Принцип работы замка задней двери лифан х60

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Задняя дверь открывается отдельной кнопкой на брелке или в салоне. И вроде как, не может провод идти к другим замкам.Только на отдельный вывод ВСМ.

sergik_lifan

Известный человек

Это почему же? Если закрывание дверей осуществляется одновременно всех дверей, включая заднюю! Почему тогда чёрный провод не может быть подключен к такому же аналогичному по функции проводу для других дверей?
А второй провод, который используется для открывания и так по схеме идёт к ВСМ. И назначение этого провода (открытие двери) никто и не оспаривает и не осуждает.

andron

Старожил

А разве это кто-то не знает или оспаривает?

Ну тогда бы и левая передняя дверь закрывалась бы общим проводом, но на привод этой двери отдельные контакты ВСМ. Поэтому и решил, что и задняя может иметь отдельные контакты ВСМ.

sergik_lifan

Известный человек

Раз на схеме нет такого контакта на ВСМ, а чёрный провод от замка задней двери не подключен на "массу", то логично предположить, что его куда-то подключили, где присутствует плюс при закрытии дверей.
Поэтому и я предположил, что логичнее всего его подключить к проводу закрытия дверей. А ближайшая дверь - это левая задняя.
Нет смысла иметь отдельный контакт на ВСМ, чтобы закрывать.

andron

Старожил

Да, но левая передняя имеет отдельный вывод. И если следовать вашей логике, то и она должна закрываться от общего провода. Но это не так.

маруська

Новичок

Подскажите что делать замок багажника открывается только ключом . С кнопки есть какой то щелчок но это не звук замка а с брелка вообще ничего

SE959

Старожил

Евгенча

Новичок

Замок багажника

Не блокирется замок на багажнике,даже ключ не входит в сквжину что подскажите??

Известный человек

Было так зимой расхаживал , вд40 заливал,расходился теперь сверху закрыл пористой резиной что бы грязь не набивалась ,если не получится надо карту задней двери снимать и смотреть там ,снимается легко.

alenmak

Форумщик

Что то случилось, ручка открывается движением вверх, а дверь, как застряло что то, никак не открывается, что такое, не пойму… надо смотреть.

Сергеевич

Старожил

rus75

Старожил

Вот и меня постигла подобная проблема. При нажатии на кнопку с пульта или из салона слышен щелчок привода, но дверь не открывается. Ключ в личинку замка вставляется только на половину. Два дня заливания ВД-40 в личинку замка результатов не принесли. все-таки за 5 лет владения авто я ключем не пользовался ни разу.
Благо есть доступ в багажник из салона и карта двери не прижата уплотнителем.
В итоге изнутри разобрал обшивку и потянув за тягу от личинки открыл замок.
Ничего криминального с электроприводом не было. Почистил контакты, почистил и смазал замок и с ЦЗ замок стал открываться без проблем.
А вот с личинкой оказалось все куда сложнее.
Конечно сейчас можно купить новый комплект всех личинок в районе 2000руб, но это перебирать все двери и замок зажигания. т.ч. я это вариант отложил на крайния случай, и решил разобрать личинку.
Разбирается она без особых проблем. Нужно снять стопорную шайбу с рычагом с задней части и стянуть крышку с корпуса личинки с передней. При помощи плоской отвертки и легкого постукивания молотком стянуть переднюю крышку не составило труда. Затем слегка постукивая по задней части личинки удалось вытащить наружу "потроха" замка.
В разобранном виде выглядят они вот так (фото не мое. взято с Drive2):

каак раз в нижней части фото видно трышку, рядом шторку с пружинкой (которая не дает грязи проникать в замок.
Но открыв замок я понял, что ВД-40 тут не помогла бы. Весь замок намертво заклинен некой белой субстанцией, с виду очень похожей на соль (возможно это и есть дорожная соль, которой зимой обильно посыпают Московские дороги. В итоге 8 латунных пластинок, которые вставлены в корпус и должны свободно перемещаться заклинили в корпусе наглухо. Их пришлось выбить аккуратно все той же плоской отверткой ( положив личинку на деревянный брусок с пропиленной щелью в которую выходит пластина при выбивании). Выбиваем часть пластины наружу и далее вытягиваем ее из корпуса пассатижами.
Выбив все пластины и разложив их в определенном порядке в соответствии с их местом в личинке начался долгий и муторный процесс очистки отверстий и пластинок от белого налета. Щели под пластинки узкие и вычищать приходилось толстой иглой. С пластин налет соскабливал острой плоской отверткой.
В итоге пластины опять стали свободно перемещаться внутри корпуса.
НО. Пластины подпружинены тонкими пружинками. На фото сверху видно и пружинки и пластины.
И вот эти пружинки также намертво забились этим белым налетом. Их пришлось аккуратно выковыривать и вычищать иголкой потоньше.
Одну пружинку все-же повредил и т.к. донора у меня не было, то просто не стал ставить одну пластину ( думаю не велика разница в секретности 7 или 8 пластин, кстати на фото личинка с 7 пластинами).
После смазки всех частей и обратной сборки личинка стала работать как новая.
Переднюю часть заклеил обычным прозрачным скотчем ( все-равно личинкой в обычной жизни не пользуюсь) и он будет предотвращать отверстие замка от попадания внутрь грязи. т.к. шторка особо не спасает, а в случае крайней необходимости скотч просто прорывается ключом и есть возможность открыть замок.
P.S.
В итоге потрачено 2 часа времени на реанимацию и сэкономлено 2 тыс. руб. и тj же время на замену личинок.
Так что если у вас заклинило личинку, а у вас руки растут из нужного места, то не спешите ее выбрасывать и покупать новый комплект. Есть возможность с 90% успехом ее реанимировать. Главное делать аккуратно. Корпус внутри силуминовый и если стучать по нему "со всей дури" , то можно его расколоть и тогда точно придется покупать новую личинку.

Всех приветствую! Как и обещал, отчет по ремонту и снятию / установке замка двери.
Сделали с отцом (он точнее делал я смотрел и фоткал).
Что бы снять замок —
Снимаем обшивку двери, отклеиваем полиэтилен, откручиваем крепеж, снимаем тягу с ручки двери,

вынимаем замок с тросами и актуатором в сборе

, откручиваем актуатор, отсоединяем тягу с внутренней ручки от актуатора.

Половиним актуатор (склеен нагорячую),

и ищем причину, все оказалось очень просто, ось металлической шестеренки поломала пластмасску сверху в которой держится,

решение батя нашел сразу.
А именно просверлить корпус с обоих сторон и подобрать болт по внутреннему диаметру металлической шестеренки, закрепив его шайбой с гроверком и капнув клея момента (что бы не раскручивался от вибраций).

Корпус заклеели герметиком на силиконовой основе с медью

(такой уж был под рукой, конечно круто для этого места).
Собираем все в обратной последовательности, я еще все смазал своей смазкой

P.S Toyota радует)

Lifan X60 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 17

Хочу поблагодарить за пост! Сегодня примерно так же упражнялся, симптомы были те же, но причина в другом (см. фото — взял Ваше, но проблема в другом месте). Был жуткий треск при открытии задней двери. Как оказалось, сломались пластмассовые отливы (обведены красным), в которых крепится резиновый демпфер сектора (обведён синим), поэтому треск был только при открытии.
Решил проблему так же, как Вы — просверлил корпус насквозь, просверлил в резинке отверстие чуть побольше и вкрутил винтик на М3, на который и посадил резинку, ну и этим же винтиком прошёл обе половинки корпуса насквозь.

Василий, а у меня не такой механизм актуатора… Сегодня разбирал, думал такая же проблема как у тебя, но оказалось что проблемы с моторчиком, разобрал, почистил якорь и щетки, продул компрессором от пыли и собрал(работает, но думаю не на долго). Заказал вот такой с Али.

Моторчик такой же у меня был, а какой у тебя механизм что то прям интересно стало?)

Весь процесс снятия до раскрытия склеенного на горячую корпуса один в один как у тебя, а вот механизм другой. На словах не объяснить, но вот например металлической шестерни за которую ты пинцетом шевелил не было. Червяк у моторчика такой же, но в шестерне есть прорези в которые вставляется хреновина которая туда-сюда замок и щелкает. Кстати собрал я его обратно тоже на болты, нашел на корпусе два прилива которые можно просверлить, просверлил и стянул маленькими болтиками. Герметиком не мазал, потому что думаю этот ремонт не надолго меня спас. Придет моторчик с Али тогда сделаю всё по уму.

Некоторое время назад начал барахлить привод замка водительской двери — открывать через раз и закрывать через два. Пока была зима, так даже не было желания (да и возможности где) ковыряться… Как потеплело —
решил: пора!

Снял карту двери, и завис… У меня же все зашумлено! Это что же теперь — все отдирать?!
Из-за шумки не сразу нашел — где что… :)
Попробовал аккуратно — не получается. Пришлось резать большие окна и залезать "с головой", чтобы хотя бы попытаться представить общую компоновку — что где находится.

Нашел, где замок с присоединенным электроприводом (он же актуатор). Отсоединил разъем, осмотрел (выглядит вполне адекватно, ничего не окислилось и не болтается), прозвонил… Лампочка исправно моргает.
Снаружи ничто не цепляет, а внутрь заглянуть пока не получается…

Подсоединил все назад — и опять: срабатывает через раз или два…
"Непонятненько…"

Разве что снять замок — промыть-смазать?
Блин… Страшно — а ну как потом замок на место не поставлю? И придется в машине жить… :)

Все же решился — замок снял/промыл/смазал — не помогло.
Разобрал актуатор — вроде бы все цело.
Разобрал-почистил моторчик. Собрал, попробовал включить — все крутит… Уже радостный собрался собирать актуатор… Как вдруг пошел дымок. :(
Причину не понял, но зато наконец выяснил — "кто крайний?"

Пришли за 18 дней.
Есть, правда, небольшие отличия от штатного — длина выступающей части вала 12.2мм вместо 9мм у штатного. Ну этим нас точно не напугаешь! — Откусили лишнее, да и все дела!

Актуатор собрал, поставил в дверь; проверяю — моторчик старательно трудится, но дверь не блокируется (а я уже голодный и злой).

Я чуть не проклял всё на свете!
Каким-то непостижимым образом (т.е. безо всякой логики) пошел по кругу проверять как закрывают остальные замки, при этом щелкая кнопками брелка, и (как выяснилось) вернулся к водительской двери на режиме "разблокировано"…
А дверь ЗАКРЫТА !

Повторный заход подтвердил — в тот момент, когда с брелка подается сигнал блокировки (что и делают остальные замки), на водительскую дверь приходит сигнал "открытия". Видимо, в купленном моторчике левостороннее движение…

Получается, надо в разъеме поменять местами два крайних коричневых (с серым и с розовым) провода…
Эх… "быстро сказка сказывается…"

С отсоединением фишки помучился… Оказалось, белая часть разъема извлекается и открывает доступ к разъему.

Ну и все, собственно: то что требовалось!
Все щелкает, работает и закрывает… :)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Lifan X60 , давление в шинах Lifan X60 , неисправности Lifan X60 , подготовка к зиме Lifan X60 , тормоза Lifan X60 , масляный фильтр Lifan X60 , топливный фильтр Lifan X60 , фильр салона Lifan X60 , регулировка фар Lifan X60

6. Система центрального запирания дверей и иммобилайзер

Описание системы

Дверной выключатель лампы подножки.
Привод запирания левой передней двери.
Привод запирания левой задней двери.
Привод запирания правой передней двери.
Привод запирания правой задней двери.
Электронный блок управления иммобилайзером.
Электронный блок управления кузовными системами.

Система центрального запирания дверей является частью блока управления кузовными системами, связанная с иммобилайзером. Она предназначена для управления приводами запирания четырех дверей, дистанционным отпиранием и запиранием дверей, управлением дверной подсветкой, а также предотвращением запуска автомобиля в режиме охранной системы до требуемой идентификации владельца по соответствующему ключу.

Условия работы охранной системы: зажигание выключено и ключ извлечен из замка зажигания, четыре боковых двери и дверь багажника закрыты.

Условия работы дистанционного управления: дистанционное управление системой не работает при вставленном в замок зажигания ключе.

Разъемы системы центрального запирания дверей

Разъем D5

Вывод	Диаметр провода	Цвет провода	Назначение
1	0.50	Коричневый с розовой полосой	Питание + мотора
2	0.50	Коричневый с серой полосой	Питание + мотора
3	0.50	Черный с синей полосой	Сигнал выключения
4	0.50	Черный с зеленой полосой	Сигнал включения
5	0.50	Черный	Масса
6	0.50	Черный с белой полосой	Сигнал

Проверка элементов системы центрального запирания дверей

Основная проверка системы центрального запирания дверей

1. Все двери должны запираться при запирании водительской двери. Все двери должны отпираться при отпирании водительской двери.

2. Проверка функций безопасности:

При включенном иммобилайзере отпирание выполняется только нажатием кнопки отпирания на пульте дистанционного управления.
Если иммобилайзер уже запущен, указатели поворотов мигнут дважды, прозвучит два звуковых сигнала, а свет иммобилайзера выключится после нажатия кнопки отпирания на пульте дистанционного управления.
Если система иммобилайзера уже была запущена, а двери не открывались в течение 30 секунд после нажатия кнопки отпирания на пульте дистанционного управления, двери автоматически запрутся, при этом указатели поворотов не будут мигать, а звуковые сигналы не прозвучат.

Проверка исправности дистанционного управления системой запирания

Проверка управляющей функции

1. Проверка основной функции.

Нажать кнопку на пульте дистанционного управления примерно на одну секунду на расстоянии 1 м от автомобиля, чтобы проверить запирание и отпирание всех дверей автомобиля. При этом ключ не должен находиться в замке зажигания, а все двери должны быть заперты.
Трижды нажать кнопку на пульте дистанционного управления и убедиться в том, что светодиод на пульте также загорелся три раза. Диод должен продолжать гореть при удержании кнопки нажатой.

Примечание
Если светодиод не горит после тройного нажатия на кнопку, это указывает на необходимость замены элемента питания в пульте дистанционного управления.

2. Проверка функции автоматического запирания.

Если система иммобилайзера уже была запущена, а двери не открывались в течение 30 секунд после нажатия кнопки отпирания на пульте дистанционного управления, двери автоматически запрутся, при этом указатели поворотов не будут мигать, а звуковые сигналы не прозвучат.
При описанном выше состоянии в случае открытия любой из дверей в течение 30 секунд все двери не должны запираться автоматически.

3. Проверка защитной функции.

4. Если ключ не вставлен в замок зажигания, а двери открыты или приоткрыты, нажатие кнопки на пульте дистанционного управления приведет к запиранию двери с предупреждением.

5. Проверка функции мигания указателей поворотов.

Нажать кнопку запирания на пульте дистанционного управления. Система войдет в режим иммобилайзера (произойдет отсечка подачи топлива), а двери запрутся. В нормальном состоянии указатели поворотов мигнут один раз и прозвучит одиночный предупредительный сигнал. В случае отказа указатели поворотов будут мигать в течение десяти секунд, а предупредительный сигнал не прозвучит, указывая на то, что двери не заперты. В случае устранения помехи мигание прекратится.
Нажать кнопку отпирания на пульте дистанционного управления. Режим иммобилайзера выключится, а четыре двери отопрутся. Указатели поворота мигнут дважды и прозвучит два звуковых сигнала. При этом отпирание дверей может произойти только при условии выхода системы из режима иммобилайзера.
В режиме иммобилайзера, если двери не открывались в течение 30 секунд после нажатия кнопки отпирания на пульте дистанционного управления, двери автоматически запрутся и система войдет в режим иммобилайзера. При этом указатели поворотов не будут мигать, а звуковые сигналы не прозвучат.
Индикация запирания. Если двери не запрутся в течение десяти секунд после извлечения ключа из замка зажигания и закрытии всех дверей, указатели поворотов мигнут трижды и прозвучит три звуковых сигнала, указывающие на то, что двери должны быть заперты.
Функция обнаружения автомобиля. Нажать на кнопку запирания на пульте дистанционного управления в течение двух секунд для включения функции обнаружения автомобиля. После этого указатели поворотов начнут мигать в течение 15 секунд и зазвучат сигналы длительностью 0.2 секунды с интервалом 0.6 секунд, которые также прекратятся через 15 секунд. Функцию обнаружения автомобиля можно остановить нажатием любой кнопки в течение 15 секунд или функция остановится автоматически по истечении этого времени.
Предупредительные сигналы иммобилайзера автомобиля. При включенном режиме иммобилайзера, если ключ вставлен в замок зажигания, соответствующий датчик замка зажигания замкнут, а все двери открыты, а подача топлива не осуществляется, начнут мигать указатели поворотов и зазвучит непрерывный сигнал. Звуковой сигнал прекратится через 20 секунд, а спустя еще 10 секунд остановится мигание. Предупредительная сигнализация может быть отключена только нажатием кнопки отпирания, после чего управление топливопроводом будет восстановлено заново посредством ключа зажигания.
Сигнализация о повреждении лампы. В случае повреждения лампы частота мигания указателей поворотов удвоится.
Открытие двери багажника при помощи пульта дистанционного управления (EX). В режиме иммобилайзера сначала выключить иммобилайзер и открыть дверь багажника. Если дверь багажника не открывается или не закрывается в течение 60 секунд, начнут мигать указатели поворотов. Мигание будет продолжаться до тех пор, пока багажник не будет открыт или закрыт.

Если это не выполняется, перейти к следующему этапу проверки.

2. Проверка элемента питания пульта дистанционного управления

Трижды нажать кнопку на пульте дистанционного управления и убедиться в том, что светодиод на пульте также загорелся три раза. Если это так, перейти к следующему этапу проверки. В противном случае элемент питания пульта нуждается в замене.

3. Проверка заднего плафона салона

Переместить задний плафон салона в положение ON и убедиться в том, что лампа загорается.

Переместить задний плафон салона в положение DOOR и убедиться в том, что лампа загорается при открывании дверей.

Если эти условия выполняются, перейти к следующему этапу проверки. В противном случае необходимо починить или заменить задний плафон салона.

4. Проверить область действия дистанционного управления

Нажимая на кнопки пульта дистанционного управления на расстоянии 1 м от водительской двери, проверить работоспособность системы.

Примечание
Переместить задний плафон салона в положение DOOR, чтобы он мигал при нажатии кнопки на пульте управления.

В случае неисправности заменить пульт дистанционного управления новым. Если всё в норме, перейти к следующему этапу проверки.

5. Проверка датчика наличия ключа в замке зажигания

Вставляя и извлекая ключ в замок зажигания, проверить наличие соответственно замыкания и размыкания цепи между выводами 1 и 2 разъема I6.

Моторчик починен, все работает. Причина - "просел" позистор, нашел старый у автоэлектрика, в банке с детальками. Откуда (с какой машины) эта хреновина не знаю, тупо валялась в куче роторов, корпусов, щеток и прочей мелочи от сдохших агрегатов.
Теперь кратко о причинах

сегодня не смог разблокировать дверь. Фиксатор щелкает, а дверь не открывается не изнутри, ни снаружи

Тупо отпала крышка (та на которой рычаг блокировки). На время прихватывал точками термоклея (пока не найду деталь), но хватило менее чем на сутки.
При окончательной сборке корпуса пролил по периметру суперклеем и зажал в тиски на час, потом поверху прошел по кромке паяльником с термоклеем (типа загерметизировал).
С разблокировкой двери намудохался от души, руки разодраны до локтей. Там принцип такой, что при отсутствии маятника привода, дверь можно открыть лишь нащупав рычаг (ну как рычаг. пимпочка, трудно находимая на ощупь) непосредственно на самом замке (внизу) и вот эта самая особенность конструкции, мешает нормально переделать замок под универсальный привод. Фактически остается мудрить только в районе тросика запирания из салона.
ИМХО Оптимальным считаю сохранение заводской конструкции, она в принципе не плоха, но вот с моторчиками как-то не срослось.

Александр 928

Старожил

Читайте также: