Проблемы опель астра h
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Содержание
Opel Astra H
Третья генерация Opel Astra получила буквенное обозначение H. Она продавалась у нас десять лет — с 2004 по 2014 с рестайлингом в 2007 году. Для покупки доступны были не только трех- и пятидверные хетчбэки, но и универсалы и даже кабриолеты! После рестайлинга кабриолеты перестали продаваться у нас, зато появились седаны.
Третье поколение буквально вдохнуло жизнь в модель Astra в нашей стране. И внешность, и технические характеристики заметно подросли. Машина получилась комфортнее, просторнее и при этом экономичнее. Astra H входила в топ-3 самых популярных моделей в классе.
Дизельные моторы были у нас менее популярны, потому и на вторичке встречаются нечасто. Их ресурс ниже, чем у бензиновых.
На младшие моторы устанавливали роботизированную коробку, и с ней тоже владельцам Astra не повезло. Роботы живут долго только в том случае, если владельцы ездили медленно и аккуратно. К сожалению, проверить это при покупке б/у автомобиля возможности нет. Поэтому советуем отказаться от роботизированной КПП у Astra H.
Opel Astra H изнутри и снаружи
Коррозией кузов не страдает, если предыдущий владелец не попадал в ДТП. К сожалению, автомобили этого класса после аварий ремонтируют дешево, с закрытыми глазами и полагаясь на авось. Сколы, повреждения и царапины чаще всего просто замазывали несколькими слоями краски.
Тормозная система у Astra H крепкая. Тормозные диски переживут 5 комплектов колодок и около 150 тыс. км пробега.
Лайфхак от Автокода: если пробег машины около сотни, а тормозные диски новые, то пробег скручен.
Стоимость третьего поколения в среднем — 429 тысяч рублей за дорестайл и 359 тысяч — за рестайл.
Проверка показала, что на автомобиль наложены регистрационные ограничения.
Машина побывала минимум в одном ДТП со слабыми повреждениями правой передней четверти:
Не стоит забывать, что первым экземплярам поколения H сейчас около 15 лет, а значит, проблемы с возрастом будут только увеличиваться. Разберем поколение поновее, возможно, Opel хорош и в молодом возрасте.
Opel Astra J
Следующее поколение — Astra J стало для России последним. Под этим индексом прячутся автомобили 2009-2014 г. в.: хетчи, седаны и универсалы. Astra J вышла скучной моделью, но в хорошем смысле этого слова. Четвертое поколение не таит в себе никаких сюрпризов: все работает предсказуемо и ожидаемо.
Кузов и изменения в салоне
По сравнению с предыдущим поколением, интерьер Astra J — истинный люкс. Салон изменился до неузнаваемости: другие материалы отделки, новый современный дизайн, больше хрома и глянца. Электроники стало больше, мелких проблем с ней тоже. Проблему с постоянно сбоящим кондиционером так и не решили.
Двигатели и коробки передач
МКПП на бензиновых моторах 1,4, 1,6 и 1,8 и 1,3-литровом дизеле осталась та же — все еще проблемная и быстро ломающаяся. Покупать подержанный автомобиль с этой коробкой — это как купить билет в лотерею. Если вы везунчик по жизни, рискните. Зато МКПП, работающая в паре с двухлитровым мотором, шустрее и типичных опелевских проблем не имеет.
Сложности с выбором б/у Opel Astra J
На этот автомобиль тоже наложены ограничения на регистрацию, есть одно ДТП и один расчет ремонтных работ:
Также за ним числятся штрафы, не оплаченные еще с мая 2018 года.
Несмотря на то что Astra J современнее, технологичнее и новее предшественницы, мы бы посоветовали обратить внимание на Astra H. Когда речь идет о бюджетном подержанном автомобиле, надежность важнее, чем внешний вид и обилие современных гаджетов в автомобиле. Astra H тоже не без греха, зато основные узлы в ней надежны: моторы, АКПП, тормозная система, рулевое управление, ходовая часть. Astra J не может этим похвастаться.
Автор: Екатерина Липатова
Производство автомобиля начато с 2004 года, в 2010 году из-за выхода нового поколения, выпуск данной модели в Германии прекращен, но производство Opel Astra H не было прекращено и продолжилось на других заводах Опеля, а также начали производить на заводе в Калининграде в России. Также на территории Российской Федерации организована сборка в Ленинградской области.
Отдельное спасибо Banderos01 , текст взят из его статьи дабы не потерять бесценный опыт :)
Ниже перечислены часто встречающиеся неисправности:
Неисправности CIM модуля.
Поломка проявляется в виде пропадания звукового сигнала, пропадания сигналов поворота, отсутствие реакции на нажатие кнопок на рулевом колесе. Наиболее часто эта проблема проявляется при температурах ниже нуля.
Эта проблема может быть связана с несколькими причинами: неудачный конструктив самого CIM модуля, проблемное программное обеспечение, неисправность самого жгута проводов.
Решается эта неисправность путем замены самого модуля, перепрошивкой софта, либо пропайкой контактов (как показывает практика, хватает ненадолго)
На машинах с 2008 года данная проблема решена сменой конструкторских особенностей CIM модуля и сменой программного обеспечения.
Проблема с CIM модулем вроде как решилась на машинах с 2008 года.(бред, проблема все так же проявляется, переодически не работают кнопки на руле, после пропайки и установки скоб)
Намокание обшивки.
Намокание обивки потолка, это явление встречается как правило в зимнее время. При мытье крыши снаружи образуется конденсат. Поэтому необходимо обращать внимание на состояние обшивки, подтеки и разводы на потолке должны наводить на определенные мысли.(нефиг мыть машину зимой, лично мое мнение чем реже тем лучше)
Неисправность подкапотного центра электроники(Underhood Electrical Center)
Возникает в виде отключения габаритных огней, ближнего и дальнего света, сбои в настройках освещения панели приборов и ЖК экрана при высокой влажности(дожди) и при низких температурах, при непрогретом двигателе (холодный капот), при включении стеклоочистителей лобового стекла.
Решается заменой подкапотного центра электроники. Если по гарантии, то хорошо, за свой счет, то приблизительная цена будет 20000 руб. (ХЗ, пока что тьфу, тьфу, тьфу все работает)
Неисправность оси заслонки рециркуляции воздуха.
Перестает корректно работать климат-контроль, в результате поломки заслонок рециркуляции.Также встречаются проблемы с заслонками отопителя, в виде заедания( не меняется направление обдува воздухом).Также меняется дилером по гарантии.В сервисах говорят, что эта проблема встречается на машинах питерской сборки. (у меня машинка питерской сборки и приобрел авто со сломанной заслонкой, но понял это тогда когда начал читать форумы астраклуба, отремонтировал заслонку предложенным способом клубнями и установил стабилизатор, проблема исчерпала себя)
Неисправность рулевой рейки.
Различаются неравномерные усилия на руле при поворотах, при выворачивании рулевого колеса до упора.Иногда при вращении рулем слышно бульканье между капотом и торпедой.
Влажные пыльники рулевых тяг, говорят о неисправности рулевой рейки.Причиной является вытекающая жидкость из бочка гидроусилителя и попадание этой жидкости в пыльники рулевых тяг.
Если машина на гарантии, то устраняют эту проблему путем замены рейки. (Пока стучим но едем, пыльник мокроват, в ожидании чуда)))
Трескается стекло противотуманных фар.
Причиной является тонкое стекло, из-за резкого перепада температур (например попадание воды на стекло включенной фары) стекло трескается и приходит в негодность.
По гарантии дилер меняет на противотуманные фары с более толстым стеклом, которое более устойчивое к внешним воздействиям. Еще как вариант установка ксеноновых ламп.
(таких понтов в комплектации моей машины нет и не будет…)
Неисправность датчика скорости в колесе/колесах.
Проявляется в виде некорректных показаниях спидометра, загорается пиктограмма ABS, так же могут загораться пиктограммы IDS+, ESP, DDS. В этом случае перечисленные выше системы не работают.
При длительных внешних воздействиях в виде грязи и реагентов, датчик скорости выходит из строя. Система получает некорректные данные или вообще перестает получать какую либо информацию, после чего включается аварийный режим работы.
Решается путем замены ступицы с датчиком скорости в сборе. Прочистка или продувка помогают на время. Если машина на гарантии, то можно поменять бесплатно. (Этой осенью, зимой "преодолевал броды" луж из грязи и снега, бог миловал ничего не загоралось)
Попадание антифриза в тракт АКПП.
Признаки следующие(проявляются на трансмиссии типа AF — 17): в бочке антифриз охлаждающая жидкость на низком уровне или отсутствует, меняет цвет( становится отличным от красного или розового), отопитель салона перестает нормально работать, уровень жидкости в коробке повышается, быстрый перегрев двигателя(начинает загораться значок перегрева двигателя).
Причиной является лопнувшая трубка(теплообменник в радиаторе охлаждения), при помощи которой масло из коробки охлаждается до рабочей температуры, в результате потери герметичности системы, жидкости смешиваются. В настоящее время производитель доработал теплообменник для исключения данного дефекта.Ниже указан список граничных VIN автомобилей, после которых в производство были запущены радиаторы, на которых отсутствует данная проблема.
Еllеsmеrе Роrt 01 ноябр.07 WОLОАНL4888033469
Antwerp 12 ноябр. 07 WOLOAHL6785041253
Gliwice 22окт.07 WOLOAHM758GO44472
Bochum 09 ноябр.07 WOLOAHL4882063387
Таким образом в группу риска попадают автомобили с двигателями серии Z18XE/XER с АКПП
выпущенные в период 2004-2007 модельных годах и в 2008 (начиная c 1 сентября 2007) до указанных VIN.
Тип кузова при чтении VIN значения не имеет! Нужно обратить внимание на последние 8 знаков.
Решением проблемы является срочный ремонт АКПП, причем ездить на машине с такими неисправностями крайне нежелательно.Если машина на гарантии, то требуйте замену радиатора и АКПП. Если машина уже не на гарантии то в лучшем случае, если вовремя замечена неисправность — это чистка коробки и замена радиатора(что крайне редко происходит, либо ремонт самой АКПП и также радиатора, самый дорогой вариант замена АКПП целиком. (Езжу на МКПП F-17, пока что работает нормально но включении 1 передачи не четкое, задняя включается с хрустом в виду отсутствия синхронизатора, на двигателях 1,8 иногда и на 1,6 у любителей стартовать с дымом резины часто разваливается диффиринциал или по запчастям или просто разрывает заклиневшую шестерню планетарки, для себя сделал вывод что выпендриваться не стоит ;)))
Выход из строя роботизированной коробки передач Easytronic.
Машина отказывается ехать, происходит это неожиданно при этом на индикаторе включенной передачи светится знак F.
Причиной является недоработка программы управления трансмиссией.
Коробку меняют в сборе по гарантии. Эта неисправность встречалась на машинах рубежа 06/07 годов производства. Далее производитель доработал программное обеспечение и неисправность перестала проявляться. ( от этого чуда, друг отговорил и за это ему огромное спасибо)
Щетки стеклоочистителей быстро затирают лобовое стекло.
Проявляется в виде царапин, сколов и мутной области в зоне работы щеток стеклоочистителей.
Оригинальные щетки стеклоочистителя слишком жесткие, как рекомендация — замена на более мягкие щетки. ( не знаю как и что но у меня до сих пор стоит родное стекло которое больше посечено камушками, плюс помогает очень средство антидождь и видно в дождь лучше и капли воды все убираются стеклоочестителями, плюс к тому же можно просто сменить сами чистящие элементы, резинки а это уже копейки)
Машина не заводится или плохо реагирует на нажатие кнопки ключа.
После включения зажигания при попытке запуска двигателя, на панели приборов мигает пиктограмма "машина с ключиком", стартер не крутит. Машина плохо или периодически не реагирует на нажатие кнопок на ключе.
Причиной является неудачная конструкция ключа. Элемент питания часто выходит из посадочного места, так как не очень плотно закреплен.В результате произвольного размыкания контакта, ключ перестает отвечать иммобилайзеру, по этой причине иммобилайзер не может определить ключ, поэтому, стартер блокируется и машину завести не возможно. Иногда, если ключ встряхнуть, то будет слышно, как болтается внутри сам элемент питания.
Замена по гарантии не решает проблему, так как конструкция осталась без изменений. Как вариант: подложить под крышку ключа бумажку или любой уплотнитель, такой вариант позволяет надежно зафиксировать батарейку в посадочном отверстии.
Периодически не включается одна из фар головного света на машинах со штатным ксеноном.
Причина- сами лампы, а не блоки управления ксеноном, как утверждают сами дилеры. Решение — замена ламп на неоригинальные. (ксеноновые фары, вот чего нет, того нет а жаль((((()
Вздутие краски на хромированной рамке двери багажника.
Замена по гарантии. На моем авто все в норме, ну или пока что)))
Заглушки замков багажника на крыше
Зачастую ломаются крепления от напора на мойке, стоят по 1 тыс руб.
Отлетают крышки омывателя фар
Только на авто с штатным ксеноном. Имеют слабые пластиковые крепления, можно оторвать при мойке от сильного напора, со временем отлетают и теряются. Новые крышки обойдется 1,5 тыс одна шт + покрасить. Рекомендую отключить функцию омывания фар через OP-Com (крышки не будут выезжать).
Проводка вентилятора на радиаторе мотора
Жгут проводов от блока предохранителей под капотом (UEC) до ЭБУ двигателя (ECM). Этот жгут выходит из под площадки АКБ делает изгиб в 90* и идет к разъему ЭБУ двигателя. Вот как раз на месте изгиба провода перетираются пластмассовой гофрой, затем попросту гниют, получается обрыв. Бывает, что провода сгнивают в неповрежденной оболочке. Часто страдают провода идущие как раз к реле вентилятора. Данная неисправность ЗАЖИГАЕТ лампу неисправности в момент попытки включения вентилятора. Вентилятор не может включить вторую скорость и запускает аварийный режим (скорость вент по максимуму). На борт панеле горит машинка с ключиком, ошибка 048206. Чинится ремонтом проводки.
Вой компрессора кондиционера.
Замена компрессора по гарантии. Если не по гарантии, то ремонт не дешевый. Не поддавайтесь сказкам дилеров, что такой жуткий звук — это штатная работа компрессора. Дополнение от RiderJ — вой компрессора — решается дёшево заменой подшипника на шкиве, делается на подъёмнике без съёма и перезаправки за пол часа, так же имеется стук трубок компрессора о кузов, лечится покладыванием резинки под трубку, на моей авто прежними хозяевами этот недочет устранен именно кусочком резины)))
Течь масла из-под клапанной крышки (двигатели 20LER).
Течь масла из-под клапанной крышки на на двигателях объемом 2,0 л. с турбонаддувом. Неисправность, которая передалась по наследству от старого двигателя Opel C20NE, на базе этого двигателя и сделан турбомотор для Opel Astra H проблема так и не была решена. Суть в том, что клапанная крышка сконструирована из пластика, по этой причине обеспечить герметичность крайне затруднительно. Эта проблема практически не решается, так как замена прокладки или крышки помогает ненадолго.
Коррозия чашек опорных подшипников.
Под пластиковыми крышками скапливается вода, в процессе эксплуатации вода из этой области не испаряется, что приводит к коррозии чашек опорных подшипников.
Решение — снять пластиковые крышки с опорных подшипников, для большей уверенности обработать литолом или подобной химией. После таких манипуляций, вода будет испаряться. В данный момент, дилер меняет по гарантии опорные подшипники на модифицированные с другим уплотнителем.
Неисправность генератора.
Начинает загораться лампа "отсутствие заряда АКБ". Напряжение на клеммах при работающем двигателе падает.
Проблема с регулятором напряжения, проявляется после второго года эксплуатации (речь идет о регионах, кроме южных). Отгнивает вывод на диодный мост.
Решение- замена регулятора напряжения в генераторе.
Шумная работа двигателей Z14XEP, Z16XER, Z18XER. (дизелит)
Шумная работа ( по отзывам владельцев — работает как трактор или запорожец, звук дизеля) обусловлена конструктивными особенностями двигателей данного семейства, а именно отсутствие гидрокомпенсаторов. Посторонний шум с 80% вероятностью могут издавать только эти шестерни впускного вала.Эти шестерни изготовлены из очень слабого и мягкого сплава (просчет GM), часто выходят из строя. В двигателя без фаз газораспределения данная проблема не встречалась. Владельцы столкнувшиеся с данным явлением(ярко выраженным посторонним) шумом настоятельно рекомендуют ехать к дилеру для установления точного диагноза. Так как известно много случаев, когда владельцы обращались очень поздно и платили очень большие деньги за ремонт. Еще одно уточнение-Z14XEP без системы регулировки фаз CVCP, и тарахтит он благодаря тому что этот двигатель "цепной"
Еще часто начинает греметь из за масляного голодания, ошибка по БК — 001463 неисправность регулировки фаз газораспределения. Забивается сеточка на соленойде или же соленойд (элекстромагнитный клапан) ломается. Сначала рекомендуют снять сеточки, могут быть забиты мусором, но мне это не помогло. После замены соленоида, ошибка больше не появлялась, звук стал более ровным. Менять рекомендуют оба клапана.
Чрезмерно быстрый износ наконечников рулевых тяг.
Данная проблема проявляется при диагностике у дилера или в сервисе.
Причина: материал с низким запасом прочности, из-за чего на Российских дорогах происходит повышенный износ рулевых наконечников.
Решение: меняйте по гарантии. Старайтесь меньше подвергать предельным нагрузкам в виде езды по плохому дорожному покрытию. Касательно подвески можно сказать что не долгожители задние пружины на авто которые ездиют гружоными и по плохой дороге.
Сопливящие прокладки теплообменника на движках с CVCP, а именно XERовских, основная причина их сопливости: перегрев двигателя, ссыхание резинок-прокладок, тогда в систему охлаждения начинает попадать масло, сразу на ум приходит кончина прокладки ГБЦ, ан нет. это не она, так же имеются подтеки масла по блоку цилиндров и поддона.
Протекание воды — все кузова
Это года через 2-3, сгнивают/рассыхаются уплотнители динамиков (у меня на немецкой сборке тоже было), либо кто если меняет динамики — то та же фигня. Либо ставить новые уплотнители, я, как и большинство, промазал герметиком — и все ок. От себя напишу одно, не трогал динамики и подиумы и пока что не течет в салон ничего.
Дворники — в моторчик за время эксплуатации попадает влага (тоже после 3 лет обычно начинается), родная смазка теряет свойства и в мороз подмерзает. Из-за этого и из-за пропадания контакта с моторчиком дворники не работают до тех пор, пока либо не потеплеет немного, либо не почистить моторчик от старой смазки и не смазать по новой. "У меня после потепления все заработало, жду новую зиму)" Очень многие сталкиваются с этим…Лично на моей Астре такого не было.
Привет всем!
По итогам владения двух подряд ASTRA H решил написать этот пост про "фирменные" болячки этой модели, с которыми я столкнулся на обоих авто. Я владел ASTRA H GTC (2008г.в.) и ASTRA H CARAVAN (2011г.в.)
На ASTRA H GTC я накатал с нуля до 145000км (ездил каждый день на работу), а на ASTRA H CARAVAN одометр добежал до 103000км (брал с пробегом 65000км, но катался только по выходным и в отпуск). На обоих стоял двигатель ECOtec Z18XER + 4-х-ступенчатая гидротрансформаторная АКПП.
Итак, по порядку:
— Теплообменник, точнее прокладки теплообменника требуют замены уже на пробеге 70…90тыс.км.
Симптомы: антифриз постепенно начнёт менять цвет на более тёмный и в расширительном бачке ОЖ вы увидите масляное кольцо по периметру бачка на границе уровня ОЖ, т.к. антифриз начинает смешиваться с моторным маслом. Затягивать с ремонтом нельзя! Процедура замены достаточно трудоёмкая, в ремкомплекте около 10шт разных прокладочек и их нужно все поменять;
— Модуль зажигания, точнее одна из 4-х катушек модуля из-за разрушения изоляции начинает "пробивать" уже на пробеге 80…105тыс.км.;
Симптомы: двигатель периодически начинает троить и теряет тягу. Поменять можно самому, ничего сложного нет. НО, это ОЧЕНЬ странное решение инженеров GM разместить 4 катушки на одном едином неразборном модуле, а не раздельно, чтобы можно было по отдельности менять эти катушки, ибо цена модуля целиком от 7000руб.;
— Запотевание клапанной крышки (левый передний угол по ходу движения) особо не допекает и на скорость, как говорится, не влияет, НО требует внимания. Решается просто заменой прокладки или переуплотнением герметиком;
— Течь сальников коленвала уже может проявиться от 85тыс.км.
Симптомы: появляется запотевание пластикового кожуха ремня ГРМ. Опасно тем, что моторное масло начинает попадать на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями. С ремонтом лучше не затягивать, решается заменой сальников распредвалов с попутным переуплотнением бугеля герметиком. Данную операцию рекомендуется совместить с заменой ремкомплекта ГРМ (ремень + шестерни), всё равно туда приходиться уже лезть, да и ремень ГРМ, скорее всего, уже будет испачкан маслом, а после замены всё же будет спокойнее;
— Гофра глушителя прогорает уже к 90тыс.км, машина начинает "рычать и фырчать" (ниже есть фото), с ремонтом лучше не затягивать. Чем опасно: выхлопные газы начинают избыточно нагревать пыльник шруса и он со временем теряет герметичность со всеми вытекающими последствиями;
— Подшипники передних ступиц начинают гудеть. Подшипник является интегрированным (запрессован в ступицу) и меняется только в сборе со ступицей, что тоже накладно. Ведь хороший и качественный ступичный подшипник стоит в 3-4 раза дешевле, чем ступица в сборе с подшипником! Ну вот почему нельзя заменить ТОЛЬКО ОДИН подшипник отдельно от ступицы, например, как это реализовано на некоторых других авто — очередной вопрос инженерам GM?! У меня загудела правая передняя ступица, правда только на ASTRA H GTC на пробеге 90тыс.км, и я знаю причину. А причина в том, что на GTC стояли колёса R17 с 45-м профилем шин и, помню, пару раз я хорошенько залетал в ямы правой стороной до появления грыж на шине, а CARAVAN был обут в колёса R16 с 55-м профилем шин. Соответственно, ресурс ступичных подшипников напрямую зависит от высоты профиля шин и стиля езды;
— Трескается "дерЬмОнтин" левой подушки водительского сиденья (комплектация COSMO), ниже есть фото;
— Ржавчина на нижних кромках задних колёсных арок — это пескоструй и зимние реагенты делают своё поганое дело;
— Лако-красочное покрытие вспучивается и отколупывается в местах соприкосновения дверных ручек и боковых зеркал;
— Ненадёжное крепление боковых зеркал связано с тем, что зеркало держится на 3-х втулках из гов…нометалла отвратительного качества (похож на дюралюминий или силумин, ниже есть фото), в которые вкручиваются крепёжные винты. Так вот эти втулки со временем начинают окисляться, крошиться и разрушаться при не сильном воздействии на них. Я так и свернул одну из трёх втулок при замене зеркала, причём предварительно обильно оросив крепёжные винты ВДшкой. Видимо, так на эти втулки сказываются наши "неблагоприятные" российские условия эксплуатации (бу-гы-гы, шЮтка!).
***P.S.: пробеги свои я указывал справочно, т.к. "болячки" могут проявиться раньше или позже и зависит это от условий эксплуатации и содержания авто, стиля вождения и отношения к своему авто.
СУХОЙ ОСТАТОК:
В целом, я считаю данную модель надёжной, т.к. у каждого авто есть свои слабые места.
Взял бы я ASTRA H ещё раз в личное пользование? Однозначно ДА, но только в хорошем состоянии и при тщательной проверке перед покупкой.
В общем, рекомендую!
Удачи на дорогах!
Содержание
На данный момент покупателям доступно почти 1 500 экземпляров в кузове седан, универсал, хэтчбек с тремя и пятью дверями и купе-кабриолет. Ценники стартуют со 160 тысяч и заканчиваются на 900 тыс. рублей.
– Автомобиль я приобрел у брата. Сначала были сомнения, но после первой поездки понял, что машина полностью подходит – как по ходовым качествам, так и по внешним.
Двигателя хватает для умеренной езды, перед обгоном обязательно нужно рассчитывать свои возможности.
Из неисправностей столкнулся с тем, что при температуре ниже -15 градусов стал подтекать радиатор, поменял его по гарантии.
Однажды летом помыл двигатель, из-за чего поочередно вышли из строя предохранители обогрева зеркал, вентилятора охлаждения, прикуривателя и автозатемнения внутри салонного зеркала. Большинство меняет детали самостоятельно, я же потерял много времени на визиты к официалам. В целом все больше убеждаюсь, что при покупке сделал правильный выбор.
Расходники всегда в наличии и по приемлемым ценам. Двигатель хороший, не одноразовый как у большинства современных автомобилей.
В плане вместимости вообще вопросов нет – большой и просторный салон, гигантский багажник – стиральная машина вошла без проблем.
Салон не очень большой, но и не совсем маленький. Багажник удобный и очень вместительный. Смущала только жесткая подвеска, но после замены резины понял, что проблема была из-за нее.
Очень порадовал расход топлива. В городе с включенным кондиционером тратил 7,5 л ДТ, на трассе при скорости 110-130 км/ч – 5,5 л.
На моем автомобиле установлен предпусковой электрический подогрев топливного бака, топливопровода и топливного фильтра, поэтому зимой машина ни разу не подводила, заводилась даже при -28°С. Один раз мотор все же не завелся, так как я вовремя не поменял свечи накаливания. После замены проблемы больше не возникало.
Весной обнаружил скол краски, проездил до лета – никакого намека на коррозию не было.
Из слабых мест отмечу генератор, катушку зажигания, клапанную крышку и подвеску. Также есть проблемы с лампочками ближнего света и их заменой, так как нужно лезть под крыло.
Автомат приятный, но скучный, хотя на четвертой передаче при скорости в 80 км/ч есть ощущение, что переключает на пятую.
На самом деле машина вполне хорошая, на нее можно положиться, но нужно следить за ней.
Также часто выходит из строя модуль зажигания, примерно раз в 40 тыс. км. Если менять свечи почаще, возможно, проживет дольше.
Места в салоне достаточно для перевозки почти любого груза.
За два месяца использования все было отлично, но сломался двигатель.
– Авто куплено в 2007 году в минимальной комплектации. Двигатель – 1,4 л, сборка – Германия.
От двигателя не стоит ожидать совершенно ничего, это больше городской вариант с хорошей экономией топлива. По трассе едет 120-140 км/ч, просто иногда туповато обгоняет фуры. ЛКП достаточно качественное. Подвеска по жесткости относительно средняя (больше жесткая, чем мягкая). Машина неплохо проходит повороты, крены незначительные!
Салон показался приятным и достаточно качественным для своего класса. Но на втором году эксплуатации появились сверчки (борюсь по мере возможности, две победил в ремнях и приборной доске). Шумоизоляция также достойна своего класса.
В целом машина неплохая, хотя есть косяки, как и у любого другого автомобиля.
По трассе расход реально 5-6 литров. Штатную резину советую сразу же менять.
Подготовила Елена Сапунова
Напишите в комментариях, как вы относитесь к автомобилям марки Opel. Купили бы вы себе одну из моделей и почему?
Механические коробки
На фото: Салон Opel Astra Hatchback (H) '2004–07
К счастью, проблему научились решать как минимум двумя способами. Первый заключается в переносе точек крепления силового агрегата. Сдвиг буквально на несколько сантиметров позволяет поставить более надежную коробку серии F 23. Более разумный вариант — установка МКПП от Chevrolet , которая по сути представляет собой собранную в компактном корпусе старую опелевскую МКПП F 16, или переборка F 16 в корпус от Шевроле. Этот способ куда разумнее, и владелец не рискует аннулированием регистрации из-за грубых переделок конструкции.
Также следите за уровнем масла в МКПП и меняйте его иногда — коробки Opel традиционно текут. Причем старожилы советуют лить в коробку официально не рекомендуемую производителем ATF Dextron II , а не масло для механических коробок.
На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H) '2004–07
Младшие дизели 1.3 чаще всего комплектуются шестиступенчатой М20 — та же М32, но облегченная. Из привнесенных особенностей — слабый дифференциал, так что буксовать сильно не стоит, да и за чистотой масла нужно следить тщательнее.
Автоматические коробки
На фото: Торпедо Opel Astra Sedan (H) '2007–14
На фото: Opel Astra Sedan (H) '2007–14
Машины до 2006 года имели еще специфическую проблему попадания антифриза в масло, связанную с конструкцией радиаторов производства Valeo. Т огда эти радиаторы неплохо попортили жизнь всем автопроизводителям, кто пользовался их услугами, а Opel был одним из основных покупателей их продукции.
Двигатели
Машины до рестайлинга представлены в основном родственными моторами 1.6 и 1.8 серий Z 16 XE и Z 18 XE , которые по конструкции блока и ГБЦ восходят к славным предкам в лице Opel Ascona и Kadett . Реже встречаются варианты этих же моторов объемом 1.4 литра серии Z 14 XE . Эти 16-клапанные двигатели имеют ресурс за 250 тысяч километров, отличаются продуманной конструкцией и из серьезных минусов тут разве что слабоватый блок управления, склонный к перегреву и появлению трещин в пайке. Появившиеся проблемы обычно поначалу связывают с многочисленными отказами периферии и лишь затем занимаются ремонтом ECU .
На фото: Под капотом Opel Kadett '1988–91
Модули зажигания и дроссельная заслонка имеют более чем приличный ресурс и нуждаются лишь в регулярном обслуживании и чистке. А вот система EGR и регулируемый впускной коллектор плохо приспособлены к нашим реалиям. Клапан EGR загрязняется и перестает закрываться, коллектор тоже загрязняется сажей с маслом, заслонки регулировки длины отказывают, вплоть до поломки их оси.
Но основа двигателя сделана с запасом: поршни немного склонны к закоксовке, но не более того, а в ГБЦ ограничен в первую очередь ресурс сальников клапанов. При своевременной замене ремня ГРМ и устранения течей, которые неизбежно возникают из-за примитивной системы вентиляции картера и забивания отверстия в задроссельное пространство, мотор служит долго.
Более новые двигатели 1.6 и 1.8 серий Z 16 XEP / Z 16 XER и Z 18 XER отличаются в первую очередь новой ГБЦ и наличием фазовращателя в системе ГРМ у XER версий, что немного поднимает момент на малых оборотах и увеличивает максимальную мощность — мотор 1.8 выдает очень неплохие по меркам середины 2000-х 140 л.с.
На фото: Opel Astra Hatchback (H) '2004–07
Изменения мало сказались на максимальном ресурсе поршневой группы, он по прежнему очень высок при разумном интервале ТО, но вероятность отказа отдельных узлов увеличилась. Особенно много нареканий вызывают фазовращатели и их клапаны, которые склонны к неприятным стукам и вызывают плавание оборотов. Зато нет EGR, и впуск не загрязняется. Теплообменники склонны к протечкам у любителей поотжигать на холодную, причем иногда у них еще и масляный фильтр повреждается.
На фото: Под капотом Opel Astra OPC (H) '2005–10
В импортных европейских машинах может встретиться такая экзотика, как моторы 1.2 и турбированные 1.6, но шансы примерно нулевые.
Дизельные двигатели представлены в основном серией Z 13 DTH , который на практике отличается весьма строптивым характером. При высокой экономичности и очень высокой степени форсирования хватает проблем и с топливной аппаратурой, и с коррозией ГБЦ. Но основные нарекания при малых пробегах все же на турбину, EGR , негерметичность впуска и забитые катализатор и сажевый фильтр.
На фото: Opel Astra OPC (H) '2005–10
Наличие цепи в приводе ГРМ некоторыми преподносится как большой плюс, но на практике это лишь большая головная боль. Ресурс цепочки сложно прогнозировать, он колеблется от 60-70 тысяч до почти 200, в зависимости от стиля движения, масла и интервалов его замены. Высокая экономичность мотора частенько не оправдывает повышенных расходов на его содержание на возрастных машинах. А проблемы с расходом масла через турбину частенько приводят к прогоранию поршней и форсунок.
Моторы 1.7 и 1.9 встречаются настолько редко, что отзывов об их применении именно на Astra просто нет, но практика показывает, что моторы заметно лучше, чем дизель 1.3, при незначительно большем аппетите. Спросите хотя бы владельцев Zafira .
Резюме
На фото: Opel Astra GTC (H) '2005–11
Читайте также: