налетел на то, что педаль сцепления провалилась.
Долго и упорно прокачивал сцепление. Один качает педаль, другой шиуцер крутит. Раза с 20-ого взе заработало и стало лучше, чем было. Думаю что тебе стоит попробывать попрокачивать. Должно помочь.

Пол: муж
Lancer X 2.0 MT

На днях с другом тоже прокачивали тормоза со сцеплением.С тормазами все понятно,но со сцеплением столкнулись с такой же проблемой. бачок с тормозухой разбит на 2 части.
одна на тормоза другая на сцепу,так вот прокачиваем значит,а педалька провалилась,хотя визуально бачек полный! ,но задняя часть бачка оказалось пустой надо уровень тормузухи держать на уровне нижней части горловины.

Пол: муж
Volvo XC90 2.5T

Я покупал две бутылочки Мобила, но даже одну израсходовал не до конца, правда там совсем слезы на дне остались!
По прокачке, вначале делал тормоза, потом сцепу, причем вначале то же мануал не почитал, все было как вышеописано! Сцепу надо качать так:
Нажимаем резко на педаль ждем 3-4 сек, отпускаем, ждем 3-4 сек резко жмем и так 5-6 раз, на 5м или 6м цикле держим педаль в выжатом состояннии, а помошник откручивает вентиль на цилиндре, выпускает старую жижу с воздухом, потом он закручивает вентиль и только после этого педаль отпускаем! И так циклов 6-7, потом полет нормальный! Короче там паузы важны, а так все как с тормозами!

Пол: муж
Ford Mondeo Titanium 2.0

А после того как прокачал всё. Уровень где должен быть? До максимума шприцом откачатЬ?

Всем здравствуйте!
На данный момент пробег уже 85.000км, менял все что можно, постепенно, вот только все руки не доходили до ГУР и гидропривода сцепления.
Кто то утверждает, что эти жидкости не надо менять на протяжении всего срока эксплуатации — но вечного ничего нет, как мы уже знаем. И заменой я надо сказать доволен, но обо всем по порядку.

Были куплены необходимые жидкости, а именно:

Оригинальная жижа для ГУР Diamond ATF SP III (ACH1ZC1X05) и тормозная жидкость Liqui Moly DOT 5.1 (брал такую же, так как ей прокачивал тормозную систему)
Комментарий для технических задротов: да, я читал про Dexron III и знаю отличия от DIA SP III, так же читал рекомендации, но основываясь на опыте других решил лить именно SP III.
На ГУР хватило литра, на прокачку сцепления ушло 500мл тормозной жидкости, качал с запасом.
Стоимость очень порадовала — 270р за оригинальную жидкость ГУРа. Купил в магазине в наличии, если на заказ через Emex/Exist — вышло бы 450-600р

Прокачка гидропривода сцепления на Lancer X
Разобравшись во всем, замена всех жидкостей не представляет никакой сложности. В случае со сцеплением даже разбирать ничего не придется — отцепить лишь пластиковый шноркель, чтобы удобнее было добраться до пластикового штуцера (который к слову даже откручивается руками):

Почитав в интернете несколько примеров прокачки жидкости сделал для себя вывод:
Главное это не хапнуть воздуха и сделать все максимально просто и удобно.
В интернете есть подробный мануал с использованием шприца и немного замороченным процессом, который можно чуть упросить, не потеряв при этом в надежности.
Шприц нам не нужен. Зажигалки и прочее — тоже.
Понадобится лишь нейлоновая стяжка.
Снимаем защитный колпачек, надевает трубку, фиксируем стяжкой и все, в процессе трубка точно не соскочит.

Чтобы не завоздушить систему поступил еще проще — трубку опустил не вниз, а поднял вверх, наполнив ее жидкостью. После чего, в промежуток рядом с аккумулятором, поставил литровую бутылку, наполовину заполненную старой тормозной жидкостью, оставшейся после прокачки тормозов. И опустил в нее трубку. Все, теперь воздуху неоткуда взяться в системе.

Так и прокачивали, долго и нудно, порядка 50 циклов качай/открой/закрой. Естественно нужно следить за уровнем тормозной жидкости.Машина не заведена.

В результате вытекло пол литра старой черной жидкости, полной пузырей и ошметков.
Даже смешавшись с 500мл относительно чистой жидкости бутылка была темной:

После принялись за ГУР.

Замена жидкости ГУР на Lancer X

Находим бачок, открываем и нюхаем. Пахнет паленым — значит пора бы поменять:)

Тут все не менее просто: 2 шланга, один забирает жидкость, из другого она выливается. Циркулирует, в общем.
Штуцера расположены СБОКУ, что огромный плюс. У многих они снизу бачка.
Никаких подъемников не надо, а тем более отсоединять шланги на самой рейке.
Единственное, для удобства и снятия нагрузки рекомендуется вывесить колеса:

Снимаем шланги, сливаем жидкость с бачка:

Жидкость не первой свежести уже:

После чего я тщательно на 2 раза промыл бочонок растворителем вместе с сеточкой, которая тоже была немного грязной. После просушил его на протяжении 10 минут под тепловой пушкой.

Сама процедура прокачивания оставшейся в системе жидкости довольно проста:
Подсоединяем нижний шланг для забора жидкости, а верхний опускаем в любую емкость. Я использовал горлышко от пластиковой бутылки с прорезью под шланг, для фиксации.
Потом крутил рулем влево/вправо до упора, пока все не вытечет.

После того, как пойдет уже чистая жидкость, убирал емкость, подключал верхнюю трубку обратно и, доливая по необходимости новой жижи качал снова. Без жижи в системе рулевая может немного поскрипывать, но ничего страшного, это ненадолго:)

В конечном итоге все прошло довольно быстро, результатом доволен, особенно за такую стоимость! Сцепление мягонькое, руль крутит, не шипит не свистит не греется — я спокоен.
В сервисе со всей работой и жижей вышло бы что то около 2000р+, у кого то вышло бы и дороже. А про официалов я пожалуй промолчу.

Так что ничего сложного — дерзайте:)
Всем удачи и с прошедшим днем автомобилиста!

Здравствуйте господа, когда искал инфу по данному мероприятию не нашел поэтому и решил сам сваять.

Пациент MMC Lancer X Sportback 1.8 MT Intens 65000 пробега 5 лет жизни 3.5 эксплуатации.

1. Выжим педали сцепления становится с провалом то есть по ощущения как будто выключатель.
2. Рывки при трогании и переключении скоростей
3. Если рьяно газовать сцепа подергается большим нагрузкам (у интенса усиленное не так страшно а вот владельцам других комплектаций повезло меньше)

Что потребуется:
1. Шланг на 6 для прокачки тормозов + зажигалка
2. Жидкость тормозная 500 гр не менее
3. Шприц (чем больше тем лучше)
4. Друг (не глупее обезьяны или на том же уровне xD ) Хотябы с одной ногой и одним ухом.
5. Прозрачная тара обьемом грамм 200
6. Крестовка + рожковый на 13 укороченный
7. Изолента,веревка,нейлоновые хомуты,на выбор к пункту "Процесс 1.1"

1. Снимаем шноркель крепящийся двумя клопами через пыльник верхний к телевизору(сдавливаем на ссоеденении с коробом и расчленяем)
1.1 снимаем пластиковую крышку с двигателя (дабы подвязать патрубок от радиатора) Подвязываем его. чем угодно.
2. Находим клапан для прокачки
3. берем трубку насаживаем на Крестовку PH2 и немного назгеваем (суть ее немного расширить) и пробуем надеть на штуцер.
4. Наделась, снимаем берем шприц насаживаем на другой конец трубки и набираем полную трубку и пол шприца новой тормозухи .
5. Надеваем полную трубку С шприцом на другом конц на штуцер, с другого конца снимаем шприц и опускаем в прозрачный сосуд с небольшим кол-вом тормозухи. (все это делаем дабы перебздеть и не завоздушить систему)
6. Доливаем тормозную жидкость в бачок выше максимума под завязку
7. Друг энергично накачивает сцепление и зажимает педаль. Вы в это время откручиваете штуцер и оттуда спускается жидкость после того как закрутили друг может отпускать педаль (процедура проводится до стабильно чистой жидкости на выходе) Впринципе тоже самое что и тормоза прокачивать.
8. Укороченным ключом удобней (длинным не провернуть мешают патрубки и акум)я открывал и закрывал руками пальцами, мне сил хватало на 15 повторений.
9. НЕ ЗАБЫВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЖИДКОСТЬЮ В БАЧКЕ.
10. Собираем все в обратной последовательности

Результаты:
1. Педаль сцепления стала намного мягче и легче
2. Пропали рывки и "икания" при переключении скоростей с малыми оборотами

Фото:
1. сам штуцер

2. 1ые 150 грамм жижи .

3. 2ые 150 грамм жижи

4. 3ая партия , в конце пошла прозрачная жидкость, смотрится по трубке она практически прозрачная.

Вывод.
Процедура нужная, так как видимо немного переждал и в жиже имеются какие то ошметки (видно на фото) изначально тара была стерильна.

Если возникнут какие либо вопросы, чем смогу помогу. Если что не так поправляйте.

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Читайте также: