Прокачать сцепление тойота ярис

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Не первый раз сталкиваюсь с проблемой прокачки сцепления,на различных больших грузовиках,как японского так и корейского производства.Привод у которых гидравлический а усилитель пневматический.
Не удаёться прокачать нормально гидравлический контур,даже продавливание насосом в расширительный бачёк не помогает.
Каждый раз приходиться извращаться по разному.А суть в том,что даже когда система заполнена тормозухой или маслом,главный цилиндр сцепления в кабине не качает жидкость,а соответственно усилитель не срабатывает.
Может есть какая единная верная технология прокачки даного устройства?

главный цилиндр сцепления в кабине, возможно нужно поменять манжет, старый от тормозухи становится мягким как силикон и не держит давление. (раз сталкивались покупали ремкомплект)

Дело не совсем в этом.Начинали именно с того самого,но.
В итоге,почти всегда удаётся его прокачать и он начинает работать,как положенно,но методы всегда разные,приблизительно такого плана:приходиться вручную монтажкой нажимать лапку провода выжимного подшипника,а только потом прокачивать и каждый раз со своей спецификой.
Вот и сейчас почти такой случай,но конечно должна же иметься спецификация на проведение данного вида работ или же есть какие-то свои наработки,что бы так - без экспромтов?

Никаких "монтажек" не должно быть в принципе! Работоспособная система должна заполнятся вообще самотеком. Кроме манжет на поршне главного цилиндра установлен невозвратный клапан, который должен быть открыт при отпущенной педали. Отворачиваешь трубку подачи жидкости на самом ПГУ сцепления, жидкость должна самотёком сливаться из бачка через главный цилиндр в систему, не очень быстро конечно, пропускная способность клапана невелика. Если этого не происходит значит невозвратный клапан не работает как положено, либо грязь по системе. После того как система заполнится новой жидкостью ( не экономьте на тормозухе, меняйте почаще) прокачивать по обычной схеме - набили воздух, педалью прокачиваем главный, удерживаем педаль, стравливаем воздух с ПГУ через спускной золотник.

Тоже верно,но дело в том что машину предпоследнюю разбирали в японии и она нормально работала,а здесь сцепление не хочет прокачаться.
Сейчас сняли главный цилиндр и там всё нормально,но давления он не создаёт,хотя и закачали насосом тормозуху в систему длиной 5 метров.
Причина в том агрегете который запускает усилитель.Его прокачать не получиться физически,прокачка расположенна в самой верхней точке и находиться раньше его.

Есть там один моментик. Если при открученой трубке (или штуцере прокачки) главного цилиндра жидкость из бачка не уходит, то перекрыто питательное отверстие. Надо отрегулировать тягой, которая от педали.

Абсолютно,верно.Поршенёк должен быть в самом верхенм положении
,тогда клапан открыт.
Систему заполнили вручную,цилинр перебрали.
Но мучают сомнения.
Система такая:
Под педалью сцепления стоит эл.концевик,который открывает соленоид подачи воздуха на усилитель-он работает.
Гидравлически,как я понял,мы только открываем клапан управления подачей воздуха в усилитель и тот давит на мембрану а та штоком на привод вилки сцепления.
Сомнения в том,что педалью мы действительно открываем этот клапан,так как из прокачки,при прокачке жидкость идёт сликом вяло,без особого напора.

Где можно расмотреть как работает эта схема на самом деле,потому как тут ещё имеются усилители включения скоростей и потому во всех шлангах и приводных пневмоустройствах,сосредоточенных на данном метре коробки ПП очень трудно соориентироваться

При нажатии на педаль клапан как раз и закрывается, отсекая систему от бачка с тормозной жидкостью, а вот если он не "держит",перепускает тормозуху, или манжеты изношены, а мог и сам цилиндр - объёма тормозухи и давления не хватит для открытия подачи воздуха на ПГУ. Струя жидкости на ПГУ при нажатии на педаль достаточно приличная - 10-15см, ну это наверное зависит от объёма главного цилиндра. И непонятки с электроклапаном открывания воздуха на систему - концевой выключатель видел под педалью сцепления - но для выключения горного тормоза.

Я после поломки ПГУ (сломал я тело в которм был вкручен золотник прокачки) СИЛЬНО не ТЯНУТЬ!! тож немного помучился с прокачкой.
Собрал ПГУ поставил, стали прокачивать нет давления. Одели на расширительный бачек резиновый пыльник (рем. комплект на сцепл. от камаза) в окурат залазит на бачек и шланг насоса. Создали небольшое давление и таким макаром прокачали и обязательно чтобы воздух был в рессивере. Затем отрегулировал шток ПГУ чтоб сцепление токоеже было как раньше и все. Да и откручивали болтик (у меня под простую отверку) на корпусе Главного цилиндра сцеплен.

ПГУ перебрали,там всё путём.Просто промыли от немного грязи.
Под педалью сцепления два концевика один в верхном положении,другой в нижнем,но скорее ты прав,потому как у нас шланг был оборван ещё с кореи и мы не знали куда его подсоденить и предполагали что он на ПГУ,скорее на включение Муфты на Вал отбора мощей,так как Горный как вкл так и выкл нормально,а вот делитель и отбор не включаются нормально,хотя им тоже нужно сцепление.
А вот к чему вернулись,что главный не создаёт нормального давления для срабатывания ПГУ. Сняли его ещё раз,в тисах,в собранном состоянии,при нажатии на поршень,пол пути идёт сжатие или перепускание,а затем только нагнетание,хотя воздуха в нём нет и манжеты заменили уже для профилактики и клапан работает.

". сжатие и перепускание жидкости вначале" невозможно по двум причинам: 1-жидкость несжимаема, 2-переуск или есть или его нет. Замена одних манжет может оказаться малоэффективной, но ведь в ремкомплекте идет поршень в сборе с невозвратным клапаном, или что-то другое поставили? "На глаз" не увидишь никакого дефекта в перепускном клапане. И ещё могу посоветовать проверить подачу воздуха на ПГУ. Не знаю, что у тебя за машина и двигатель, но как правило стоит не менее 2-ресиверов: рабочего воздуха и воздуха на управление. Так вот, манометр на панели показывает давление в системе управляющего воздуха, а ресивер рабочего воздуха может заполнятся через малюпусенький невозвратный клапан, и если он закоксован, то система заполняется еле-еле, с учетом "протечек" может оказаться неработоспособной. Был у меня такой вариант на корейском автобусе, тоже всю систему "перелопатил" пока до воздуха не добрался.

Мы, на HINO, не могли прокачать сцепление, долго мучались. Потом взяли и опустили шланг с клапана для спуска воздуха в бутылку с тормазухой, так чтобы он погрузился в жидкость, открыли клапан и работали педалью сцепления пока не вышел воздух. Только надо не прозевать уровень жидкости в бачке, и воздух в системе чтобы был. Только так получилось прокачать.

Значит уже поменяли,ремкомплект главного.
Проверили ПГУ.
Воздух есть.
Что удалось понять-маленький полезный ход поршня главного,он начинает работать ежели в бачёк додавливать воздухом ещё 1-1.5 кг.
Но ещё возникла одна неприятность.
Поставили новый диск и у корзины при затягивании лапки вжались внутрь(предположили,что корейцы перед продажей отрегулировали корзину,так как диск был изношен до предела). Потому сейчас даже когда срабатывает усилитель его хода не хватает,что бы разъеденить диск и маховик.
На лапках есть болты для регулировки,но как правильно её отрегулировать я не знаю.Может её вообще трогать не надо
.Подскажите.

Значит коробку ужо втыкнули? И снимать обратно естесно не хочется? Если смотровой лючек сверху позволяет добраться до регулировочных болтов, то можно попробовать отрегулировать лапки на месте. Ключик на 12 для откручивания стопорных болтиков - накидной, с другой стороны привяжи обязательно веревочку, в случае чего, если вдруг упадет во внутрь кожуха можно будет вытащить. Второй ключ 22 или 24 - для регулировочных гаек. Глубиномер (колумбик) засунуть в лючек не получится, надо сделать простое приспособление - берешь металлическую линейку на 12-15 см, чтобы в лючек пролезла, на отметке 50-55 мм приматываешь изолентой небольшой уголок, конец линейки упирается в диск сцепления, а уголок ложится на лапку, гайкой регулируешь высоту лапки. Аккуратней при откручивании стопорных болтов, я магнитиком подстраховываюсь, чтобы не упали. После регулировки подводишь выжимной штоком ПГУ вплотную к лапкам, заводишь двигатель и отводишь обратно пока выжимной не перестанет крутиться даже при резком нажатии на газ. Зазор около 2-3 мм.

Фактически так всё сегодня и начинали делать,вплоть до ключей на верёвочках.Только параметров регулировочных не знали.
Т.е. как я понял от диска до внешнего края лапки должно быть 50-55 мм
?

В общем как сегодня не регулировали,так корзина диск не отпустила.
И лапки в один конец прогнали и в другой и посередине и в промежуточных значения.скорость либо вообще не включаеться либо включается с хрустом а затем не выключается.
На новом диске сцепления центральная шлицевая втулка выше родной на 10-12 мм и может такое быть,что подшипник в неё упирается и недодавливает корзину.

А часом не перевернули диск при установке? Замер шлицевой втулки сделали делали до установки или когда корзина уже стояла? И на сколько выходит шток на ПГУ? По вопросу расстояния от диска до лапок - тут масса мнений - от 47 до 57 мм. Кто во что горазд. Я просто приноровился как-то ставить на 52-53 мм на больших автобусах, работает вроде хорошо.

Диск ещё перед заменой померяли,он выпуклой стороной в маховик точно не ляжет.Замер делали до установки.Ложили диски рядом на новом втулка больше торчала.Шток выходит на полную величину,мы его отрегулировали так что бы он даже пока зазор в подшипнике не держал,а уж поршень в ПГУ точно в самом начале хода стоит.А вот с лапками сложнее.Смысл замера я понял, и чем это делать тоже,но объясни поподробнее как от диска до лапок расстояние замерить,потому как в лючке через корзину добраться до диска очень проблематично,а лапки даже видно с трудом.

тойота 3 тонны 1994 г.в. кузов BU88 двигатель 14В широкая. имется следующий трабл: в гидравлике сцепления откуда то появляется воздух, проявляется в следующем: прокачивавем систему передачи включаются через какое то короткое время(может прямо минут через пять) передачи не включаются в системе воздух т.е. можно вкючить передачу, а сцепление постепено само отпустится. что сделали: поменяли главный(благо рядом рабочая стоит) рабочий цилиндр, трубку от бачка до главного. тормозуха ни где ни подтекает.думаем завтра вакумник поменять. заранее спасибо за советы

Вакумник если подох - то будет хлюпать жижка в нём. а так - ищи место где тормозуха течёт ! Если нет нигде в системе протечек. то проблема скорее всего на участке Главный - вакумник

замена вакумника не помогла, с воздухом разобрались: прокачивать надо на заведенном двигателе.
но косяк победить не удалось:если нажать педаль сцепления до упора- то все нормально, а если как подъезжать к чему небудь т.е. играть сцеплением то оно берет и пропадает, на новом поршне главного косяк явнее.какие есть идеи?

с диском все нормально при его замене такая фигня и всплыла(водитель рабочий зачем то отсоединял)
похоже мы его все таки побороли, при внимательном просмотре выяснилось что каждый раз когда прокачивали сцепление машина стояла наклоненная в сторону водителя, поставили прзрачный шланг между бачком и главным и увидели как там воздух туда сюда и не уходит, поставили машину с уклоном в сторону пасажира и воздух убежал, два дня котаемся полет нормальный

кто подскажет ? прокачиваю сцепление на toyota dyna . рабочий цилиндр вернее шток можно удержать рукой. какое то слабое давление в системе. манжеты поменял и на главном и на рабочем цилиндре.

с диском все нормально при его замене такая фигня и всплыла(водитель рабочий зачем то отсоединял)
похоже мы его все таки побороли, при внимательном просмотре выяснилось что каждый раз когда прокачивали сцепление машина стояла наклоненная в сторону водителя, поставили прзрачный шланг между бачком и главным и увидели как там воздух туда сюда и не уходит, поставили машину с уклоном в сторону пасажира и воздух убежал, два дня котаемся полет нормальный

А как прокачивали: несколько раз качнете а потом из выжимного жижу спускаете и так несколько раз или както по другому. А то я немогу свое прокачать нормально( в жаркую погоду есть в холодную очень плохое) приходится шприцом тормозуху со спускника выжимного через шланчик закачивать тогда вроди появляется сцепление, но потом опять все повторяется. А если просто прокачивать то качаеш, качаеш а педаль пустая, выжимной откручиваю а от туда ничего не бежит.

Всем привет. На Toyota ToyoAce 2001г. не могу прокачать сцепление, главны цилиндр не закачивает жидкость из бачка, поставил вазовский, жидкость гонит, но педаль сцеплени мягкая и шток на рабочем не двигается. Кто знает причину?

Всем привет. На Toyota ToyoAce 2001г. не могу прокачать сцепление, главны цилиндр не закачивает жидкость из бачка, поставил вазовский, жидкость гонит, но педаль сцеплени мягкая и шток на рабочем не двигается. Кто знает причину?

1. чё, вазовский "пуля в пулю" подошел?
2. насколько "мягкая" педаль? похоже просто проваливается из-за наличия воздуха в системе, прокачивать со стороны рабочего цилиндра пробуй: покупаешь в аптеке самый-самый большой шприц (не помню объем, но точно не для уколов предназначен, наверное грамм на 150) ) и трубку для капельницы, заполняешь шприц тормозухой, одеваешь трубку на шприц и штуцер для спуска воздуха на рабочем - выгоняешь воздух из шприца и трубки (всё видно) - приоткручиваешь штуцер и одновременно начинаешь по-тихой давить поршень шприца, аккуратно, а то может трубка слететь со штуцера и начинай всё сначала. - в бачке должен начать подниматься уровень тормозухи, вплоть до перелива через край, потом лишнее откачаешь шприцем) попробуй, помогало всегда.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Toyota Corolla

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать четыре-пять раз на педаль сцепления с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

Прокачка гидропривода сцепления Toyota Auris с 2013 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Toyota Auris , регулировка сцепления Toyota Auris , трансмиссия Toyota Auris , коробка передач Toyota Auris

1. Прокачка гидропривода сцепления

При попадании жидкости для сцепления на окрашенные поверхности ее нужно немедленно смыть.
Если с системой сцепления проводились какие-либо работы, а также, если в трубопроводы системы сцепления мог попасть воздух, удалите воздух из гидравлической системы сцепления.
В случае замены жидкости для сцепления, прежде чем удалять воздух из системы, убедитесь, что бывшая в употреблении жидкость в трубопроводе привода сцепления между бачком и прокачным штуцером заменена.

1. Залейте тормозную жидкость в бачок.

2. Выпустите воздух из трубопровода привода сцепления:

Коробки передач ЕС60, ЕС61 и ЕС69

Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру рабочего цилиндра.
Пять раз нажмите педаль сцепления, а затем ослабьте прокачной штуцер рабочего цилиндра при нажатой педали.*1
Когда жидкость прекратит вытекать, заверните прокачной штуцер рабочего цилиндра и отпустите педаль сцепления.*2
Повторяйте шаги *1 и *2 до тех пор, пока из тормозной жидкости не будет удален весь воздух.

При замене тормозной жидкости доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.

Проверьте, чтобы из трубопровода системы сцепления был удален весь воздух.
Затяните прокачной штуцер рабочего цилиндра. Момент затяжки 8,4 Н∙м.
Не менее 10 раз нажмите педаль сцепления и убедитесь в том, она работает.

Эта проверка должна выполняться до запуска двигателя.

3. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

TOYOTA COROLLA

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление

Прокачка гидропривода выключения сцепления

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Сцепление

Рис. 6.1. Сцепление и привод его выключения: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 5 – ведомый диск.
На автомобиль Toyota Corolla-Auris устанавливают однодисковое сцепление сухого типа с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 6.1), прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск 5 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления А закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала. Подшипник перемещается вилкой выключения сцепления Б, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

Регулировка сцепления Тойота ярис | Автомобиль Toyota

Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек. Отпустить тормоз.

Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек. Ждем не менее 10 секунд.

Включить зажигание не заводим. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7.

Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.

Как настроить сцепление на роботе Toyota Yaris без спецприбора?

Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.

Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.

Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.

8.2 Регулировка педали сцепления

Установите коробку передач. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Новая корзина уже находится в исходном состоянии и если сильно баловаться инициализациями, то корзина будет подводиться всё ближе и ближе к диску! Может произойти так, что Износа самого диска ещё нет, а корзина подошла ближе к диску, после манипуляций. И что же происходит?

Происходит повышенный износ диска, корзины. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.

Регулировка педали сцепления Yaris

Нажать на педаль тормоза и держим… З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности: Отпустить тормоз К.

Нажать тормоз опять Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. В течении 2 сек.

Регулировка Сцепления Toyota Ярис Робот

Все ответы

READ Замена Масла В Акпп Тойота Камри 20

Проблемы со сцеплением Toyota Yaris

to Freedm забей, так крик души вырвался ((( здесь же не ты один, не принимай на себя

здесь такая же фигня, сдавать до бесконечности низзя, если комплект 330 не подойдет, увы и ах он останется мне . на долгую память

сегодня сдал, сейчас буду заказывать комплект КТ-330

Привет. У меня на дизельном ярисе II пятиступка-механика.

У меня есть вопросик по педальке сцепления. Иногда западает педаль в выжатом состоянии. приходится ее ногой назад отдергивать. Пружина на педальке исправна, но смущают там целый колхоз пластиковых втулок около пружины. Может вырабортка в них и из за этого пружина не работает как должна.

Печалька, будем находить ответы и принимать меры по реанимированию педальки, смазка пока не помогла устранить причину, но стало уже лучше на много.

поменял сцепление (КТ-345) в экзисте, на комплект AISIN КТ-330, О, ДАААА ОН ИМЕННО на РОБОТА . причем он стоит ДЕШЕВЛЕ механики !!

единственно в комплекте идет подшипник, но я на всякий случай заказал оригинал, при сравнении подшипник другой и плюс немного люфтит, хотя на посадочное место садится нормально, но и родной выжимной был в удивительно хорошем состоянии, в итоге перестраховался и поставил новый оригинал.

про трудности установки коробки напишу отдельно, хотя она удивительно легко пристыковалась (переживал за центрирование диска) процесс зафоткать не получилось, хоть и ставили вдвоем

to Freedm приводные валы в итоге вытащил так же как у тебя на фотках,

все думал и никак не мог понять для чего взводится корзина, если ее взвести то диск будет болтаться !?

а что -настолько дешевле сцепа от робота? я на ярисе =механике = менял полностью=корзину-диск и подшипник =вышло 3200 р= ну и плюс работа. to sva1991:

я сравнивал почти оригинал :

AISIN KT-345 (мех) — 9 450 руб.

AISIN KT-330 (робот) — 6 600 руб (подшипники одинаковые с механикой, но мне он не понравился, как то неприятно люфтил)

сколько времени делали и за работу взяли ? понятно что в сервисе все делается быстро, но так для сравнения трудозатрат.

ну если почти оригинал тоды да- я ставил корзину италия-диск и подшипник германия. to sva1991:

вчера вечером закончил процесс замены сцепления

несколько переживал за то что корзина была не взведена, но как оказалось переживания были лишними, все благополучно инициализировалось и заработало.

в принципе много времени было потрачено на ненужные действия от незнания процесса сняти-установки ибо никто этот процесс толком не описывает и руководствуется личным опытом (чуть позже создам тему и опишу процесс как проходил у меня)

У тебя комплект (диск + новая корзина). Новая корзина уже находится в исходном состоянии и если сильно баловаться инициализациями, то корзина будет подводиться всё ближе и ближе к диску! Может произойти так, что Износа самого диска ещё нет, а корзина подошла ближе к диску, после манипуляций. И что же происходит? Происходит повышенный износ диска, корзины. Поэтому необдуманно ничего не делайте, особенно после замены комплекта сцепления, так как неисправность (шестерёнка горит на приборке) может возникнуть и после замены сцепления с корзиной.

Уберите машину , если возможно с проезжей части на обочину и пусть она постоит подумает и Вы подумайте, что дешевле эвакуатор или износ новых деталей, тем более если всё делалось у официалов, а не своими руками. Даже официалы не делают ремонт робота комплексно: ошибка пропала, счастливого пути, но если что, мы всегда вам рады, поковыряться в роботе за ваши денежки.

Если ошибка вылезла, это переломный момент для робота.

Может вылезти ошибка из-за неправильного положения актуатора сцепления, из-за чего на моторчике будет повышенный ток и вконце концов перегрев моторчика. ЭБУ контролирует ток, проходящий через моторчик и принимает решение — иногда о-о-очень не вовремя.

После установки новой сцепы, может придётся подрегулировать положение актуатора сцепл, сдвиганием привода ближе к вилке или дальше от неё, процедура вроде уже описывалась, где то видел — не помню сейчас.

Замена сцепления Тойота Аурис и Тойота Королла

Бесплатная консультация и цены по телефону:

СТО на Богатырском пр. 14 комн. 2
926-05-02	926-05-45
СТО на проспекте Малый В.О. Д. 58
903-20-40	910-20-33
Автосервис на пр. Юрия Гагарина, корп. 32 к.6 лет. В
955-20-90	955-20-90
СТО на улице. Шкапина, 48
900-20-55	920-2-920

Частота смены сцепления на работе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до 120 тыс. Км. Запустить. Сам комплект сцепления стоит около 10000. 12 000 руб. Сама замена стоит около 6000. 8000 с последующей адаптацией.

MultiMode передача электрических неисправностей.

Неисправности в электрической системе этой коробки передач выражены в нескольких версиях. Первый. это ошибка в настройке или инициализации соединения. Характерные признаки рывков при старте. Во-вторых, необходимо сбросить на нейтраль, когда сцепление перегревается. Красный значок шестерёнки загорается на дисплее, указывая на неисправность. Через некоторое время система снова начнет работать. Во время диагностики вы можете узнать природу ошибки по коду ошибки. Рассмотрим пару самых распространенных. Во-первых, это P0810 Ошибка управления положением сцепления

.Эта ошибка возникает как при механическом сбое сцепления, так и при электронном сбое.
Ошибка разомкнутой цепи P0900 в цепи привода приводного двигателя.
Эта ошибка напрямую указывает на обрыв цепи в проводке или неисправность двигателя привода сцепления.

Рассмотрим на практике замену сцепления роботом.

Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления, диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. В оригинале все очень желательно.

Отсоедините разъем датчика воздушного потока, зажимы воздуховода и защелку крышки корпуса воздушного фильтра. Затем открутите нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.

Открутите болт крепления подушки коробки передач, но не снимайте его. Отсоедините все разъемы от коробки передач. Затем открутите верхние крепежные болты.

Открутите гайки ступицы и прикрепите шаровой шарнир к рычагу, чтобы снять ведущие валы. Предварительно слейте масло из коробки передач.

Отвинтите переднюю подушку крепления коробки передач и снимите приводные валы с коробки передач для легкой разборки коробки передач.

Установите упоры на коробке передач и двигателе, чтобы она не провисала, и слегка приподнимите коробку передач, чтобы снять верхний крепежный болт коробки передач, который мы ранее открутили сверху. Как видно на фото с левой сальника, масло было соплей, что делает эту полость черной. После установки мы заменим его новым, чтобы устранить утечку масла. Далее откручиваем крепежные болты редуктора по кругу и вытягиваем редуктор из двигателя с помощью крепления, оно плотно прилегает к направляющим втулкам. И теперь контрольно-пропускной пункт уже на полу.

READ Американцы указали на дверь хэтчбеку Toyota Yaris

Снимите старую муфту с маховика и проверьте маховик на износ. Износ не должен превышать 03,05 мм. И его поверхность должна быть ровной и гладкой. Обычно маховик ломается очень редко.

Установите новое сцепление на маховик и отцентрируйте диск сцепления. Замените выжимной подшипник на новый. И установить контрольно-пропускной пункт. Процедура сборки с точностью до наоборот.

После сборки муфта инициализируется (адаптируется).

Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления, помните если вы не можете правильно инициализировать

.
Передачи перестанут включаться
а для перевозки машины на сервис придется вызвать эвакуатор.
Инициализация сцепления Toyota Corolla в нашем автосервисе стоит 2500 рублей.
Рекомендуется выполнять инициализацию каждые 10-20 тысяч километров, чтобы сцепление прослужило долго и находилось в хорошем состоянии. После этого машина проверяется на работоспособность. Если все хорошо, машина готова к работе.
На этой замене сцепление Toyota Corolla
с готовой роботизированной коробкой передач.

Замена Тойота Аурис и Тойота Королла. Компьютерная диагностика [del]

Источник

Замена сцепления робот Тойота Ярис

Замена сцепления роботизированной коробки передач Тойота Ярис – вопрос довольно актуальный среди автовладельцев данной марки машин. Подробно разобраться в нем, а также быстро и эффективно решить, поможет наша компания, которая в городе Москва занимается профессионально ремонтом, диагностикой, а также заменой сцепления в РКПП.

Прежде чем приступить к замене сцепления, наши специалисты на высокоточном оборудовании производят диагностику данного узла, в случае надобности профилактику и ремонт актуаторов 31360-52030 выжима сцепления, инициализацию блока управления, а также выполняют все иные настройки, включая и такие, как адаптация и инициализация сцепления, необходимые для корректной и правильной работы узла. Все предлагаемые выше работы исполняются квалифицированными специалистами, которые обладают достаточным опытом и знаниями в решении подобных задач.

Зачастую замена сцепления 31250-59635 на робот Тойота Yaris производиться после прохождения 50..70 тысяч километров автопробега. Основным признаком, указывающим на необходимость посещения специализированного центра, является пробуксовка. Возникает она вследствие износа выжимного подшипника 31230-52040, диска и корзины сцепления, а также перегреве данного узла. А так же в процессе износа сцепления происходит износ маховика двигателя 13450-23010. Для того, чтобы сцепление прослужило, как можно дольше, следует придерживаться следующих рекомендаций:

при долговременном движении на подъем, необходимо переключиться в ручной режим и выбрать пониженную передачу;
набирать разгон следует плавно, не рекомендуется педаль газа выживать более, чем на половину;
желательно ездить в режиме полного включения сцепления;

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Читайте также: