Проблемы с передним мостом уаз патриот 2019

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Осенью 2018 года Ульяновский автомобильный завод серьезно обновил свою флагманскую модель УАЗ Патриот, выпустив обновленную машину, которая теперь называется УАЗ Patriot 2019.

По словам представителей завода, серьезно удалось повысить качество автомобилей и внедрить ряд серьезных новшеств, которые вывели автомобиль на новый уровень. Давайте разберемся, какие это новшества и насколько они улучшили (если улучшили) автомобиль.

Двигатель

На новый Патриот на все версии кроме самой доступной, теперь ставят двигатель ЗМЗ-409-pro мощностью в 150 л.с. , который уже ранее устанавливался на пикапах и грузовичках УАЗ-Профи. Этот мотор теперь развивает мощность в 150 л.с. и имеет крутящий момент в 235 Нм, в то время как прошлая версия двигателя имела мощность в 134 л.с. и момент в 210 Нм. Казалось бы - разница незначительная, но поверьте, динамика и тяговитость улучшились радикально!

Мотор стал мощнее, но главное не это, а то, что пик момента теперь на низах. От двигателя просто фантастическое впечатление!

В чем же секрет? Дело все в том, что пик крутящего момента удалось сместить в зону низких оборотов и максимальный крутящий момент двигатель выдает при 2650 об/мин, в то время как мотор на прошлой модели Патриота максимальный момент выдавал при 3900 об/мин. УАЗ Патриот теперь реально едет! На тест-драйве мне удалось разогнаться до сотни за 12,5 сек! Берегитесь теперь бюджетные кроссоверы типа Каптура и Креты.

Ходовая

Переработана была также передняя и задняя подвески. На заводе справедливо решили, что более мощному двигателю должно соответствовать и шасси.

Передний мост на УАЗе Патриот 2019 полностью новый, с открытыми поворотными кулаками.

Для большей устойчивости изменили угол наклона шкворней, усилили рулевую трапецию и установили демпфер. Это улучшило поведение автомобиля на дороге, однако, рулевой демпфер оказался самой низко расположенной деталью и ни чем не защищен. На тяжелом бездорожье его можно и повредить.

В задней подвеске диаметр прутка стабилизатора поперечной устойчивости уменьшили с 21 до 18 мм. и убрали один лист их рессор, теперь их осталось два.

Задняя подвеска стала мягче. Все это сделано в угоду большего комфорта автомобиля на асфальте. Но тут палка о двух концах. Во-первых, Патриот стал ниже, как бы немножечко присел, а во вторых, теперь из-за этого на бездорожье в предельных режимах, колеса задевают подкрылки - протирая их. Возможно такая модернизация задней подвески была ошибкой?

Кстати, в топовых комплектациях доступна система стабилизации ESP, она прекрасно настроена и здорово работает. Не советую на ней экономить, с ESP Патриот значительно более предсказуем и безопасен.

Салон

Изменений тут немного. Стоит заметить, что он и в прошлой модели был достаточно удобен. Но теперь, наконец-то, на стойках появились очень нужные поручни, что значительно упрощает посадку в салон.

В топовой и предтоповой комплектации есть удобное головное устройство на базе Андроид, теперь нет нужды для пользования навигатором, вешать смартфон на присоску к стеклу. В остальном это тот же салон с жестким пластиком, но при этом неплохо собранный и с достаточно удобными креслами, которые в топе могут быть отделаны кожей.

Покупать ли УАЗ Патриот 2019

В целом же это обновление модели получилось достаточно масшатбным, главное, что автомобиль получил вполне приличный двигатель, благодаря которому автомобиль не уступает в динамике многим кроссоверам. Также ульяновцы попытались привить автомобили более дорожные повадки. В целом получилось неплохо. А вот отзыв реального владельца Василия:

Это мой первый внедорожник вообще и Патриот в частности. До этого ездил на Chevrolet Lacetti универсал. Пришло время менять машину, нужно было обязательно, что-то большое и вместительное, так как в отпуске люблю дальние поездки с семьей к морю. Решил присмотреться к Патриоту, сходил на тест-драйв. Понравилось. Да, конечно, у меня были опасения но я решил рискнуть, тем более, что сегодня за эту цену невозможно купить большой и вместительный автомобиль, а тут еще и полный привод! В моем Патриоте не было ни каких серьезных неполадок. Периодически на холодную плавают обороты холостого хода, да один раз глюкнуло головное устройство. И всё! Сейчас пробег не такой большой, чтобы делать выводы, всего 9000км, что-будет дальше посмотрим. Кстати, вскоре после получения своего Патриота, махнул из Москвы в Выборг и совсем не устал, на Лачетти меня этот маршрут утомлял сильнее.

Что в итоге

В целом машина произвела очень приятное впечатление. Не скрою - это было неожиданно. Осень завод обещает нам автоматическую коробку передач, а позже и постоянный полный привод. Возьмем Патриот сейчас или еще подождем?

Новые мосты Патриота — это лучшее, что произошло с моделью. Помню, когда сел на новый Патриот и вывернул колеса, то даже испугался, как хорошо и компактно он развернулся. Это чудо для тех, кто понимает, зачем внедорожнику маневренность. Но у мостов Патрика оказалось и слабое место, которое нельзя упускать из-под контроля.

Конечно же речь о сальниках кожуха полуоси. Это самое слабое звено новых мостов, умирающее не только при агрессивной эксплуатации, но и при обычной езде по городу, где Патриот стал чувствовать себя намного лучше именно из-за больше маневренности новых мостов.

Оба сальника моего "Мандарина" дали о себе знать. Появились первые признаки, что они плохо удерживают смазку и передний мост стал выглядеть не слишком презентабельно. Это при том, что в остальном с моим Патриотом все в порядке и никаких течей нет.

В общем, проблема назрела и перед запланированным "Большим путешествием" надо ее решать. Готов рассмотреть варианты, что делать…

Единственным верным решением пока считаю установку "катриджей", про которые прочитал у Waxoyl в этой записи.

Это что же, опять Бийск спасает всех УАЗоводов?!

УАЗ Patriot 2019, двигатель бензиновый 2.7 л., 149 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 183

Я до конча не читал. Очень много нафлудили.
Но с начала было кучу про доработки.
А я так и не понял где на этих мостах сальники? Возле шрус чтоль?
Если да то дебилы производители. Спиндили мосты ц дана спацсер. Навернякак слизали с дана30 плюс минус. А у мостов открытых и не поддельных сальники стоят около ореха. А не около шруса. Т.к. при повороте шрус отклоняется от оси и соответственно порсёт любой сальник который будет установоен в мосту ыозле шрус. А если поставить жесткий сальник то шрус и диф будет испытывать ненужное давление.
Если ктото думает что он самый умный и хочет чето поспорить со мной. То пожалуйста сначала посмотрите и подпишитесь на мою машину🤣

Все кто пользует новый мост столкнулись или столкнуться с этой проблемой, а именно протекание.
Вот внятное решение данной проблемы. Нашел на просторах инета.

УАЗ Patriot 2019, двигатель бензиновый 2.7 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18

Все гораздо проще! Новый на старый махнуть или вояки установить! Вот и будет на века!

Если бронза такая дорогая, то может быть и не стоит столько бронзы расходовать на такие втулки, а сделать их допустим из 2 частей, внутренняя из бронзы и внешняя из металла. Как те же цапфы.

Извините конечно, в ценообразовании особо не разбираюсь, но 9 т.р. за две втулки очень дорого. Допустим у Ижтехно за 9 т.р можно купит 2 цапфы которые и технологичнее и материалоемче. Нужно немного подождать, пока их будут делать в каждом гараже, тогда цена должна снизиться. Если неправ, поправьте.

Да уж, предполагал что это не хорошо, но что бы настолько🤦‍♂️
Где заказать данные комплекты пока полу оси живые?
Ссылка в описании под видео
Но с телефона у меня не открывается🤷‍♂️

У Сергея Касаткина из мастерской Касатка, Мск

это не решение. Это костыль. Решение — это когда все будут драть дилера, а он в свою очередь завод. Т.е. гарантия на сальник 1 год или 30 тыс км ( нет сервисной под рукой. но не суть важно). Т.е. в этот период дилер нам всё исправляет бесплатно. Далее нужно так же обращаться по гарантии и вот тут наступит самый интересный момент — замена сальника ( Да! За наши деньги…) ничего не решает, т.к. будет выработака на оси ШРУСа и сальник неизбежно будет течь. А ШРУС у нас исправен и на гарантии… Поэтому повода его менять нет. А дилер даёт гарантию на работу и материалы. И вот тут будет основной попандос, т.к. после первого же ремонта за деньги у него начинается "День сурка"… Т.е. у вас течёт. он меняет за свой счет… И тут уже можно подтянуть сразу ЗЗПП ст18. Неоднократное обращение с одной неисправностью в течении года … И вуаля — вы имеете законное право расторгнуть ДКП и вернуть деньги/либо заменить машину на новую.
А пока все будут ныть и жевать сопли, завод будет делать подобные узлы… Умельцы в гаражах будет делать костыли… Уаз по прежнему будет "плохой" машиной… :)

вопрос спорный. :) Мост доработай ( 9 втулки 10 работа.) . Антикор сделай — 20 тыс ( а его надо обновлять) … и можно долго продолжать. Т.е. это тоже время деньги… В итоге всё тоже на тоже, но только одна исправная машина, а все остальные продолжают мучаться. А когда все начнут драть дилеров. тогда и процесс двинется.

УАЗ это в принципе костыль на костыле. Поэтому костылем больше, костылем меньше. Хасановские шкворня это тоже костыль, ухудшающий управлямость, но повышающий отказоустойчивость узла в целом.Поэтому замена пластика на метал в этом узле тоже уменьшит накал страстей по потненьким мостам.
А трахать дилера с заводом безусловно можно и нужно, и вероятно вы так и делаете, и однгажды по ЗЗПП ст18 получите "кэшбэк" с завода, но большинство просто ходят эксплуатировать автомобиль которы в целом неплох, но подванивает из пары мест.

вот классный подход… :) Драть должен только я, а пользоваться хотят все :)

я, на самом деле, деру не покладая рук :) На днях выложу очередное обращение ( досудебную претензию на завод) … и что из этого вышло! Скажу так, времени потрачено НОЛЬ. Денег 80 руб ( заказное письмо в Ульяновск) . Нервов вообще не потрачено, т.к. при общении с дилером был сплошной позитив. Типа вы ( т.е. я ) платите за это… за это…за это… т.к. всё это не гарантия и завод отказывает… Я с улыбкой на лице, не споря… просто плачу в кассу. Нервы в порядке. Настроение класс. За всё заплатит завод :)

Замечательно!
Можно создать движение привлекая людей к этому делу, создать шаблоны и инструкции что бы каждый мог сделать то же самое если ещё нет такого

бесполезно. Я всегда пишу, что и как делать, в коментариях про гарантию. Толку ноль. . Все только на словах герои. А по факту очкуны. Постоять за свои права никто не хочет. Всем проще отвалить денег и тихо сделать кое-как "у Васи" в гараже, чем добиться от завода делать нормально…

Ну кстати не факт что у "Васи" хуже.

Была замена однорядки на двухрядку, сейчас вскрыли по течи передней крышки.
Герметика вылито флакон при установке, но при этом, чтоб не снимать поддон и имея кривые руки вырубили часть прокладки под голловой.

Узнать это при приёмке не реально, только в дальнейшем удивиться.

Правильно, то же самое написал у себя в блоге.

Согласен. Это костыль. Но этот костыль на машине конкретного пользователя решит проблему.
Если же драть дилера (что в общем-то правильно) и через него до завода дойдет что надо менять конструктив, то, возможно(!) через какое-то время (типа год) завод найдет решение, изменит конструкцию и на всех серийных машинах, которые будут выпущены ПОЗЖЕ(!), проблема будет решена. Но только не на машине пользователя, который дерет дилера — этому пользователю не жарко и не холодно от того что завод поменяет конструктив на НОВЫХ машинах и через ГОД. Потому как на его машине все останется как было.
А человеку надо ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Так что лично я вполне понимаю людей которые платят деньги за подобные костыли.
И, кстати сказать, если завод решит что ему дешевле решать проблему гарантийными ремонтами чем изменением конструктива — то все останется как было.

Проверка и регулировка ШКОТ нового моста (автомобили с 2019 года)

Но есть одно НО. У меня например из 4 шкворней разбит была один, вертикальный люфт где то до 1 мм. Так что как выявить если началось с одним шкворнем- не знаю. Ваксоил пишет про снижение курсовой устойчивости и усилия на рулевом колесе.

Проехал первые 15тысяч на своём патриоте. Вчера прошёл 1ТО у офицалов. В итоге замена левого шруса в сборе по гарантии вместе с шкворнями. Перепрошили эбу и заменили треснувшую птф. Всё бы хорошо, но сейчас машина стала ощутимо гулять по дороге, приходится подруливать. До этого как по рельсам. Может на это влиять замена шкот? Схождение надо делать?

[/quote] Либо сам ШКОТ либо неправильно отрегулировали/сделали преднатяг на ШКОТ, по науке звучит так -"снижение управляющего усилия", заводской кастор не большой и зависит от того кому как приварили вилки то что мне попадалось по отзывам от +1,5 до +3 градуса, для стабильности на прямых это маловато, за то хорошо на бездорожье, если шкворня прослаблены, то будет болтать на прямых.
Ну не будет Патриот ездить поле официального сервиса, ну как правило нет там специалистов, может быть все что угодно, не закрутили, не затянули и т.д., ну и считаем что слесарь попался ответственный, все закрутил, но у него тупо нет оснастки, чтобы отрегулировать шкворень.

Получается одно лечим другое калечим. Печально. Ладно, поездим посмотрим. Есть у Патриота свойство самоисцеляться. Может ещё прикатается

А причем здесь это? Перевожу то что написал выше на понятный язык. ЕСЛИ СЛЕСАРЬ НЕ ЗАБЫЛ ЗАТЯНУТЬ РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК, то Вам не осадили верхнюю разрезанию втулку шкворня, соответсвенно нагружен только нижний шкворень, соответсвенно его раздолбает не через 30,40,50 тыс км, а значительно раньше, а проявляется это в снижении управляемости на прямой. Принцип не менялся, если на спайсере разбиты/не затянуты шкворня машина начинает "рыскать" на прямых, но на спайсере регулировка проще, достаточно равномерно затягивать шкворни с усилием по инструкции (не помню 20-25 Кгс вроде) , кто регулировал сам прекрасно знает, что после затяжки разрезных втулок кулак практически не поворачивается руками, а потом прослабить гайками шкворня, и можно было долбится корректного усилия поворота кулака (я например не всегда доводил усилие затяжки гайки до 8 Кгс, смотрел по усилию проворота кулака). Новый мост принцип тот же, надо загрузить оба шкворня, нижний загружен будет априори, его первым затягивают, и есть разрезания втулка на резьбе. В верхней втулка скользящая ее надо либо осадить (читай забить) хорошо (хотя очень спорно как угадать момент, но это по заводской инструкции) и осаживать (забивать) нужно уже со снятым регулировочным упором (приспособление такое), либо нагрузить вилку с помощь приспособления (по методике СТО22), тогда оба шкворня будут загружены и будут корректно работать.
И мне кажется, что все проблемы у СТОошников, а потом у патриотоводов от непонимания с каким усилием осадить верхнюю плавающую втулку, так как в заводкой методике это размыто.
А вообще в техразделе форума про ШКОТ уже все разжевано, просто читайте внимательно.

Причём тут это? При том, что меняя по гарантии не исправный узел, ставят новый не регулируя или не правильно регулируя его, в итоге образуя ранее не имеющих место проблем. Вот про что я говорю.

Если Вы хотите, чтобы Патриот Вам служил верой и правдой, а при должном понимании эта машина не ломается, забудьте о гарантии, мах что можно получить от оф сервиса это новый узел\запчасть, пол форума исписано. При той организации сервиса, как оно есть сейчас, аля оф дилер не работает, либо сам, либо сервис в котором понимают. Завод уже вроде уровень качества з\частей подтянул более менее, но сборка и обслуживание очень сильно отстает (назвем это культурой производства и ремонта), ну может лет через пять начнут собирать прилично, а когда начнут ещё и обслуживать неизвестно. Так что решать Вам, либо время,нервы и оф дилер, либо меняйте в корне отношение к машине- все сам, и Патриот это как женщина, надо погладить много раз , тогда и он верой и правдой в ответ
А в Вашем случае, что некачественно собрали Вы не докажите.

cargof , на чурку зачем нижнюю вилку ставить? Их наоборот разводят и затягивают верхнюю шаровую под нагрузкой

интересно, это как сделать физически сделать:) домкрат внутри вилки поставить
Нагружают именно опоры ШКОТ (по методике сто22) на поворотном кулаке, как бы сжать именно их, чтобы при снятии напряжения загрузились оба шкворня, при этом немного как бы разбижимают и вилку моста. Вилку моста, ну согласен, после установки нижнего шкот нужно типо разжать, но там таки метала значительно больше, чем на поворотном кулаке.
Чурку можно ставит и под нижний шкворень, но мне кажется тогда удар пойдёт через шкворень, лучше под вилку моста, меньше элементов для осаживания.

здрасте, приехали. ЗАЖИМАЮТ! Зажимают поворотный опоры! Вилкой от сто22 хоть раз пользовались? Мать едить, модераторы! Ну за то у Вас три раза поменян один и тот же шкворень, только до сих пор не знаем какой!

Ну если Вам угодно разжтмают вилку, только про "разжимают" вилку -на вилке конструктивно железа и жёсткости значительно больше. Относительно вилки можно сжать поворотный кулак. Хотя как будет угодно, давим вниз, упор ВИЛКА моста!

Игра слов, разжимается вилка, сжимается нижний шкворень.

Хотя сжимают\ разжимают, не путайте людей. Если нет приспособления для нагрузки поворотного кулака, ТО подставить чурбак (желательно деревянный) под вилку моста, и ударить кувалдой по скользящей втулке верхнего шкорня, долбануть хорошо, с оттягом, чтобы осадить скользящую втулку верхнего шкворня.

Тогда уж не под вилку, а под клюшку, что бы вилка могла "разжаться".

под вилку, на клюшке саленблоки, сыграет. Нужно осадить скользящую втулку, тем самым нагрузить оба шквроня.

про "спайсер" читаем, надо представлять про работу шкворней в мосту типа "балка". В шквонях " профи" нет люфта изначально, появляеться по мере износа.

а может сначала надо это сделать, а потом спорить?

1. Менял сам, проехал 10тыс. Про ресурс рано, половина по трассе.
2. При замене ошибся с нагрузкой шкворень по левой стороне (дин ключ на щелчек, вместо 8кг нагрузил вилку поворотного кулака 24кг) проверить усилие на поворот поленился, собрал - руль в "0" перестал возвращаться. Перерегулировал, все нормально. По этому я уверен, если меняли только шкворни, а машину начало болтать, или не возвращает в "0" проблема в натяге.
3. Я уверен, что если на относительно новой машине (про пробег пока сложно) потекли сальники- проблема в шкворнях. Имею личный опыт- переводил редукторный мост на "Мансуровские" сошки и шкворня "срайсер", с такой конфигурацией проблематично отцентровать поворотный кулак относительно ШОПК, ошибся на обоих сторонах на 1мм, через год при обслуживании увидел, что сальники полуосей ШРУС превратились в эллипс. На мосту ПРОФИ принцип тот же, нарушаеться центровка поворотного кулака относительно моста- первый признак сальники.
Ну и хватит пожалуй, мне сложно спорить про " сжимаемые" ШКОТ или шкворня

cargof , а что тут с Вами спорить? Поджали снизу вилку чуркой, осадили вверху втулку, затянули. Убираем снизу чурку и вуаля: верхняя шаровая расслабляется. С таким же успехом без всякого натяга верх можно закручивать.
Очевидно и ясно, что если хотим нагрузить верх, то после затягивания нижней шаровой, берем монтажку и упираясь в кулак вверх давим верхнюю вилку, затягиваем, отпускаем монтажку и тогда получается нагруженный верх

что если хотим нагрузить верх, то после затягивания нижней шаровой, берем монтажку и упираясь в кулак вверх давим верхнюю вилку, затягиваем, отпускаем монтажку и тогда получается нагруженный верх

нельзя нагрузить верхний шкворень или нижний шкворень отдельно, я не зря про "спайпер" распинался. Вилка мостата жёсткая, относительно двух опро вилки перемещается поворотный кулак вех\вниз то же с двумя жесткими опорами. Получается закрытая система. Можно либо прослабить, либо пережать оба ШКОТ или шквоня. Если прослабить, нагрузку получить нижний, но в особо запущенных случаях верхний шкот.
Давайте Вы ещё раз внимательно прочитаете, то что я напишу ниже, ну желательно еще и чертеж себе представлять.
Установить мост чурку, ну конечно лучше домкрат-регулируемую подставку. Не принципиально куда, главное под балку моста чурку можно под вилку. На СТО пользуются эти так называемые транмисионные стойки, ну понятно сняли разобрали, поставили новые шкворня, повесили поворотный кулак на вилку моста.
1. Сначала затягивает конус нижнего шкворня при установленной регулировочном приспособлением, которое центрует кулак относительно вилки моста, с зазором между торцом нижнего шкворня и "пяткой" приспособления 0.2 мм (васоил предлагает просто обеспечить поворот кулака относительно вилки и "пятка" должна касаться торца шкворня).
Затем затягивает разрезную втулку и затягивает гайку шкворня. Согласны что в этот момент никакого натяга в шкворне нет, и натяг есть только в конусе шкворня?
2. Осаживаем верхнюю плавающую втулку по "распиздяйски" стукнули молотком и осадили и все, у нас появился натяг в обоих шквонях, а не коём случаи не отдельно в верхнем или нижнем , вилка моста жёсткая (это я пока про заводскую технологию, и я честно не знаю должен быть ли снят при этом по мнению завода регулировочное приспособление, ну даже если нет, до него был зазор 0.2 мм, он должен уйти). Верхняя втулка то же разрезная и под конус на шкврень, соответвенно когда мы её забиваем, она распираеться на конусе и по принципу клина жмёт. А вот теперь думаем, НАТЯГ будет в обоих шкворнях? Я прав?.
3. А вот сейчас самое интересное, затягивает гайку верхнего шкврня. Тем самым мы как бы из вилки вытягивает палец шквоня, соответственно мы снимаемых натяг с обоих шкворнях так как сила осаживания нерегламентирована! Согласны?.
4. Ставим колесо и опускаем машину, и получаем нагрузку на НИЖНИЙ шкворень, а вехний просто будет свободный, нагрузку возьмёт нижний узел, обе вилки жёсткие, что вилка моста что вилка шкворня. Как то так, ну или если повезло оба, все зависит насколько осадили верхний клин\втулку и на сколько потом"вытащили" палец верхнего шквоня.

Ваксоил опытным путем вывел силу сжатия , именно опор шкврней поворотного кулака, вилку моста не сжать и не разжать она слишком мощьная. И все это чтобы создать преднатяг на оба шквоня. Если пережать больше, шквони будут презажаты, не дожать прослабите оба, и нагрузку получит нижний.
Я не исключают, что у многих после "фирменного ремонта" уже работает верхних, но это надо нарушить совсем технологию, например сначала затянуть гайку верхнего шквоня а только потом гайку нижнего шкворня.
Так что удар хороший кувалдой по клину (читай втулки верхнего шквоня) очень имеет место быть, но угадать требуемое усилие при этом не возможно, но в этом варианте вы мах получите перенагруженные оба шквоня.

cargof , время покажет как оно правильно. Первое - вилка моста все же играет немного, она не жесткая.
Второе - натяг в этом мосту вред, его как бы быть не должно, чем он меньше, тем лучше. Это не шкворни, где нагрузка была только на нижний. В новом мосту задача - когда машина обопрется на колесо - чтобы услия на шаровые оказались максимально равномерными. Если они "зажаты", значит, нагрузка неравномерна. И один из них быстро кончится.

затягивает гайку верхнего шкврня. Тем самым мы как бы из вилки вытягивает палец шквоня, соответственно мы снимаемых натяг с обоих шкворнях так как сила осаживания нерегламентирована! Согласны?.

Не согласен. Нижняя шаровая затягивается с кондуктором, плюсом распорная втулка там с резьбой и она затягивается. Так? А верхняя только осаиживается. Так вот, чтоб не гадать как по ней бить кувалдой, распираем подвижную вилку и затягиваем верхнюю шаровую. Вот и получается примерно равная нагрузка на шкворни.

Проверка и регулировка ШКОТ нового моста (автомобили с 2019 года)

Прошу у всех форумчан и модератора Вадим извинений за мою несдержанность, но на самом деле про новый мост в головах бардак, а я наверное не умею словами. правильно объяснить. Ну раз появилась тема- дополнюточнее сформулирую свой сумбур, так как пользовался частично. да и вопросы к обсуждению есть.

Как сделать со шкворнями (ШКОТ) ПРАВИЛЬНО это сюда viewtopic.php?f=17&t=42866, лучшая методика и все объяснено.

Я лишь попробую немного кое что дополнить про то что дает нам завод (ну и не совсем попадалась инфо в разжеванном виде), предложить два варианта к обсуждению, так как например Ваксоил видимо в силу своей корректности, кроме аккуратного заявления, что заводская методика не совсем правильная больше ничего не поясняет.

Новый мост типа ПРОФИ в принципе конструктивно должен решить проблему ресурса шквоней, так как усилие распределена на оба шкворня. Красным на рисунке рабочая зона ШКОТ при нагрузке от веса машины как в теории должно быть.

Но по заводской инструкции мы после регулировки с помощью приспособлении для для центровки кулака и затяжке верхнего шкворня имеем несколько растянутые в разные стороны опоры шкворней на поворотном кулаке (и вы меня хот забросайте камнями, но я считаю, что при любых действиях с созданием преднатяга в шкворнях деформируется -растягивается по заводской методике и сжимается по методике СТО22 именно поворотный кулак, ну тянул я нагрузочным приспособление от СТО22, под рукой пошла вниз именно верхняя опора шкворня на поворотном кулаке, так отступление, все действия в дальнейшем назовем нагрузкой) в итоге имеет вот это, рабочее пятно контакта красным, направления движения узлов синим, СУХАРЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕХНЕЙ ОПРОЫ ВИЛКИ НЕПОДВИЖЕН.

Ну и последствия понятны, ставим на колесо на землю, нижний шкворень загружен будет еще больше, а верхний скорее всего свободен и попрежнему растягивает опоры шкворней на поворотном кулаке, так как вилка моста конструктивно жестче чем поворотный кулак и величина этого растяжения будет зависеть от того, на сколько глубоко посадили скользящую втулку верхнего шкворня (а это фактически сухарь) в посадочное место в верхней части вилки моста . Иначе непонятно, почему подавляющее число информации по отзывам именно разбитый нижний шкворень, а верхний еще живой..
есть и наоборот но с точки зрения логики я объяснить не могу, только как то что узел был собран совсем криво, например недотянули нижнюю разрезанию втулке по резбе.

ИТОГо, есть некоторое предложение и касается оно штатных шкврней у либо совсем новых маши ( вышедших из салона) или для тех кто только только заменил шкворня у оф.дилера , здравые против хочется услышать. Пред тем как это написать, проверил на своей машине вариант №1 (вариант №2 не получилось в силу того, что у меня вышел сухарь). Но на моей машине уже стоят шкворня от СТО 22 собранные с их приспособлениями и я например считаю, что для себя проблему решил. Но в процессе сборки я "накосячил" итого мне пришлось перерегулировать нагрузку в шкворневом узле, а так как мне очень не хотелось разбирать узел, я воспользовался подручным приспособлением.
ВАРИАНТ№1 регулировка натяга шкворневого узла в собранном виде (вообще без без разбора) Проблема именно в том, что без установленного приспособления для центровки есть вероятность при создании натяг на верхнем шкворне выдрать завальцовку на нижнем, так как повортному кулаку не во что упереться, с приспособлением для центровки купор идет в торец нижнего шкворня. Я использовал стремянка патриот! (469 не лезет), щека серьги 469, поршень дисковых тормозов газ волга.газель - короче что нашлось под руками.

Фотографировал сегодня, ну чтоб не беспредметно, делал два месяца назад примерно (корче 11 тыс пробега назад). Устанавливаем, затягиваем от души (отверстия в щеке совсем рядом со стенками втулки поршень ГАЗ) так что щеку не гнет. Откручиваем гайку верхнего шкворня. Через выколотку (у меня была алюминиевая) обстукиваем верхнюю опору в вилке моста

Мне повезло-сухарь вышел, а потом опят к инструкции от Ваксил, устанавливаем приспособления для натяжения, тянем моментом 80НМ, собираем обратно.
Рабочий вариант. Хотите перестраховаться тем самым продлить жизнь узлу, можно использовать.

ВАРИАНТ №2 Спорный, для здравого обсуждения. Втулка верхнего шквроня (сухарь) не вышла, не повезло. Поставить приспообление из стремянки и т.д. (правда не совсем уверен что надо).
Вилку моста/ чулок моста опереть на чурку/трансмиссионную подставку, открутить гайку верхнего шкворня ну и КУВАЛДОЙ через оправку бить в сухарь, возможно сдвинуться вниз сухарь вместе с пальцем шкворня (а может и нет), я думаю надо то всего не больше 0,5-0,8 мм. Красная стрелка направление удара, синим оправка. В принципе удар (сила удара) пойдет по вилке моста, каких либо последствий для шкворней не должно иметь.
Как по мне, этот узел в заводском исполнении долго не проходит (ну если методику сборки и ремонта не поменяют на заводе). Удар кувалдой в принципе это то же самое, что и выбивать рулевые наконечники кувалдой. Я что на 469/хантер что на патриоте рулевые про помощи съёмника ни разу не снимал, все через кувалду, да и например сухари на сошках так закиснуть,что только кувалда, каких либо последствий для шкворней это не несло.

Единственное я бы еще снял рулевой наконечник и проверял бы при кувалдой методе усилие поворота кулака в положении прямых колес +/- 20 град, должно быть около 2,5кг/м (опять силе "своровано" у Ваксоил) сильно отклонять нельзя, ШРУС при больших узлах добавит момента.

Пролома "накосячил"
Первый раз точно накосячил, отвлекли, убежал из бокса, вернулся и начал нагружать шкворневой узел, вместо 80Нм, дал 250НМ (ну так получилось, скалероз наверное). Соответсвенно выехал радостный, а руль в "0" не возвращаеться., пришлось перерегулировать. Натяг в шкворнях очень сказываешься на управлении.
Второй раз пока не знаю, косяк или нет. Я графитки и в низ где разрезания втулка моного. И вверх, гле скользящая, а вверху пара сухарь - стенка вилки моста работает как раз за счет трения. Пока ходит, вроде все хорошо. Но вверх, я бы графики не ложил.

Всем привет! Продолжу рассказывать о своем опыте владения очередным новым УАЗиком 2019 года с новым передним мостом и ЗМЗ Про.

Всем следящим за развитием этой модели российского завода известно, что основным отличием модельного ряда 2019 года, стали четыре основных нововведения.

4) Занижена корма машины и уменьшена грузоподъемность за счет перехода на более слабые двух листовые рессоры.

После покупки обновленного Патриота, у многих появились проблемы с холодным запуском - иногда двигатель сильно троил. Это сложно было связать с каким либо событием - на одном и том же бензине, в одном и том же месте он мог запуститься нормально, а мог с прыжками оборотов от 500 до 1200. Я избавился от этого недуга, переведя машину на 92-й бензин.

Что касается увеличения мощности - в сравнении с предыдущим Патриотом 2015 года я разницы какой либо не ощутил. Все детские болячки остались в неизменном виде - антифриз так же льется, движок так же всегда в масле. Через год завод выпустил прошивку, которая возможно исправляет этот недуг и сейчас все могут получить в дилерских центрах. Я ездил на на нее, пытаясь попутно решить свои другие гарантийные проблемы. Если подытожить - ну хуже вроде бы не стало, на налогах не отразилось - будем считать что эта модернизация как минимум безвредна для потребителя.

Комментарии по пунктам 2 и 3 будут краткие - оба изменения пошли на пользу машине. УАЗ больше не скачет по дороге - на трассе можно ездить как на иномарке, придерживая руль одним пальцем. Подруливать не нужно! Что касается расположения демпфера - соглашусь что оно не удачное, я сам им уже не раз упирался и когда он придет в негодность, новый попрошу перенести повыше.

А вот пункт 4, это та самая ложка дегтя. Даже с пустым багажником в салоне дилера, он теперь выглядит уныло. "Краснодар эдишн" - заниженный УАЗ. Наверное все помнят старые волги, где за рулем сидит дядька в шапке, а на заднем сиденье круглая румяная теща с ящиками рассады. И волга эта бампером задним скребет по асфальту. Вот это про современный Патриот, когда в него погрузишь все необходимое для хотя бы пары дней автономной жизни на природе.

На сложном рельефе, даже маленькие штатные колеса шоркают подкрылок, вот фото повреждений

Если уложить в багажник сотню килограмм, то машина передвигается на отбойниках, свеча фарами в глаза встречных водителей. Доставляет неудобство и преодоление логов, когда задним бампером цепляешь грунт, но при этом едешь за другим таким же патриотом предыдущих годов и он преодолевает препятствие без каких либо проблем.

Большинство покупателей машины с этими рессорами придумывают различные решение для этой проблемы. Кто то ставит проставки под рессоры, повышая клиренс, но не решая проблем с грузоподъемностью, кто то меняет на 3-х листовые рессоры, как это было на предыдущем поколении.

Я обзвонил своих знакомых патриотоводов и спросил - с годами проблемы появились? Практически все ответили, что рессоры просели и есть определенные недовольства. Но неудобство настолько не критичное, что решить вроде и хотелось бы, но не настолько сильно что бы отвалить за них столько денег. Часть людей рекомендовала менять сразу на 4-х листовые и забыть об этой проблеме.

Нашему дилеру такую работу не доверишь, да и смысл ехать к дилеру по не гарантийной проблеме? Естественно обратился в частный гаражный сервис, где обслуживаю все свои машины. Список задач - заменить рессоры на 4-х листовые, развернуть в летний режим банку воздушного фильтра. После поднятия машины выяснилось, что оторван провод задней блокировки - был не удачно смонтирован дилером "внатяг".

Кто имеет руки способные крутить болты автомобиля, может сам заказать и купить рессоры. Их в России производит чуть ли не один завод - "Чусовский металлургический". У них есть куча филиалов в разных городах страны и подобный комплект без сайлентблоков и стремянок стоит около 10 тысяч рублей. Но я как человек делекий, сразу спросил - рессоры заказать или сами купите? В ответ получил - просто вези машину, разберем и посмотрим.

В общем замена рессор, проверка и протяжка вечно текущих хомутов, замена пробки расширительного бачка (просил попутно купить, вместо испорченной дилером в прошлый раз), ремонтом кабеля включения электрической блокировки стоило 16 тысяч рублей. Ребята знают, что я автомобильный "пользователь" и иногда обращают чуть больше внимания, чем я прошу. Это конечно стоит денег, но мне так спокойней - все довольны.

Машину мне отдали на второй день, еще на парковке стало заметно, что корма приподнялась и теперь козлик стал иметь, как минимум приличный внешний вид :) Отдав деньги, я поехал домой, но уже на первых лежачих полицейских услышал довольно серьезное лязганье чего то по днищу. Пришлось вернутся. Оказалось что защита безнобака стала цеплять и ей потребовался удар кувалдой.

Что изменилось? Во первых поднялся зад машины. На стоковых 2-х листовых, он был от земли до арки колеса примерно 83 см, теперь значение 88 см. Выпадают ли пломбы из зубов на кочках? Да машина стала жестче, но мне так больше нравится. С непривычки проехал ходом привычную ямку и в багажнике все перевернулось, как блин на сковородке у опытного кулинара. Так же исчезло ощущение что ты плывешь в ванне по водоему, при езде на трассе, никакой раскачки! Мне такое поведение машины больше нравится.

Я хоть и не специалист, но интуитивно понимаю что по гравийке теперь нужно будет ездить медленней, что бы не переставляло заднюю часть с последующим возлежанием на боку, да и перед ямами нужно будет сильно притормаживать. Но зато я смогу легко закинуть туда много ящиков каких то напитков, удочек, канистр в водой и бензином, лебедку, лопату, запас дров на первую ночевку, палатки, пилу и прочее, что бы комфортно поторчать на природе.

Я с первых дней эксплуатации понял, что такое решение - это большая ошибка. Очевидно, что это способ сэкономить на рессорах, несмотря на очевидный факт, что основной потребитель хотел бы максимально использовать тот самый большой багажник подразумевающий хорошую грузоподъемность.

Читайте также: