При нажатии на газ провал шевроле блейзер

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Вопрос не совсем ясен.
Если оторвали в районе бензобака и при подключении прибор на панели не реагирует(при замыкании, размыкании уходящих проводов, естественно), то скорее всего возможно 2 варианта:
1. Обрыв провода(проводов) к прибору(на панели)
2. Неисправность прибора на панели
разумеется,это если исправна подача питания на панель приборов(светятся все контрольные лампы, реагируют приборы при включении/отключении итд).

И конечно, наш главный Талмуд(электросхем нет) - Каталог Микрокат(подбор запчастей)

И ещё, "глупый совет"
В Новосибе достаточно владельцев Блейзеров(на Шеви-Клане), я думаю, в помощи не откажут.

Вопрос не совсем ясен.
Если оторвали в районе бензобака и при подключении прибор на панели не реагирует(при замыкании, размыкании уходящих проводов, естественно), то скорее всего возможно 2 варианта:
1. Обрыв провода(проводов) к прибору(на панели)
2. Неисправность прибора на панели
разумеется,это если исправна подача питания на панель приборов(светятся все контрольные лампы, реагируют приборы при включении/отключении итд).

И конечно, наш главный Талмуд(электросхем нет) - Каталог Микрокат(подбор запчастей)

И ещё, "глупый совет"
В Новосибе достаточно владельцев Блейзеров(на Шеви-Клане), я думаю, в помощи не откажут.

Спасиьо за советы. На фото видно, что подключен только насос через колодку. Остальные провода припаял сам. К баку подходят только провода для насоса и подсветка номера. И куда подсоединять датчик не понятно. А то, что уровень показывает полный бак - видимо "спецы" что-то нахимичили.

Без обид, неохота идти в гараж и отцеплять разъём от топливного модуля.
Скорее всего зашкал прибора уровня топлива от обрыва цепи датчика(т.е. провода тупо "висят" в воздухе)

И опять, же к сожалению, с Блейзерами я не знаком серьёзно.
Лишняя для вас информация, но уж извините.
На Тахо по левому лонжерону рамы идёт жгут топливного насоса -2 провода на насос, 2 на датчик.
У Вас судя по картинке на датчик идёт 3 провода, возможно контрольная лампа
минимального уровня.

Что я обычно делал, если сталкивался с непонятной мне проводкой авто(приходилось)
Делаешь обычную "контрольку"
Лампу на 21 ватт(можно больше) и тупо тыкаешь в непонятные провода(зажигание и/или фары включены)
Естественно, удостоверившись, хотя бы примерно, что это например, не аудиоразводка.
К.З.бояться не надо - тупо загорится лампа.

Если попадёте на цепь датчика, то стрелка дёрнется, если в цепь лампы(прибора итд), то либо загорится лампа, либо сработает реле.
Само-собой второй провод "контрольки" тыкаем и в "массу" и в "плюс"
Но это исключительный случай, когда нет схем.

В общем, попробуйте проследить жгут(если всё же схем нет).
По крайней мере, провода от топливного реле (в блоке реле или на передней панели- ну не знаю я Блейзер, уж простите!), к бензонасосу найти несложно.
Попробуйте найти провода идущие к указателю уровня топлива в панели приборов и попытайтесь хотя бы определить жгут.

Возможно, провода тупо кусанули, тут придётся полазить, и без помощи "контрольки" никак.
На крайний случай, пробросьте новые провода(иногда приходится поступать и так)
К сожалению, больше ничего не могу посоветовать, но думаю, у Вас всё получится!

Ну наконец решил свою проблему и думаю поделиться с вами.
Буквально пару недель назад меня начали тревожить чеки ( инжин и потеря мощности ). Началась суета. Глушу машину, открываю капот и по совету ребят тереблю штекер дросельной заслонки. Сажусь обратно, завожу и опа, все норм. Катаюсь денег, и тут опять тоже самое. Сделал туже процедуру и опять все норм. Решил снять дросельную заслонку. Снимаю, а она как новая, протереть нечего. ( диагностика показывала на дросель и педаль, а они взаимосвязаны как я понял). Поставил обратно дросель. Езжу и тут опять выскакивает. Я по стандарту подхожу к штекеру дроселя теребить его, но не помогает. Тут я обалдел. И представляете, случайно решил попробовать другую проводку потрогать, и пропали чеки. Я офигеваю. Решил разобрать передний жгут под пластиком и наглядного ничего. Но когда чеки вылазеют, трогаю этот жгут и пропадаеют чеки. Это повторялось еще раза 4, и при очередном появлении чеков, трогая жгут, не пропадают. Начинаю по очереди трогать штекера. Дошел до штекера который входит в датчик газораспределения или сжигания я точно не помню название, трубка такая в головку входит сетчатая. Получается, когда вылазеют чеки трогая этот штекер, они пропадали. Я в тупике был. Все что я перечислял, все это разбирал и чистил, проверял. Все в поряде. В итоге с работы отпросился и погнал по сервисам. Говорили там полную чушь. Подсоединяли свои оборудования и они показывали тоже что и мое диагностическое. оборудывание за 5000р. Посетил три сервиса и ничего точного. Мозги педаль дросель пару датчиков надо было бы менять по очереди если их слушать.
И тут ближе к концу. Мне посоветовали электрика уже второго. Подьезжаю к нему. Сделал те же процедуры, проверил провода прозванивая и пришел к выводу что у меня глючит педаль газа. Сняли, помыли в спирте и все ребятушки проблемы нет. Тачка прет и едет. Кстати чтобы педаль снять нужны ключи щвездочные шестигранники с дырками.

Chevrolet Blazer 4.3 5дв. внедорожник, 180 л.с, 4АКПП, 1998 – 2001 г.в. — двигатель не развивает полной мощности

Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Технические параметры Chevrolet Blazer 4.3 / Шевроле Блэйзер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 180 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2001 г.

Последние 500км ДВС подтраивал на холостых. При резком нажатии на педаль газа начала тупить машинка. Даже обороты снижались. Скорость можно было набрать только плавным и медленным нажатием.

Единственно, что я не поменял в авто с момента покупки – это бы топливный фильтр.

Решил сначала проверить догадки. Благо бензонасос внешний) – опустил шланг от насоса в канистру.

ДВС работает отлично – меняю фильтр. Ставлю карбюраторный с отстойником.

Цель – проконтролировать степень загрязнения через прозрачные стенки.

Пытаюсь завести – стартер крутит как полоумный. Насос стрекочет. Не заводится…

Таких холостых попыток получилось около десяти.

И вот он – знакомый рев моего носорога! Минут 10 шумел бензонасос. Потом заработал как раньше.

…На следующий день завожусь. Еду на СТО. Если ездой можно назвать перемещение со скоростью 20-25км/ч. Перед СТО ШБ окончательно сдался…в ворота его уже втаскивали трое работников СТО…сам заехать не мог, как не играл педалью газа…в общем вовремя приехал)))

… Бензобак крепится на 2х пластинах, каждая пластина на 2х гайках (одна спереди и одна сзади). Еще хомуты – горловины, обратки и топливной магистрали (на фильтра и насос). Еще фишки на бензонасос.

Кроме того – решил поставить фильтр тонкой очистки (степень очистки 15-20мкм) перед основным (5-10мкм). По степени загрязнения и осадку буду судить о качестве нашего бензина.

Кстати, заправляюсь на ГПН. 99% заливаю АИ-92. ( В качестве примера бензина на ГПН - в гараже простояла прозрачная пластиковая канистра 10л, за год испарилось около 1л бензина. Бенз немного потемнел, но осадка не было).

Перед процедурами с баком также налил в канистру свежего бензину 2литра – простоял сутки – чист как слеза младенца…Интересно, где я гадости в ББ насобирал? Ведь когда прежние хозяева меняли погружной насос на внешний – должны были по логике чистить бензобак? Но я не знаю, как давно это было…

…Сняли бензобак. Вынули колбу от прежнего бензонасоса. Увидел пластиковую ванну, прикрепленную ко дну бака. Все тщательно прополоскали, протерли, просушили. Удалили всю возможную грязь, просто стакан темнокоричневого г-на…Продули сжатым воздухом и карбкленером сеточку на колбе.

В общем, все удовольствие обошлось в 3,5тр. Снять-поставить-промыть ББ – 2,5тр, фильтра-хомуты -промывка (растворитель) – 1тр.

Надо снова учиться нажимать на педаль газа – малейшее прикосновение вызывает ускорение и увеличение расхода)))

Chevrolet Trailblazer 4.2i 2WD 5дв. внедорожник, 295 л.с, 4АКПП, 2006 – 2009 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Технические параметры Chevrolet Trailblazer 4.2i 2WD / Шевроле Трэилблэйзер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 295 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2009 г.

Chevrolet Blazer 4.3 5дв. внедорожник, 180 л.с, 4АКПП, 1998 – 2001 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

Проверка и замена регулятора давления топлива

Бензонасосы и их неисправности на Тахо/Блейзер 92-2004г

Автор Александр Емельченков
12.10.2006 г.

Итак, этот очерк написан исходя из собственного опыта по диагностике и ремонту инжектора и цепей бензонасоса на автомобилях Шевроле Тахо/Блейзер 92-99 годов.

Принципиальных отличий по устройству электроцепей бензонасоса у них нет. Есть небольшие конструктивные различия.

Рабочее давление в системе 0.6-0.9 бар. Насос “низкого давления”. Самое безпроблемное по части насосов авто. Реле справа под капотом, разъемы мощные и не обгорают. Из проблем – сгнивание самого модуля бензонасоса и непосредственно насос. Цепь, если ее не протыкали и не кромсали, проблем вообще не доставляет. Насос “низкого давления” бесшумный, стоит не дорого и ресурс у него сравнительно большой.

Рабочее давление в системе 0.6-0.9 бар. Насос “низкого давления”. Почти полное соответствие машинам 92-94 годов, но реле бензонасоса устанавливается не отдельно, а в монтажном блоке. До тех пор пока до цепи насоса не доберутся кривые руки установщиков сигналок и горе – диагностов, неприятностей она не доставляет. Иногда обгорают контакты реле в монтажном блоке, но случается это сравнительно редко.

Реле насоса в монтажном блоке. Рабочее давление 3.6 (холостой ход)-4.2 (полный газ) бар. Цепь как на 95м году. НО! Сам насос другой – “высокого давления”, потребляемый ток выше в два раза. Надежность цепи ниже. Часто обгорают контакты реле бензонасоса в монтажном блоке и разъема модуля бензонасоса. Надежность насосов низкая. Работают шумно. Часто выходят из строя регуляторы давления топлива. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Реле насоса в подкапотном монтажном блоке. Рабочее давление 3.8 — 4.3 бар. Цепь почти как на 99м году, но управляется насос исключительно через реле, датчик давления масла не используется. Насос – “высокого давления”. Надежность цепи выше. Часто обгорают контакты разъема модуля бензонасоса. Контакты реле почти никогда не обгорают. Надежность насосов низкая. Работают шумно. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Цепь аналогична Тахе 92-94 годов. Насос “низкого давления”. Рабочее давление 0.6-0.9 бар. Особых проблем нет. Иногда сгнивает модуль бензонасоса и проводка. Часто от старости обгорают контакты реле бензонасоса.

Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в бардачке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в подкапотном монтажном блоке. Обгорает редко, но метко. Дело в том, что блок большого размера и проводов внутри очень много. Так вот, обгорающие провода реле насоса, обычно пережигают несколько других, по соседству. Пожаров пока замечено не было, но вероятность есть. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.3-3.7 бар. Реле насоса расположено в подкапотном монтажном блоке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит, тем не менее, надежней, чем у блейзеров. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Первая общая проблема этих маши – отсутствие нормального углубленного “стакана” в баке и перегородок. При езде с низким уровнем топлива, насос плохо охлаждается снаружи и то и дело “глотает воздух” при этом обороты ротора резко повышаются, а новая порция топлива ударом гасит эту скорость. Это очень сильно снижает ресурс насоса.

не опускать уровень топлива в баке ниже половины
время от времени использовать смазывающие и влагоудаляющие присадки, например “Castrol TBE”
заправляться на проверенных заправках
каждое ТО замерять давление топлива (для насосов “высокого давления”)
доверять работы по диагностике и ремонту цепей насоса только специалистам
при замене насоса, обязательно заменить сетку и промыть бак
регулярно меняйте ФТО (фильтр тонкой очистки топлива)

Низкая надежность насосов высокого давления вызвана их конструкцией. Так, например насосы Тахо и Блейзера аналогичны и полностью повторяют конструкцию насоса инжекторных Жигулей. Но у Жигулей объем мотора до 1.7 литра и рабочее давление 2.5-3 бар. А у Шевролетов – объем 4.3-5.7 литра и давление 3.6-4.2, причем если давление падает ниже 3.5 бар, то мотор вообще не заведется, а работающий заглохнет при давлении 3.4 бар. Т.Е. насос не рассчитан на такое давление и сильно перегружен, плюс от него требуется обеспечить огромную подачу топлива. Стоит ему чуть-чуть постареть, и вот уже машина по утрам не заводится, в жару не едет, глохнет и тд.

Мысли по улучшению ситуации с насосами

Читайте также: