Признаки неисправности натяжителя ремня опель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Когда стоит менять привод ГРМ - основные признаки по которым не всегда можно точно определить срок замены

Признаки умирающего ремня

Визуальные

Так вот, визуальный осмотр может не показать износ или облом зубцов. Некоторые из них могут быть спрятаны далеко от ваших глаз. Другие в это момент будут находиться на звездочках валов. С виду все хорошо, а реально они уже на грани облома.

Например, ремни моторов Опель Кадет можно свободно рассмотреть, открыв капот автомобиля. Но таких моделей очень мало, поэтому к такому признаку износа привода ГРМ можно относиться скептически.

Привод ГРМ Опель Кадет не закрыт защитным кожухом или передней плитой двигателя - идеально для визуального осмотра

Срок годности

Извините, это что, продукты питания? Бытует мнение, что есть срок годности ремня ГРМ. Его соблюдение гарантирует надежную работу чисто на этот период.

При покупке нового ремня ГРМ нужно обращать внимание до какой даты его нужно установить, но срока годности уже установленного ремня нет

У каждого производителя автомобилей существует регламент замены привода газораспределительного механизма. Только строгое его соблюдение может дать какую-либо гарантию и то не стопроцентную.

Многие могут возразить, это резиновое изделие, которое со временем рассыхается, теряет свои механические свойства. Да, но если на него не оказывают никакого негативного воздействия внешние факторы, агрессивные жидкости, пыль, грязь, реагенты, то почему он должен портиться? – Это очередной миф.

Посторонние звуки

Это еще один признак скорого обрыва ремня. С этим я готов согласиться. По своему опыту замечу, что в 80 % случаев шаркающие, циклические звуки будут прямым признаком, указывающем на необходимость замены.

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
слышен гул;
ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
в ролике присутствует люфт;
ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

От себя мы добавим только одно - не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Как определить неисправность натяжителя ремня ГРМ Замена ремня ГРМ – одна из проблем, которая пугает большинство автовладельцев, потому что это сложная операция и, как правило, довольно дорогая, если делать ее в автомастерской. Чаще всего выходит из строя натяжитель ремня, а не сам ремень (разве что он действительно старый). Большинство разрывов ремня происходит из-за заклинивания шкива или трения о крышку ГРМ при плохом натяжении.

Прислушивайтесь. Работа неисправного натяжителя обычно сопровождается шумом. Этот шум может быть в виде скрежета или стука, идущего из-под крышки ГРМ . При слабом натяжении ремня на высоких оборотах и при повышенной нагрузке обычно возникают сложности в управлении. Если ремень ГРМ будет неправильно натянут, ухудшится работа клапанов, что вызовет перебои в работе двигателя, потерю мощности, рывки, и даже может привести к невозможности запуска двигателя.

Станьте возле заведенного автомобиля со стороны расположения шкивов и попробуйте определить, откуда исходит звук. Шум, который вы слышите со стороны передней части автомобиля, не является шумом элементов оборудования двигателя. Чаще всего хлопающий звук ненатянутого ремня будет слышен в районе крыла.

Если автомобиль неисправен, и вы собираетесь самостоятельно выполнить работу, демортируйте элементы навесного оборудования в передней части, чтобы добраться до передней крышки. После этого, снимите переднюю крышку и попробуйте рассмотреть провисание ремня. Ремень должен иметь совсем незначительный провис стороны противоположной натяжителю.

При снятой крышке проверьте свободное перемещение всех отводных роликов и само натяжение. Будет сразу заметно, если что-то сломано.

Во время совершения этих действий, будет разумным просто взять комплект ремня ГРМ и заменить все ролики и сам ремень.

Внезапный обрыв ремня генератора - явление, мягко говоря, неприятное. А главное - что ситуация эта может застать врасплох где угодно. При таком стечении обстоятельств вы сразу остаётесь без генератора и помпы охлаждения, а возможно - ещё и без гидроусилителя. Ну а неработающий компрессор кондиционера на этом фоне кажется уже сущей мелочью, согласитесь. И хорошо, если это произошло в городе, недалеко от дома или автосервиса. А если за городом, в глуши? Что делать в такой ситуации я уже описывал здесь , но сегодня поговорим о том, как этого избежать. Ведь уставший ремень совершенно определённо подаёт признаки к своей скорой кончине. Другое дело, что следить за этим нам бывает зачастую лень - за что и поплачиваемся. Итак.

Там, где расположены удерживающие ремень на шкивах "клинья" и пролегающие между ними "ручейки". Кстати, кто не знал, поэтому ремни с продольными канавками называют поликлиновыми , а в простонародье - ручейковыми. Всё логично. :) Так вот, если таковых трещин пара-тройка, то поездить ещё можно, но когда ими испещрён весь ремень - это однозначно дурной знак. Лучше всего это видно на местах перегиба ремня - там, где он огибает ролик внешней стороной. Пример подобного недуга приведён ниже на фото.

Особенно часто случаются у любителей погонять по камушкам/гравию, или просто помесить грязь. Усугубляется сие явление при отсутствии штатной грязезащиты двигательного отсека - фартуков, пыльников и т.п. Возникают такие "дыры" в результате попадания под вращающиеся шкивы мелких камушков и прочих твёрдых вкраплений. Соответственно, со временем инородная фракция так плотно заседает между канавками ремня, что пробивает его насквозь. Как и в случае с первым пунктом нашего повествования, в единичном проявлении не страшно, а вот если таковых "кратеров" полно по всему ремню - это повод задуматься. Кстати, и самим шкивам постоянная абразивная обработка застрявшими камушками совершенно не полезна.

И говорит он, как правило, о недостаточном натяжении. И здесь есть интересный момент. В процессе эксплуатации ролик натяжного механизма постепенно совершает путь от своего начального положения к центру траектории движения ремня. И внимательный автовладелец со всей уверенностью заявляет, что ремень очень сильно растягивается - а следовательно, увеличение его длины и компенсирует натяжитель. Однако, это верно лишь отчасти. Ручейковые ремни практически не подвержены растяжению. Конечно, естественное увеличение длины в процессе эксплуатации есть, но оно минимально, и уж по крайней мере, точно не в пределах всего хода натяжного механизма. Тогда откуда сильное проседание натяжителя? А дело в том, что рёбра внутренней поверхности ремня со временем стачиваются и он просто "погружается" в приводимые им шкивы всё глубже и глубже. Получается, что внутренний диаметр ремня становится всё больше и больше - отсюда и перемещение ролика натяжителя. И действительно, под конец хода он может уже не справляться - ремень проскальзывает. Таким образом, причина свиста, как правило, действительно в недостаточном натяжении ремня. Но не из-за того, что тот растягивается, а из-за того, что изнашивается профиль рабочей поверхности. Такая вот занимательная механика.

Кстати, с большими пробегами аналогичный износ бывает и у самих шкивов - ведь на них также есть ответный рабочий профиль.

Либо натяжного, либо паразитного (если есть) - не принципиально. Главное, что это также является как причиной прослабления ремня, так и ускоренного его износа. Если обратите внимание на картинку ниже, то увидите, что ролик изнашивается неравномерно. И вот как раз та самая острая кромка и режет ремень километр за километром - медленно, но верно. Кроме того, с сильно уменьшенного в диаметре ролика ремень может просто слететь - такое тоже нередко случается. Самое неприятное в данной ситуации то, что есть немалая вероятность зажёвывания этого самого ремня в движущихся по инерции шкивах. То есть, он не просто слетит, но может ещё и успеть наделать дел в подкапотном пространстве.

Проявляются в виде эффекта побеления, растрескивания и, в запущенных случаях, распушивания внешнего слоя. Как правило, подобные проявления однозначно указывают на необходимость замены ремня, который работает уже "на грани".

Надеюсь, сегодняшняя запись поможет вам определить состояние ремешка, и теперь, вместо поездки в сервис, где вам наверняка приговорят даже совершенно исправный автомобиль, вы сможете заняться куда более полезными и приятными вещами. :)

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем крепких ремней и исправных натяжителей!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали :)

Устанавливать новый натяжной ролик необходимо при каждой замене ремня привода ГРМ двигателя.

Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это раз в 75.000 км пробега. Обычно он спокойно выхаживает этот срок.

Но, в ряде случаев, например, когда попалась некачественная деталь или если при замене ремня было принято решение оставить старый ролик, так как он вроде бы еще ни чего и возможно походит один срок (а ролик взял и не оправдал ожидания), возможно возникновение его неисправности.

Основные его неисправности: ослабление крепления, вытекание смазки, подклинивание и установка с перекосом.

Разберемся какие признаки указывают на неисправность натяжного ролика ГРМ чтобы при их появлении быстро провести его замену и предотвратить неприятные последствия поломки. На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня привода ГРМ двигателя автомобиля

1. Шум со стороны привода ГРМ.

Если при работе двигателя на холостом ходу со стороны защитной крышки привода ГРМ слышен гул и шум приблизительно в одной тональности и даже с некоторым повизгиванием, то вполне возможно его источник — неисправный натяжной ролик. Конечно понять, что шум издает именно ролик простому человеку практически невозможно, поэтому нужно исключить других возможных виновников из списка.

Аналогичный шум могут издавать подшипник помпы, ремень привода ГРМ, подшипник и ремень привода генератора.

Генератор можно исключить просто сняв с него ремень привода. С помпой сложней. Придется демонтировать защитную крышку привода ГРМ и рукой, усилием, покачать ее шкив. Если есть заметный люфт (а возможно даже имеется подтекание ОЖ из под шкива), то шумит скорее всего именно подшипник на валу помпы.

Ремень ГРМ осматриваем на предмет истирания. Чаще всего он трется о защитную крышку привода ГРМ, так его сгоняет со шкива и при этом появляется отчетливый шум. Либо он может быть плохо натянут и от того издавать шум при вращении. Проверить натяжение ремня можно рукой. Натяжение считается достаточным если пальцами с усилием удается провернуть его вокруг оси на 90 градусов.

Проверка ремня привода ГРМ двигателя 21083 поворотом его на 90 градусов вокруг оси

Ну и сам ролик. Осматриваем его. Если есть следы выдавленной из его корпуса смазки, значит ремень перетянули при установке и на ролик пришлась слишком большая нагрузка. Лишенный смазки ролик будет однозначно шуметь. Помимо этого необходимо ослабить натяжение ремня ГРМ и рукой приложить усилие к ролику в разных направлениях проверив люфт, а так же покрутить его, оценив плавность хода. Ролик с люфтом или со слишком свободным ходом при вращении лучше всего заменить. Даже не смотря на то, издает он шум или нет.

Ослабление крепления натяжного ролика

2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

Из-за того, что ролик плохо закреплен и несколько сместился, ослабив натяжение ремня ГРМ возможно некоторое смещение фаз газораспределительного механизма, клапана будут открываться и закрываться не вовремя и двигатель затрясет.

В худшем случае ремень может перескочить на зуб-другой и тогда к неустойчивому холостому ходу добавятся проблемы с запуском, попытки заглохнуть, снижение мощности и приемистости, выстрелы в глушитель или карбюратор.

Необходимо проверить совпадение установочных меток ГРМ и натяжение ремня.

3. Износ ремня привода ГРМ.

Для решения проблемы иногда достаточно заменить натяжной ролик, а иногда нужно в придачу менять погнутую шпильку ролика.

Момент затяжки гайки крепления натяжного ролика 33,2 – 41,2 Н.М (3,4-4,2 кгс.м). Большее усилие прилагать не стоит, так как тогда наверняка можно погнуть шпильку ролика и получить проблему с истиранием ремня.

Примечания и дополнения

Читайте также: