Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов на ниве шевроле

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Подвеска Нивы Шевроле обеспечивает плавный ход и управляемость автомобиля независимо от качества дорожного покрытия.

От ее состояния зависит безопасность и комфорт водителя и пассажиров.

Износ элементов подвески приводят к увеличению тормозного пути. Они могут стать причиной потери управления.

Поэтому владельцам надо следить за состоянием элементов и менять или ремонтировать их при первых признаках неисправности.

Назначение и устройство передней и задней

Шевроле Нива предназначена для движения по асфальту и бездорожью. Поэтому машина, кроме полного привода, имеет увеличенный клиренс. Последнее выполняет три функции:

Снижение ударных нагрузок на кузов, колеса, подшипники.
Обеспечение сцепления с дорогой.
Уменьшение колебаний кузова во время движения по неровностям.

Подвеска делится на две части:

Передняя представлена на схеме ниже. Включает четыре рычага (по два с каждой стороны), шаровые опоры, телескопические амортизаторы, витые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Передняя подвеска независимая — колебания одного из рычагов не влияют на положение другого.
Задняя представлена на схеме ниже. Включает балку заднего моста, реактивные тяги, телескопические амортизаторы и витые пружины. Балка жестко связывает колеса. Они не могут независимо колебаться. Соответственно, задняя подвеска — зависимая. Это немного уменьшает комфорт и проходимость. Зато балка увеличивает жесткость и надежность конструкции.

Кроме перечисленных деталей, подвеска включает и другие элементы: резиновые отбойники, сайлентблоки, болты, гайки, крепления, прокладки, кронштейны. Все они подвергаются большим динамическим и статическим нагрузкам. Кроме этого, резиновые части сайлентблоков и пыльники шаровых опор со временем рассыхаются и нуждаются в замене даже после длительного гаражного хранения автомобиля.

Достоинства и недостатки

Машина демонстрирует неплохие внедорожные качества. Они ярко проявляются после лифтинга для установки резины с увеличенным внешним диаметром.

Комфорт в салоне сохраняется не только на асфальте. Этому способствует независимая передняя подвеска вместе с достаточно мягкими пружинами.

Однако многие владельцы Нивы Шевроле отмечают недостаточную прочность реактивных тяг, удерживающих задний мост.

Тем, кто планирует активные поездки по бездорожью, стоит позаботиться об усилении деталей. Для этого продаются комплекты усиленных реактивных тяг.

Также нуждаются во внимании шаровые опоры с сайлентблоками, которые не отличаются долговечностью. Чтобы продлить срок службы шарниров, необходимо контролировать состояние пыльников, чтобы вовремя менять их.

Основные неисправности

Детали подвески Нивы Шевроле рассчитаны на разный срок службы.

Рычаги, балку и стабилизатор поперечной устойчивости не нужно менять даже через 100-200 тысяч километров пробега.

Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.

Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

Износ сайлентблоков, шаровых опор.
Повреждение или растрескивание пыльников.
Снижение эффективности работы амортизаторов.
Обрыв реактивных тяг.

Кроме замены неисправных деталей, необходимо регулярно проверять и регулировать углы установки передних колес.

Иначе управляемость автомобиля ухудшается, а покрышки начинают интенсивно изнашиваться. Развал-схождение проверяют через каждые 10-15 тысяч километров пробега и после очень сильных ударов при попадании в дорожные ямы.

Признаки неисправностей

Часть проблем можно определить на слух во время движения. Изношенные шаровые опоры или сайлентблоки, неисправные амортизаторы или оборванные тяги стучат, скрипят или звенят при движении по неровной дороге.

Кроме посторонних звуков, неисправности подвески проявляются следующим образом:

Раскачивание либо прыжки кузова при проезде неровностей.
Увод автомобиля в сторону.
Увеличение тормозного пути.
Ухудшение управляемости.
Ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Важно: повреждение пыльников можно заметить лишь при осмотре. Если вовремя не заменить их, грязь попадет в шарниры и станет причиной их поломки.

Стоит ли делать ремонт своими руками

Любой ремонт требует не только опыта, слесарных навыков и наличия стандартного набора инструмента. Большинство операций выполняется на смотровой яме или эстакаде.

Для замены шаровых опор и сайлентблоков требуются съемники, а проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется только на специальных стендах.

Ремонтировать автомобиль своими руками стоит лишь при наличии необходимого оборудования и инструментов. Часто дешевле обратиться на СТО, чем покупать съемники или ключи для разовой работы.

Ремонт подвески — серьезный процесс, от которого зависит ваша безопасность на дороге. Если вы не уверены в своих силах или не располагаете нужными инструментами, лучше обратиться к профессионалам.

Тюнинг

Лифтинг — увеличение клиренса за счет установки прокладок под пружины и установки амортизаторов с увеличенным ходом.
Усиление — замена реактивных тяг и других деталей на более прочные.
Установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать клиренс и жесткость в соответствии с состоянием дороги

Последний вариант — наиболее сложный и дорогой. Зато он позволяет быстро настроить поведение в соответствии с условиями эксплуатации.

Важно: некоторые варианты тюнинга законодательство расценивает как переоборудование автомобиля. В таких случаях нужно пройти процедуру сертификации и внести изменения в техпаспорт.

Полезное видео о проверке подвески Шнивы после 38 тысяч пробега

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Что нужно знать при выборе новых шаровых опор для Шевроле Нивы и как продлить срок службы старых?

Резинометаллические шарниры, которые служат для гашения ударных и колебательных нагрузок за счет ограничения подвижности сопрягаемых деталей, называют сайлентблоками. Первыми признаками износа сайлентблоков подвески являются стуки, скрипы и снижение комфортности передвижения. Игнорирование этих симптомов со временем может привести к выходу из строя элементов ходовой части и к ухудшению управляемости.

В автомобиле в среднем около 10 пар резинометаллических шарниров, в этой статье мы подробно разберем все распространенные проблемы сайлентблоков, а также рассмотрим пути их решения.

Признаки и причины износа сайлентблоков на автомобиле

Изношенный сайлентблок задней балки на Рено Меган

Полное отслоение металлической втулки сайлентблока

Помимо основных узлов подвески (рычаги, стойки, балки), сайлентблоки также могут использоваться в местах крепления подрамника или рамы к кузову, точках подвеса мотора и КПП, растяжек, стабилизаторов и других деталей. Определить неисправность каждого из них можно по характерным признакам, собранным ниже в общую таблицу.

Признаки износа сайлентблока	Причина неисправности	Почему это происходит?
Вибрации рулевого колеса	Люфты шарниров передних рычагов.	Колеса обретают дополнительную степень свободы, углы их установки в движении меняются, что и приводит к ухудшению управляемости.
Рыскание передка на скорости	Люфты шарниров передних рычагов.
Неравномерный износ шин	Износ сайлентблоков рычагов соответствующей оси.	Шарнир не обеспечивает нужной жесткости крепления рычага к кузову или подрамнику/раме. В итоге развал становится чрезмерным или недостаточным, пятно контакта покрышки с дорогой меняется, наружная или внутренняя сторона протектора испытывает повышенные нагрузки.
Увод рулевого колеса	Износ или разрыв сайлентблока передней подвески с одной стороны.	Изношенный или разрушенный сайлентблок с одной стороны приводит к тому, что меняется угол установки соответствующего колеса. Оно приобретает дополнительную степень свободы, кинематика работы подвески меняется (ходовая часть с разных сторон работает по-разному) и автомобиль уводит в сторону.
Нарушение управляемости автомобиля при торможении
Ухудшение поворачиваемости	Изношенные сайлентблоки передних и задних рычагов или балки.	Неправильно работающие из-за дефектов сайлентблоки дают колесам дополнительную степень свободы, из-за чего в повороте они пытаются “съехаться” или “разъехаться” и автомобиль начинает сопротивляться повороту.
Вертикальная раскачка передней/задней части авто	Износ сайлентблоков передних/задних стоек амортизаторов.	Когда резина изношенных сайлентблоков меняет первоначальные свойства, они начинают работать как упругий элемент и под действием нагрузок начинают чрезмерно пружинить сами, вместо того, чтобы передавать эти нагрузки на пружины стоек.
Заносы и поперечные колебания задней части авто	Износ сайлентблоков задней балки или рычагов.	Колеса задней оси получают чрезмерно большую свободу движений относительно кузова, потому что изношенные сайлентблоки под нагрузками сжимаются/разжимаются гораздо выше нормальной величины.
Толчки и рывки при запуске мотора и остановке	Износ опор двигателя.	Опоры перестают гасить ударные и вибрационные нагрузки, передающиеся на кузов. Подрамник начинает смещаться относительно кузова на большую величину, чем предусмотрено заводом.
Увеличенные крены при езде по неровной дороге и в поворотах	Износ сайлентблоков стоек стабилизатора.	Нарушается связь между элементами подвески с разных сторон. Стабилизатор поперечной устойчивости из-за этого не может оказывать противодействие кренам.

Некоторые из перечисленных симптомов могут с равной долей вероятности свидетельствовать о неисправностях разных шарниров. Определить, какой сайлентблок вышел из строя, можно по совокупности признаков:

Неисправности сайлентблоков, основные причины: видео

Что будет, если долго не менять сайлентблоки?

Увеличенный крен во время поворотов указывает на износ сайлентблоков поперечного стабилизатора

Изношенные или порванные сайлентблоки не лишают автомобиль возможности передвигаться. Поэтому, если неисправность возникла в пути, можно аккуратно доехать до гаража или автосервиса для устранения поломки. Однако длительная эксплуатация машины с неисправными резинометаллическими шарнирами крайне нежелательна, так как она приводит к более серьезным поломкам и влияет на безопасность езды.

Во-первых, авто с изношенными сайлентблоками хуже управляется, ведет себя на дороге менее предсказуемо, что, как минимум, некомфортно. Во-вторых, если резина не гасит ударные и вибрационные нагрузки, то ускоренному износу подвергаются другие детали, связанные с сайлентблоком. Наконец, в-третьих, при значительном износе шарнира существенно повышается риск ДТП из-за потери управления.

Все вероятные последствия несвоевременной замены изношенных или порванных резинометаллических шарниров собраны ниже в таблице.

Что будет, если не менять сайлентблоки: возможные последствия

При эксплуатации автомобиля с вышедшими из строя резинометаллическими шарнирами изнашивается крепеж и сами детали, в которых они установлены, нарушаются углы установки колес.

Почему скрипят сайлентблоки?

На ранних стадиях, предвестником проблем становится скрип сайлентблоков, который возникает по следующим причинам:

Как определить какие сайлентблоки скрипят: видео

недотянутый крепеж;
неправильное положение затяжки (не под нагрузкой);
загрязнение резины;
отслоение резины от металла.

Если скрип возник из-за того, что болт сайлентблока ослаблен, и проблема выявлена на ранней стадии – высока вероятность, что удастся обойтись простой затяжкой с моментом, указанным в руководстве по ремонту авто. То же самое касается и сайлентблоков, затянутых в неправильном положении (на расслабленной подвеске). Если скрип возник после неквалифицированной замены резинометаллического шарнира, необходимо ослабить затяжку и затянуть гайку снова на нагруженной подвеске.

Если сайлентблок скрипит после дождя, а в сухую погоду нет – не исключено попадание грязи на резину. Особенно это касается вставок, имеющих прорези. Эта проблема решается путем их очистки и нанесения на поверхность литола, силиконовой или графитовой смазки. Но в некоторых случаях скрип при влажной погоде возникает и при отрыве втулки, которую может отрывать от резиновой части в результате проворота. В таком случае требуется скорая замена элемента.

Как проверить износ сайлентблоков своими руками

Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.

Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.

Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий

Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео

Осмотр. Первым делом следует осмотреть сайлентблоки, а именно их резиновую часть. На исправной детали не должно быть расслоений, надрывов и деформаций (например, перекоса втулок). Единственно верное положение втулки сайлентблока при нагруженной подвеске – строго по центру. Если обнаружены видимые дефекты – деталь однозначно требует замены.
Проверка на люфты и свободные хода рычагов. Вывесив колесо или подняв автомобиль на подъемнике, с помощью монтировки, создать воздействие на рычаг, отталкивая его от сопряженного силового элемента – рамы или подрамника. Исправный шарнир смещается неохотно и на небольшое расстояние, а после прекращения воздействия возвращается в исходное положение. Значительное смещение втулки относительно центра, деформации резинки (когда центральная втулка почти касается внешнего посадочного отверстия), появление щели между втулкой и резиной, открывающиеся при сжатии/разжатии трещины говорят об износе.
Проверка рычагов нагрузками. Если осмотр и ручная раскачка не выявили видимых дефектов, нужно проверить кинематику резинового элемента в работе под серьезной нагрузкой. Для этого нужно ритмично нагружать подвеску, например, раскачивая машину стоя в дверном проеме. Делать это лучше на яме, привлекая помощника. Таким образом можно сразу заметить разрушение сайлентблоков, потому что между резиновым элементом и втулкой будет появляться зазор, а большие трещины и надрывы сразу станут видны.

При испытании подвески нагрузками центральная часть сайлентблока (которая притянута болтом) должна оставаться неподвижной! В норме движется только наружная часть с рычагом, балкой или другим элементом, а резина работает на скручивание. Ход центральной части и ее болта свидетельствует о незатянутом крепеже.

Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео

Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео

В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.

При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.

Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5

Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.

Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.

Если пресса и/или съемников в гараже нет – лучше сразу доверить замену сайлентблоков специалистам на СТО. Ведь если после разборки и демонтажа старых элементов подвески окажется, что самостоятельно установить новые детали не выйдет, добраться до автосервиса своим ходом уже не получится.

В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.

Частые вопросы

Как определить, что сайлентблоки неисправны?

Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.

Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?

Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.

Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?

Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Нива двух типов. Первый предназначен для моделей, выпущенных до 2008 года.

Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

полиуретан медленнее стирается;
материал не рассыхается при нагреве;
полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

поддомкратить автомобиль либо вывесить на подъемнике;
произвести визуальный осмотр (вставка не должна иметь трещин и разрывов);
покачать рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

средство WD-40;
воротки на ½” и 1/4″;
рожковые ключи и головки с 13 по 24;
крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
домкрат бутылочного типа;
съемник;
зубило;
молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо.
2. Установить опору под нижний рычаг;
3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску;
4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Видео: замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной инструкцией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Как заменить амортизаторы Нива Шевроле своими руками?

Мануал по снятию и замене внутреннего и наружного ШРУСов на Ниве Шевроле своими руками

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на Ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.

Признаки неисправности сайлентблоков

Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.

При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлентблок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресовать сайлентблок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем

Нередки ситуации, когда сайлентблок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).

В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Также кроме самого соединения, сайлентблоки в значительной степени снижают нагрузки в местах соединений, гасят удары и колебания. Это позволяет повысить плавность хода и комфорт, улучшить управляемость и устойчивость, а также увеличить срок службы деталей подвески автомобиля.

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше.

Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем.

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.

Зачастую, основные причины выхода сайлентблоков из строя:

естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована. Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый.

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.

Если проблему проигнорировать, тогда высоки риски деформации крепления рычагов. В свою очередь, это приведет к необходимости более сложного и дорогого ремонта. В любом случае, проверять сайлентблоки рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега (максимум 40-50 тыс. км. пробега в рамках плановой диагностики ходовой части).

Напоследок отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Устройство и виды подвесок автомобиля: основные составные элементы подвески. Задняя и передняя подвеска, типы подвесок, особенности и отличия.

Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

Как увеличить клиренс (дорожный просвет) автомобиля при помощи проставок. Что такое авто проставка, как установить проставки на машину, рекомендации.

Какие стойки на Приору лучше выбрать: доступные и проверенные решения. Выбор передних стоек Приора (KYB, SS20, CААЗ), задние амортизаторы на Приору, советы.

Читайте также: