При нагреве падает зарядка ваз 2107

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте обладатели ваз 2107!
Обращаюсь к вам с такой проблемой!
Месяц назад загорелась лампочка аккума. На холстых откровенно зарядки не было вовсе! приехал на сто,прозвонили сказали что полетело реле зарядки! Стоимость замены с работой сказали 1500рэ)) т.к надо снимать генератор и разбирать его!) я посмеялся отдал 300 р за то что они мне прозвонили! приехал в магаз купил за 160р реле заменил за 5 минут! в итоге не помогло.. решил копаться дальше у тестя есть знакомый он предположил что это диодный мост и надо ремонтировать непосредственно его! просто такая история у меня была годом ранее я заменил гену и помогло через год опять такая же история! в итоге думаю куплю новую гену и опять поставлю! 3тр вроде не так уж и дорого! приехал в магаз а цены у них на 1касик выросли думаю куплю ладно что теперь. Купил, во дворе поменял. Лампочка сразу перестала гореть обрадовался! через двадцать минут езды понял что из проблем которые были я решил только одну. Это была ЛАМПОЧКА которая перестала гореть. зарядка на холодную почти доходит до черной полоски! по мере нагрева двигателя она постепенно опускается почти на середину зеленой! а если включить свет то практически доходит до белой а как машина нагреется включяеться вентилятор и и стрелка лежит на белой! Грешил на аккум думал может быть это он взял у соседа с 2107 2008 года тоже инжектор ни каких изменений не произошло! стрелка вообше на газ не реагирует! Достала собака уже!
В чем может быть причина если кто сталкивался с подобным прошу помощи.

Лучшие

обрати внимание на реле зажигания, предохранитель, и массу на приборке (разъем на панели ).
И, как сказали выше, глянь напряжение на гене и аккуме мультиметром под нагрузкой и без.

Все ответы

лампа при повороте ключа горит как заведешь не горит! это говорит о том что лампа в порядке! или я ошибаюсь?

Автор столько много всего сделал,но я чет так и не увидел самого нужного-где замеры мультиметром реального напряжения на клеммах с нагрузкой и без?тебе надо чтоб зарядка шла или чтоб стрелочка правильно отклонялась?

Заменил регулятор напряжения-ничего не изменилось. Вначале дает заряд, а потом при включении потребителей падает на белую, при прогреве машины ползет на красную.

Заменил ротор-думал порадуюсь. Нет. Ничего не изменилось. Получилось, что заменил весь генератор кроме корпуса, а результата нет. Прозвонил все цепи на приборку. Менял лампочку на приборке. Бесполезно. Зять посоветовал заменить ремень привода генератора. Скорее всего в этом и проблема, так как ремень старый, а у меня еще и масло гнало через успокоитель цепи. Ремень промаслился, подраскис. Завтра заменю-отпишусь по результату.

падает зарядка генератора 2107

Сильно не пинайте, подобного не нашел. Суть проблемы такова. Когда утром завожу машину все в порядке (стрелка зарядки аккума в нормальном положении). Пока еду на работу (40-50 минут) машина прогревается и падает зарядка (стрелка входит в красную зону недозаряда). Машина постоит 9 часов и когда завожу ехать домой опять все нормально. По приезду домой стрелка заряда опять в красной зоне. Произошло это несразу, с каждым днем стрелка опускается все ниже ниже. Что может быть? Машина 21074i

Смотри щетки или интегралку сразу меняй, если дело не в ремне конечно. У меня когда семерка была, интегралка умирала 2-3 раза в год, незнаю почему. менял и опять зарядка появлялась стабильно

nik1342 , свистело бы тогда
Kalinovod , т.е. тоже после простоя заряд был?
stasurik , cпасиб, гляну

сцуко 1,5 года гене

падает зарядка генератора 2107

Mad , У меня на семёрке та же беда! В основном вылетает диодный мост! Нового хватаее ровно на год! Шетки и шоколадка в порядке. И ремень ни причём. Недавно поставил новый мостик, пока робит. Но думаю разориться на нового гену. Советуют ставить гену от Шнивы на 120 ампер. Бывалые говорят что помогает. Так что попробуй взять новую подкову, новую шоколадку (благо недорого стоят) и поменять, авось да поможет.

aleksej86 , Прямо зарегился чтоб ответить))) Спасибо. Чует моё сердце, что в этом направлении и пойду))))

Mad , у меня не от простоя зависело, а просто периодически пропадала. иногда во время работы, иногда сразу после запуска двигателя стрелка не показывала заряд, даже иногда сигнальная лампа горела

Kalinovod , такое ощущение что полохое крепление одного из проводов. На девятке мне так печка моск выносила, оказалось - провод на массу завернуть нужно было

Может быть, но всегда после замены работало. Я что, каждый раз плохо крепил? у меня еще почему то интегралка была от восьмого гены, всегда ее брал. В моем случае дело было все таки в ней зап части не самого лучшего качества просто. Да и давненько это было- машину продал в 2006
[/spoiler]

Kalinovod писал(а): у меня еще почему то интегралка была от восьмого гены, всегда ее брал. В моем случае дело было все таки в ней

У меня точно такая же проблема ! Все вышеперечисленное было сделано ! Но проблема так и не решена !
Генератор уже снимал и перебирал за последний месяц 3 раза ! Мысль попробовать купить новый ! Но боюсь "вдруг дело не в нем"

Лично мне кажется, что всё таки дело в "гене". Были до инжекторной семёрки карбюраторные, дак вот на них генераторы стоят гораздо слабже по амперажу (вроде на 55ампер) и их хватало вполне. Это при том что схема электропитания у семёрок почти не различается. И не было зависимости от температуры двигателя. И всё работало на ура! Сперва советовали "ищи коротыш в схеме", ну думаю точно же, наверное где то "+" на массу коротит слегка вот "гена" и работает не корректно. Потом прикинул, что все цепи автомобиля защищены предохранителями и если что то сразу горят. Искать коротыш не стал. Говорили "подтяни ремень и проверь провода массы", подтянул всё что тянется, зачистил всё что чистится. Менял провода массы и "+" на новые. Эффекта ноль. Как зависела зарядка от температуры двигателя так и зависит т.е. чем выше температура двигателя тем ниже уровень заряда! Я выше писал что замена интегралки (шоколадки) ни к чему не привело. Полез в инет, набрал свою проблему в яндексе. И абалдел. Пол страны как минимум мучаются такой же проблемой. Вообщем плюнул я на эту заморочку, ездию пока так. Встанет, поменяю "гену". Хотя можно попробовать вариант с выносом интегралки на крыло, подальше от жара. Хвала русскому допотопному автопрому.

Что это? Генератор? Проводка?

выражается в заметном падении напряжении — гаснет приборка, выключается магнитола при включении вентилятора охлаждения

это значит, что регулятор напряжения неправильно держит напряжение или чего то серьезнее?

Но. Если на холодную генератор держит большую нагрузку и выдает нужное напряжение (13.6 — 14.4), а после прогрева (при тех же оборотах двигателя, надо учитывать, что с прогревом обороты падают) не держит, то скорее всего РР.

Дело все в том, что физика процессов в АКБ зависит от температуры и соотвественно свзязь степень заряженности — напряжение зарядки тоже зависят от температуры.

Если такую зависимость не вводить в РР, то зимой бедт недозаряд — летом перезаряд. Могу дать ссылки на описание буржуйских микросхем для РР.

Температура — единственная причина падения напряжения при прогреве. Дело в том, что падение зарядного тока, о котором почему-то все говорят, имеет обратный эфект — повышение напряжения.

А как правильно это делают можно прочесть по ссылке, кстати я уже заказал такой РР.

: Когда в прошлом году были проблемму с генератором — хорошо изучил проблемму.
:
: Дело все в том, что физика процессов в АКБ зависит от температуры и соотвественно свзязь степень заряженности — напряжение зарядки тоже зависят от температуры.

+++ полностью с тобой согласен. я об этом знаю очень давно

:
: Температура — единственная причина падения напряжения при прогреве. Дело в том, что падение зарядного тока, о котором почему-то все говорят, имеет обратный эфект — повышение напряжения.

Есть специальные микросхемы для РР, есть наши аналоги — в спецификации четко сказано о термокомпенсации.

Почему уменьшается зарядный ток при прогреве двигателя, ВАЗ 2107?

@andrienko.1966 —> Встречается и такое.

@andrienko.1966 —> Напряжение в каком месте замеряете?

@andrienko.1966 —> И какое оно?

@andrienko.1966 —> У акб. чет около 14, при нагрузке немного проседает. что замеряли спецы у генератора на стенде, я не знаю, просто сказали что все в норме, только немного подшипник люфтит — но не смертельно.

@andrienko.1966 —> Около 14 вольт это норма. Вот если бы проседала напруга до 12 вольт это плохо! А так вполне нормально. Напругу же реле напряжения регулирует. После старта аккумулятор берет больше вот и напряжение выше. Потом подзарядится и напряжение поменьше. А если фары включить и печку, то может и до 13,1 упасть.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с ответом, 3 дня назад заряжал аккумулятор и уже сел. Когда включаешь печку, в салоне как буд-то скрежет слышно. На первой и на задней скорости .

Тяжко заводиться зранку машину, щось сяде аккумулятор. Генератор зробив два місяці тому, все дуло добре. А тепер знов світить лампочка зарядки і акум гавкнув — йому 1,2 р. Шоколадк.

Здравствуйте! Вставила ключ в замок зажигания, провернула и ничего, тишина, панель не светится, ничего нигде не щелкнуло даже. Поменяла релюшки зажигания, грешу на стартер, посколь.

Начну с начала! Решил я помыть двигатель помыл подождал 30 мин. и начал подключать аккумулятор. И не правильно подключил клеммы. Теперь она вообще не заводиться. Не знаю что уже де.

Приобрел б/у 21074. Со временем случайно обнаружил, что при включении зажигания(но не заводя двигателя), где-то, через 16 сек появляется зудящий звук в распределителе зажигания. До.

Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.

Генератор ВАЗ 2107. При нагрузке временами идёт просадка напряжения до 12,5.

Доброго всем, тема на денёк — два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял — зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Доброго всем, тема на денёк — два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял — зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 — 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))

На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? — так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку — если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью

Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Падает напряжение по мере прогрева..

==============
А ведь аварийка жрет больше, но питается от другой цепи и предохранителя. Так что ищи плохой контакт или забей — на скорость и зарядку не вляет:)

=======
Покупай зубило — у него генератор мощнее 🙂 А если серьезно, то падение холостых при нагрузке на генератор — норма. Насчет близости красной зоны — не смотри ты на этот вольтметр, который питается через длинную цепь с параллельными потребителями, лучше померяй напряжение на аккумуляторе нормальным тестером.
Кстати, у меня картина аналогичная.

70Вт )обороты на ХХ , напряжение 12,4В , чуть газку — 13-ть с копейками , ещё газку — 14,1 (это напряжение уже от настройки РР зависит и меняться может только от температуры окр.среды) При этом штатник казал , конец красной зоны , белая/чуть зелёной и самое начало зелёной зоны (на глаз пару-тройку мм от раздела бел/зел) соответственно . Вот так ..
ЗЫ Поворотники не в счёт , это дело тёмное :).

: : Кстати поворотники добивают напряжение, холостые еще падают и он уходит ближе к красной хоне, причем повышение оборотов дела не меняет. надо все выключить и потихоньку включать.
:
: =======
: Покупай зубило — у него генератор мощнее 🙂 А если серьезно, то падение холостых при нагрузке на генератор — норма. Насчет близости красной зоны — не смотри ты на этот вольтметр, который питается через длинную цепь с параллельными потребителями, лучше померяй напряжение на аккумуляторе нормальным тестером.
: Кстати, у меня картина аналогичная.

Почему по мере прогрева двигателя падает зарядка

Что это? Генератор? Проводка?

это значит, что регулятор напряжения неправильно держит напряжение или чего то серьезнее?

А как правильно это делают можно прочесть по ссылке, кстати я уже заказал такой РР.

+++ полностью с тобой согласен. я об этом знаю очень давно

Есть специальные микросхемы для РР, есть наши аналоги — в спецификации четко сказано о термокомпенсации.

прапор писал(а): Serega122 писал(а):
у меня если включить всех потребителей энергии то стрелка вольтметра в красной зоне а на бк показывает 10 вольт, стоит восьмерошный гена 55 ампер, можно ли увеличить его мощность?

Тебе не мощность увеличивать, а ремонтировать его нужно.

Poison писал(а): Не нашел по форуму подобной темы. нашел только где зарядки не было на холодной,а на горячей появлялась

Темы отдельной действительно нет. Но в соответствующих темах про генератор это обсуждалось НЕОДНОКРАТНО!

В стопервый раз - ПОТОМУ ЧТО КАКОЕ-ТО ИХ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ, ВОЗРАСТАЕТ ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ИМЕЕТ МЕСТО НАГРЕВ.
ПОТОМУЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАВНЫМ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР.

Ну собсно поменял я гену. стоял у меня гена Г222 без регулятора встроенного, купил новый и поставил Г222 но уже с регулятором, машина поработала 2 недели. всё норм было, сёдня завожу - перезаряд. На холостых в зеленой зоне, чуть газку-стрелка аж за 16 вольт уходит. Думаю что регулятор накрылся, хотя гена новый, еще как вариант - смущает меня регулятор на гене и который остался старый на левом подкрылке под капотом,я его никуда не девал, не ампутировал,зарядка норм с ним работала. Может они щас конфликтовать начали? Еще некоторые советуют замок зажигания посмотреть, говорят часто бывает причиной перезаряда. Есть у кого мысли?

З.Ы. Хотел зарядку- получил

Poison писал(а): еще как вариант - смущает меня регулятор на гене и который остался старый на левом подкрылке под капотом,я его никуда не девал, не ампутировал,зарядка норм с ним работала

вопрос как. просто сдергивание с него проводов приводит к горящей лампе зарядки. И еще. ведь норм было всё 2 недели как поставил новый ген.

любой из проводов снимаешь и загорается лампа зарядки.

сдернуть и соединить эти два провода, только надежно чтоб контакт очень хороший был, лучше даже пайкой

а еще лучше новый провод кинуть от монт. блока до генератора(как в штатной проводке), желательно оранжевого цвета, чтоб потом меньше вопросов было

все сдернуть а 15 и 67 соединить
дм - диодный мост, а откуда у тебя этот провод идет??

короче должно быть так и ничего лишнего (схема со встроенным регулятором на генераторе Г222)

1 – генератор; 2 – отрицательный диод; 3 – положительный диод; 4 – обмотка статора; 5 – регулятор напряжения; 6 – обмотка ротора; 7 – конденсатор для подавления радиопомех; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 10 – монтажный блок; 11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 – вольтметр; 13 – реле зажигания; 14 – выключатель зажигания

Читайте также: