При трогании с места дергается колесо ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Помогите! Подскажите! Никто не может понять, что с машиной! Описываю ситуацию! Машина начала дергаться при трогании с первой скорости с места( не всегда, а когда ей этого захочется), но в основном когда потыркаешься по пробкам и светофорам, то начинается эта веселуха. Машину начинает трести, колбасить,дергать..не знаю какими словами описать, но когда педалью газа поднимаешь обороты, и переключаешься на вторую, все становится шикарно и так опять до ближайшей пробки или светофора (повторюсь, что это может повториться и через десяток светофоров). Машинка гетц 2008 года, пробег под 60 тысяч, 1.4 двигатель.
А теперь о том как пытались вылечить гешу. Были диагностики двигателя и машины в целом (она не показала ни единой неполадки как-либо связанной с таким поведение машины) . На первой диагностике, сказали мне что надо срочно менять одну форсунку, так как с ней что-то не в порядке, предложили сделать это прямо на месте (кроме этого даже никаких ошибок диагностикой не обнаружено). Не согласились менять, уехали поехали в другой сервис. Там нам мягко сказать покрутили у виска, сказав, что у машины с таким пробегов не может быть ничего с форсунками, опять же сделали диагностику, которая показала что все замечательно. На третий раз по рекомендации людей с такой же проблемой отправились к другому мастеру, он сделал опять же эту пресловутую диагностику, которая в очередной раз ничего не показала. Но посоветовал сменить высоковольтные провода (объяснив что на них могут быть микро трещинки из-за которых машину так колбасит) и свечи. Не смотря на то что свечи были почти новые, сменили все что он сказал. И о чудо. все стало хорошо. Но прошло примерно 1-2 месяца. И вот оно опять началось, да так, что по пробкам стало ездить вообще не реально. Тут еще на скорости около 100 машину будто бы схватили сзади, мигнул чек и снова все в порядке. подскажите, что это может быть. что еще проверить? Может у кого-нибудь было тоже самое?!

Т.к. тема является архивной.

топливный, воздушный фильтры можно глянуть - но тогда бы не ехало всегда.
может сцепление посмотреть, на акцах есть такое - в пробках перегревается начинает дергаться.

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Рывки на старте могут быть связаны с нарушением системы питания двигателя, его крепления или выходом из строя некоторых деталей

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

И так, с самого момента приобретения, у машины была одна неприятная проблемка. Если начать трогаться со сцепления — машину дичайше трясло, аж панель скакала.
Адекватный человек сразу подумает на кривое сцепление. Но, когда машина приобреталась, был озвучен момент что сцепление НОВОЕ. Ок, когда я снимал коробку и глянул на корзину и диск, да, реально, корзина нулевая, выработки от выжимного нет, диск вполне себе толстый. Тем самым претензии к сцеплению были отброшены.

Вообще неудивительно что её так колотило, т.к. были вхлам разбиты опоры кпп, как нижняя так и верхняя.

Ок, меняем. Попутно проваривая и приваривая шпильки в место крепления задней опоры кпп. Заводим. Стало лучше, но всёравно не то пальто. Панель хоть и не скачет, но вибрации адовые. Причём если чуть подгазовать — то сцепляется и едет хорошо. На ходу претензий также небыло.

Ладно, думаем дальше. Что может давать тряску при трогании? Убитые полукольца коленвала? Возможно. Проверяем осевой люфт колена. Нет люфта. Полукольца живы.

Ну чтож, вариантов кроме сцепления — не остается. Ок. Снова откидываем кпп, отворачиваем корзину… Ииии, что мы видим…

Странный износ какой-то, не правда ли?) Явно видно что корзина стояла с перекосом.
Далее…

Чётко видно что корзина работала 1\3 своей площади и дико перегревалась. В остальном она в заводском состоянии, даже риски круговые на месте.
Кривая корзина?
Да хрен там! Адски кривущий маховик…

Даже на глаз было видно биение. Я такое видел впервые. Видимо у предыдущих владельцев также был косяк с тряской, они поменяли сцепление — но толку это не дало.

Вобщем был куплен новый комплект сцепления ASP (тот же крафт, только в профиль), и на разборе приобретён маховик с почти нулевым износом. (Не, ну 2.5 куска за новый кусок железа я чёт не был морально готов отдавать:)
Всё это хозяйство было воодружено на свои места. Собрано. И… Да, победа. Ни единой вибрации, ничего, только тихий шелест кпп и мы уже катимся… :)

Ps: если честно, я просто в шоке как можно доводить автомобили до такого состояния. Ну он ездит да, понятно. НО ТАК ВЕДЬ НЕВОЗМОЖНО ЕХАТЬ.
Я куда ни залезу в ней, везде разруха по тех части. Я уж не пишу бж о всяких мелочах типа замены всех патрубков на охлаждении ибо они все деревянные и в трещинах были. Об устранении кучи течей тосола. О том что кулиса и её привод были ушатаны до нельзя. Что половина электрики не работала как положено…
Вобщем работ была проведена масса. Ну и таки они дали результат. Теперь на машине можно спокойно передвигаться безо всяческих опасений что что-нибудь отвалится или выльется.

В ближайшей перспективе — замена всех РТИ в передней подвеске, так как им похоже тоже 18 лет как и автомобилю… :)

Некоторые владельцы автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина или Веста сталкиваются с вибрациями, рывками при начале движения (машина дергается). Одной из причин этой неисправности может быть в сцеплении. О том, как действовать при появлении подобных случаев указывается в информационном письме АВТОВАЗа.

Информационное письмо №5-17 от 23.01.17

При необходимости замены комплекта сцепления:

В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-30, при отсутствии нарушения правил эксплуатации, заменить комплект сцепления по гарантии на: нажимной диск 21703-1601085-30, ведомый диск 21703-1601130-31;
В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-31 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL120 (КП 21827)) или ведомый диск сцепления 21703-1601130-32 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL110 (КП 21807)) необходимо оформить ССН с описанием проведенных работ и действовать согласно рекомендациям полученным в ответе на ССН.

Методика диагностики

1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?

ДА - перейти к шагу 2:
НЕТ - проведение ремонтных работ не требуется.

2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?

ДА - устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 3.

3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?

ДА - устранить замечание и перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 4.

4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?

ДА - устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
НЕТ - перейти к шагу 6.

5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?

ДА - заменить комплект сцепления, а маховик протереть ацетоном/обезжирователем для удаления масла и/или охлаждающей жидкости;
НЕТ - перейти к шагу 6.

6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?

ДА - устранить замечания и перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 7.

7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?

ДА - перейти к шагу 8;
НЕТ - дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?

ДА - при отсутствии нарушений правил эксплуатации заменить комплект сцепления;
НЕТ - дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.

Напомним, определить какая трансмиссия установлена на автомобиле Лада Веста можно по значениям с четвертого знака VIN кода (GFL11 - МКПП ВАЗ; GFL12 - АМТ; GFL13 - МКПП Renault).

Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АВТОВАЗа.

Доброго времени суток друзья!
На протяжение долгого времени я не мог понять что с машиной, и каждый раз это всё усиливалось!
Такая беда, при трогание с места, машину всю трясло до не возможного, с такой силой что того гляди кардан отлетит вместе с мотором. Обычно это случалось на прогретый двигатель, особенно заметно было в пробке, ла ещё в гору, или при трогание назад. Ездить было не возможно. Лично я сам грешил на сцепление.
На самом деле причин очень много, такие как, разбитый подвесной, редуктор, креставины, эластичная муфта, сцепление, зажигание, карбюратор, и ещё куча всего всего, ну и что удивительно коленвал.
В итоге мне всё это надоело, и решил проблему найти и устранить.
В итоге полез в низ, креставины, подвесной, редуктор всё в отличном состояние, зажигание выставленно и карб отрегулирован.
Снял коробку, был удивлён, сцепление как новое, диск отличный, маховик с корзиной не поведённые и не гретые. Ломал долго голову что тогда за беда.
Потом здесь на сайте мне подсказали что бы проверил коленвал, нет ли у него хода вперёд-назад!
Пошёл смотрю точно коленвал ходит туда сюда около 2-3 мм., чего не должно быть.
Итог, замена полуколец
Проверить ход коленвала не снимая коробки можно так: с напарником поставить машину на ручник и пробовать тронуться, но не допуская трогания машины, при этом нудно смотреть на шкиф коленчатого вала, тут и будет ясно есть ход или нет! Повторюсь его не должно быть ни в коем случае.
В итоге раз коробка снята вытащил мотор, заодно поменял сальники и прокладки некоторые, так как сопливились. Ну и заменил полукольца коленвала, стоят они под самым первым коренном бугеле если считать от маховика.
Заодно поменял диск сцепления, на всякий случай и выжимной подшипник.
Так вот машину не узнал после ремонта, всё так плавно и хорошо работает, и ни каких рывков и ударов.
Но спустя неделю начала опять не много поддяргиваться, сейчас грешу на ГЦС, так как педаль иногда проваливается в пол, похоже где то воздух подсасывает. На днях его замена и новая запись в бж)
Фото особо не делал, не до этого было)
Если будут какие вопросы и пожелания обращайтесь)
Ах да моторный отсек и мотор всё отмыл до чиста, на фото только после снятия)

Читайте также: