Правильные показания дмрв x18xe1

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте, недавно приобрёл opel zafira A 1.8 (x18xe1) 1999г.в.
Проблема в том что постоянно горит ошибка: P0135 - Низкое напряжение нагревателя датчика кислорода. Пред. владелец убрал фишку лямбды (сказал окислилась) и соединил напрямую, я размотал, замерил тестером напряжение на проводах подогрева, получилось на одном + 12в, на втором + 3в. разьве так должно быть? Ошибка горит и с отключенными проводами, пробовал к ним подсоединять провода подогрева от другого датчика, та же ошибка. иногда появляется и вторая ошибка: P0131. В чём может быть проблема, ЭБУ?

вот параметры снятые оп-комом

Спецификация_системы_поставщика:: 2430030000000300
VIN: W0L0TGF75Y2054232
Номер_блока_ECU_производителя 90582539
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE 0108102000
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6586035208
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0800
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98005
системное имя или тип мотора: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001017670
Дата программирования: 20000828

Дата калибровки:: 710sE000
Номер_прогр_калибровки_оборудования: k491e00a
ДатаИнинциализацииECU: 6586035102

Информация блоков измерений:

Напряжение батареи, 13.5 V
Реле топливного насоса, Активно 0V
Сигнал датчика дроссельной заслонки, 3.9 V
Датчик положения дроссельной заслонки, 4.3 V
Сервосигнал ШИМ полож. дросселя, 9 %
Имитированный выключатель ХХ, Активно
Имитиров. выключат. частич.нагрузки, Неактивно
Имитиров. выключат. полная нагрузка, Неактивно
Датчик температуры ОЖ, 99 °C
Датчик температуры ОЖ, 1.3 V
Температура впускного воздуха, 0.8 V
Температура впускного воздуха, 58 °C
ДМРВ, 0.8 V
ДМРВ, 11.6 kg/h
Выключатель Park/Neutral, P - N 0V
Кодировка трансмиссии, Ручная трансмиссия
Выключатель информации кондиционера, Неактивно 0V
Коэфф. ШИМ давления кондиционера, 0 %
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ, 0 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ, 1.0 V
Клапан вентиляции бака, 2 %
Контур датчика кислорода, Открыто
Датчик кислорода, 4*882 mV этот параметр никогда не меняется даже при отключении проводов.
Интегратор датчика кислорода, 128 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход, 128 Steps
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка, 128 Steps
Обороты двигателя, 918 RPM
Желаемые обороты ХХ, 912 RPM
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ, -5 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ, -5 Steps
Клапан впускного коллектора, Неактивно
Запрос кондиционера, Неактивно 12V
Скорость автомобиля, 0 km/h
Лампа неисправности, Вкл 0V
Угол опережения зажигания, 5 °CA
Время впрыска, 2.6 ms
Функция программир. иммобилайзера, Да
Время защитного ожидания, Неактивно
Регулир. воздуха на ХХ, 34 Steps
Низкая скорость вентилятора, Неактивно 12V
Высокая скорость вентилятора, Неактивно 12V

Sniper7

Доброго времени суток.

В вашем случаи нужно поступать так:

1. Проверить все предохранители (файл "Fuse box-relay plate.pdf" – расположение реле) [!ВАЖНО: Ни в коем случаи не ставить "жучки" (проволочки) вместо нормальных предохранителей, и не советую ставить китайские (контакты тонкие и легко гнутся в работе часто греются) ]

2. прозвонить проводку от ECU (моторник) до разъема лямбда зонда (файл "zefira a 1.8xe1 2000 wiring diagrams.pdf" - электро схема вашего мотора) [!ВАЖНО: в разъемы на моторнике "тыкатся" ТОЛЬКО тоненькими иголочками – иначе можно разбить разъемы => и появятся левые удивительные диффекты которые можно искать не переискать ))) ]

3. Когда прозвоните проводку – правильно подключите лямбда зонд
a. Со стороны лямбда зонда 2а одинаковых по цвету провода должны звонится 4-15 Ом (их в перву очередь правильно подключить – где подогрев смотрим по схеме) (если не звонятся – менять зонд)
b. Остальные 2а – добавочная масса и сигнальный – можно подключить наобум – если показания датчика свалятся в 0 вольт – то поменять местами (обычно серый – добавочная масса)

4. после того как подключили можно (и нужно) прочитать ошибки и посмотреть показания лямбды, так же проверить тестером
a. приходит ли +12v на подогрев (после заводки 10-30 сек)
b. и посмотреть сигнал ламбда зонда – файл working HO2S.pdf
если датчик подключили верно и питание приходит правильно как по мануалам – то менять зонд
если не приходит питание – то возможно проблемы с ЭБУ (моторник)

к теме прикреплены файлы (для скачивания нажмите на название файла
Fuse box-relay plate.pdf – расположение предохранителей
zefira a 1.8xe1 2000 wiring diagrams.pdf – электро схема на ваш мотор
Heater of HO2S.pdf – проверочные параметры для подогрева лямбды (тестером)
working HO2S.pdf – показания которые должны быть на рабочем зонде (проверяется тестором не размыкая разъем лямбды)

PDF файлы можно открыть программой Adobe Reader X (гугл поможет найти)

Справочные материалы взяты из AutoData 3.38 (кому нужен дистрибутив - пишите в личку помогу )

В AutoData можно распечатать материал в pdf файл => нажимаем F2 => select printer => из выпадающего списка выбираем PDF-XChange 3.0. => OK => Print => после указываем куда сохранить и под каким именем.

P/S
Если кому мой пост был полезен – пишите ответ в теме, обратная связь очень стимулирует активность на форуме!

CRS2012VISPEKT

Спасибо большое за такой развёрнутый ответ, потраченное время!
проводку хотел прозвонить, но не нашел подходящего тоненького щупа.

Зато нашел в гараже старую лямбду от предыдущего опеля, только на ней три провода, подключил подогрев, ошибка по нему пропала, попробовал подключить сигнальный провод, получается какая то ерунда:

Завожу мотор, напряжение на лямбде почти 5вольт, постепенно начинает падать и опускается до уровня 0,6-0,8 на ХХ, загорается другая ошибка: P0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) и она уже не проподает. так как лямбду мне в любом случае покупать, то вот думаю теперь, а нельзя ли бошевскую универсальную поставить? Или от Жигулей например? А то моя стоит почти 4000тыс. Или есть в чём то различия? Точно помню что на старом опеле рабочий диапазон лямбды был до 0,9в., да и на жигулях вроде так же.

Пост Ваш очень полезен!

Sniper7

ну просто так лямбду нельзя прикрутить авось повезет

Во первых они бывают 2х видов
1 вольтовые и 5и вольтовые

в вашем случаи стоит 5и вольтовая лямбда, а на старом опеле судя по всему 1но вольтовая.
другое дело есть уневерсальные зонды, которые подходят на несколько авто.

во вторых у зондов разное сопротивление накала, и разные диапозоны рабочих параметров. так что если зонд сейчас работает, не значит что через пару км не выскачит ошибка на зонд.

в вашем случаи лудше поехать на сервис где зонды не только меняют но и продают (как наш сервис в Кишиневе к примеру)

Поход на такой сервис избавит от кучи проблем - потому что в случаи если зонд не подходит они тут же поменяют без всяких прериканий.

если же пойти самому купить зонд (после установки его обратно не приймут)

орегинальный зонд дает гарантию что 100% будет работать сразу и без проблем - но они дороже
а уневерсальный нужно знать какой ставить.

CRS2012VISPEKT

Alex_ka

Значит на старом опеле была одновольтовая. спасибо за развёрнутый ответ.

Поблизости нет подобных сервисов.

Экзист предлагает несколько вариантов:

Opel 08 55 343 6500р

Bosch F 00E 263 076 4500р

Hella 6PA 009 166-531 3800р

Sniper7

орегинальный 100% должен зароботать

ради 100 баксов можно рискнуть поставить NGK должен зароботать 99%. Тем более оперь не такая уж прихотливая машина (в отличии от некоторых японцев. )
напишите в гугл NGK 1938 это полный аналог орегинального Opel 08 55 343.

пробуйте, как получится напишите результат.

CRS2012VISPEKT

Sniper7

На вектре Б такая же ошибка, впервые столкнулся с титановым дк, все провода разноцветные, подогрев на этой лямбле находится на каких проводах?
У меня звонятся между собой на лямбде 1 и 3 контакт = 5 ом получается, с колодки на включённом зажигании получается:

между B и D = 4.85 Volt
между C и минусом АКБ = 12.44

между B и С = 7 volt (если красный щуп на С, чёрный на B, наоборот появляется минус (- 7))

По сканеру же дк висит на 4,8 вольт и на обогащение и обеднение смеси ни как не реагирует. Ещё не пойму почему на колоде на контакте А ни каких параметров нету, он не звонится ни с чем, напряжения на нём нет, как масса он ничего не даёт.

Flood_control

насколько помню какраз А и С это подогрев и он должен звониться - значит подогрев на лямбде исправен

посмотри по схеме что там на А с мозгов идёт. наверное минус и должен идти, раз на С +12в

Sniper7

Так и есть, только на колодке если от туда брать массу с А контакта, получается 0 на колодке.

При неработающем подогреве, ЭБУ учитывает показания лямбды или же система находится в открытом состоянии?

Flood_control

CRS2012VISPEKT

сегодня поставил Б\У оригинальную лямбду с фишкой и всё стало в порядке, так же поменял шкив и шестерню грм, там на шестерне шпонку разбило и посадочное шкива, работать стала ровнее, плавнее, но пропала резвость

Sniper7

Господа, подскажите. С похолоданием заметил ещё такую хрень, с утра завожу, прогревочных оборотов нет, ХХв районе 950, стою секунд 20 и начинаю движение, всё отлично, едет хорошо, через 500 метров останавливаюсь, глушу, иду в магазин, возвращаюсь, завожу - бац прогревочные, гдет 1400, прогазовываю, сбрасываются до ХХ, начинаю движение и машину не узнать, не тянет, тупит, на газ нажимаю - колом встаёт и так пока не прогреется. и это повторяется каждый раз, если завёл холодную и она начала прогреваться - сиди жди минут 10, если вдруг не стала - можно смело ехать. но с утра никогда не прогревается, ДТОЖ исправен, а что ещё нужно посмотреть? подскажите плиз, а то зима на носу.

Sniper7

ервик

насос новый, фильтр тоже, форсунки проверены на стенде, давление топлива 4,2. хотя я не вижу связи топливной системы с данной проблемой.

Sniper7

Сел сегодня утром в машину и перед тем как завести решил подключить оп-ком и сохранить дату. Захожу в двиг, ДТОЖ показывает почти точную уличную температуру - 16с, а на улице 10с ну ладно думаю, разница не большая. потом ещё полазил и нашел в разделе "кузов модуль хлаждения двигателя. а вот в нём температура уже совсем иная отображается - 70с! Завёл, в разделе двигателя температура потихоньку начала расти, а в модуле охлаждения она начала подниматься только когда перевалила за 70.

Теперь вот думаю, как такое может быть? Ведь датчик один, не может же он врать только одному устройству. выходит дело либо в проводке либо в модуле охлаждения? Или может это нормально и так и должно быть? Где вообще этот модуль находится, по тису никак не найду. и может ли он влиять на работу двигателя? Ведь в мозгах температура правильная отображается.

Двигатель
Информация блоков измерений:

Напряжение батареи,13.9 V
Реле топливного насоса,Активно 0V
Сигнал датчика дроссельной заслонки,3.7 V
Датчик положения дроссельной заслонки,4.1 V
Сервосигнал ШИМ полож. дросселя,9 %
Имитированный выключатель ХХ,Активно
Имитиров. выключат. частич.нагрузки,Неактивно
Имитиров. выключат. полная нагрузка,Неактивно
Датчик температуры ОЖ,33 °C
Датчик температуры ОЖ,4.0 V
Температура впускного воздуха,2.3 V
Температура впускного воздуха,16 °C
ДМРВ,0.9 V
ДМРВ,14.1 kg/h
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Кодировка трансмиссии,Ручная трансмиссия
Выключатель информации кондиционера,Неактивно 0V
Коэфф. ШИМ давления кондиционера,0 %
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,0 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.9 V
Клапан вентиляции бака,0 %
Контур датчика кислорода,Открыто
Датчик кислорода,4 843 mV
Интегратор датчика кислорода,128 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход,128 Steps
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка,116 Steps
Обороты двигателя,1 009 RPM
Желаемые обороты ХХ,1 000 RPM
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,0 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,0 Steps
Клапан впускного коллектора,Неактивно
Запрос кондиционера,Неактивно 12V
Скорость автомобиля,0 km/h
Лампа неисправности,Выкл 12V
Угол опережения зажигания,6 °CA
Время впрыска,3.5 ms
Функция программир. иммобилайзера,Да
Время защитного ожидания,Неактивно
Регулир. воздуха на ХХ,49 Steps
Низкая скорость вентилятора,Неактивно 12V
Высокая скорость вентилятора,Неактивно 12V

утром, двигатель ещё не заводил:

Модуль охлаждения двигателя
Информация блоков измерений:

Контроль нагрузки,Активно
Состояние задержки (Lag State),Неактивно
Напряжение системы,12.4 V
Клемма 15 - коммутируемое напряжение аккумулятора,Активно12V
Клемма 15А - Выключатель напряжения аккумулятора,Активно12V
Сигнал работающего двигателя,Неактивно
Температура охлаждающей жидкости,70 °C
Запрос кондиционера,Не активно12V
Кондиционер Компрессор,Не активно0V
Датчик давл. кондиционера Напряжение питания,4.86 V
Датчик давл. кондиционера Сигнал питания,0.22 V
Датчик давл. кондиционера Расчетное давление,1.1 bar
Сигнал датчика давления,9 %
Эл.двигатель выталк. вентилятора Обратное напряжение,0.0 V
Эл.двигатель выталк. вентилятора Обратное напряжение,0.0 V
Внешнее сопротивление Обратное напряжение,0.0 V
Ступень мощности,0
Индикатор обратной связи,Вкл

расход воздуха меньше положенного / X18XE + ДМРВ он же MAF

Сегодня проверю воздушный фильтр на всякий случай. Какого размера может быть дырка чтобы через неё
2 кг уходило? :) ДМРВ 100 % рабочий. На точно такой же Верке показывает ~10-11 кг или 0.53 В, если мерить тестером V между 2 и 4 контактами. Может подклинивающий клапан ЕГР пропускать через себя 2 кг? Но тогда бы на ходу это не сильно замечалось бы, он ведь всё равно открывается. Может ли через прокладку железной трубки вентиляции картера ( конец который крепится к двигателю) воздух подсасывает? масло оттуда сочится но не сильно. Может высокая компрессия быть тому виной?

а "подзабитый" воздушный фильтр может вызывать такой эффект?
иногда машина прокакивается и едет легко..а сейчас какая то тяжесть ощущается. Эффекта, будто кто за "зад держит" не наблюдал.

Можно конечно катушку посмотреть, проверить качество искры, свечи, провода менял недавно, катушку не трогал, больно дорого.

Свечи менял летом, тогда колодцы были сухими ( если я правильно Вас понял), чуть позднее промывал вентиляцию картерных газов ( крышку, масленный сепартор и железную трубку, которая идёт в поддон, 2 резиновые трубки + вычистил маленькую дырочку, которая в заслонке) и поменял прокладку клапанной крышки и резиновые колечки под винты. По периметру прокладка не течет. Периодически осматриваю её. Не так давно заметил трещину на этой крышке ( видимо перетянул когда менял прокладку или кто-то на сервисе перестарался, решил сделать доброе дело и дотянуть винты ) из неё сочится масло, но очень в маленьких количествах.

Клапан ЕГР глушил жестянкой от пивной банки, которую мне кто то в деревне заботливо подкинул к забору. Вырезал в один слой по размеру "родной" прокладки и подложил под неё. "Бутерброд" установил на место. Показания ДМРВ контролировал по вольметру. Прыскал карбклинером, но качественных изменений не заметил. "Родная" железная прокладка правда деформирована уже, можно её поменять для профилактики.

Как то так всё выглядит.
PS автоком подключали, ошибок не было.
Может кто знает какое сопротивление у катушки для моего мотора должно быть?

_________________
21061 - 2106 - Vectra A C16NZ - Vectra B X16XEL - Zafira A X18XE1 - Zafira B - Z18XER - 4007 (2.4)

Друзья! Подскажите какой заменитель ДМРВ подходит проверенно хорошо?
Я тут купил и поставил Dello 01-3008360583-A. Впечатления не очень хорошие! По размерам и форме оказался 1 в 1, а вот по характеристикам похоже отличается! Провалы на холодную остались, если не сказать, что ещё хуже стали, да и на горячую динамика стала не адекватная. + изредка загорается курсовая устойчивость + иногда CHEK, код ошибки не помню, но по сути, не верные показания ДМРВ. Кто менял уже подскажите артикулы!

Такие вещи нужно ставить оригинальные, твой датчик стоит 36$, а оригинал 260$. Советую на разборке поискать.

Era MF002
Huco 13 8372
Это хоть производители электроники, а не перекупщики

Только Симменс(он же Хелла, он же VDO), все остальное - лотерея, сколько я уже всех этих Хуго и прочей хрени из разных машин выкинул.

По факту на текущий момент имеем следующее:
- После установки Dello 01-3008360583-A (1 178,67 р.) в течении 3-5 дней ездил по городу 3-10 км за день. Наблюдались провалы и загорался CHECK и ESP с ошибкой на неверные показания на ДВРМ. Был заказан Huco 13 8372 (2 189,75 р.). Через неделю поехал за ним (60 км туда и 60 км обратно, трасса/город 80/20%, скорость по трассе 100-110 км/ч). БК Мультитроникс показал средний расход за поездку 6,3 л. Никаких провалов и загораний ламп не было! Такое ощущение, что мозги машины подружились с датчиком Dello! Все диаграммы показывали нормальный расход воздуха, напряжение лямбды и т.п.. Никаких отклонений от работы на родном датчике. Заехал в гараж, заменил датчик на Huco. Запуск, движение - всё норм! Заправка бензом на "проверенной" заправке (часто там заправлялся), поездка примерно в том же режиме и стиле, расход топлива 7,6, т.е. на 1,5л/100км больше. Но, при этом мощность двигателя стала более адекватной. На тех же затяжных подъёмах при скорости 100-120 км/ч, на 5-ой передаче, на нажатие педали реагирует ускорением, ранее не хватало "чего-то"! )) Мгновенный расход топлива Мультитроникс ранее показывал на таких режимах не более 12,5 л/100км, хоть "тапку" в пол. Теперь при "тапке" в пол цифры мелькают 17-18 л/100км. Акцентирую внимание, что всё это на 5-ой передаче, не переключаясь! Обороты на 120 км/ч примерно 2850 об/мин.
Вот возникают мысли на чём остановиться: или на экономии или на более мощном авто?
Кто, что скажет о работе двигателя на обеднённой смеси? Вредно ли это для двигателя и на сколько?

У меня на дизеле - аналогичная картина. В зависимости от условий поездок использую или "родной" Бош - для экономичности, или "левый" Пиербург (это, кстати, тоже производитель датчиков ) - для энергичных поездок.
Разница в расходах 0,5л/100

на купленной зафирке стоял Huco, была ошибка p0110 и куча других вследствие неисправности ДМРВ
решил купить новый и тут нечаянно повезло - в "Тачках" из старых поставок выдали VDO 5WK9606Z за 3500р, хотя я уже на Екзисте собирался его за 6,5 покупать.

и вопрос попутно

какие должны быть обороты на Z18XE с F17?
у меня чего-то получается 3000 оборотов на 100км/ч
и после Вектры с F13, где на 3000 оборотов была скорость 130-140 км/ч как то странно ездить быстро - движок после3,5т.об. ревет довольно ощутимо.
а у SergeyMorgunov вот как то все по другому, но к этому движку вроде других МКПП не ставили

Ollegg,
F17 шли с обычным и коротким рядом, соответственно WR и CR. Маркировку можешь посмотреть на самой КПП. На твоей CR (короткий ряд), а у Моргунова - WR.

_________________
21061 - 2106 - Vectra A C16NZ - Vectra B X16XEL - Zafira A X18XE1 - Zafira B - Z18XER - 4007 (2.4)

Проверь сначала массу на ДМРВ (желто-синий провод) кинь на него прямо с АКБ
На форуме есть про это тема viewtopic.php?f=52&t=19502

comsfera это к чему? у меня вопрос про другое, просто так получилось, что в этой теме

но чтобы развеять сомнения - массу на ДМРВ проверял, она есть и хорошая, от АКБ вообще не рекомендуют кидать, от мозгов надо
ДМРВ приговорил не только по ошибкам, но и по логу работающего двигателя в OP-COM'е

Ollegg,
Расшифровка расшифровкой, но на твоей стоит F17 4.19 CR, т.к. если бы была
F17 4.19 WR, то при 120км/ч на 5-ой обороты болжны быть в районе 3000. Для уверенности залезь и посмотри на маркировку коробки. По ходу родная коробочка накрылась и поставили первую попавшуюся.

_________________
21061 - 2106 - Vectra A C16NZ - Vectra B X16XEL - Zafira A X18XE1 - Zafira B - Z18XER - 4007 (2.4)

все, конечно, возможно, но маркировка в таком месте, что ради только того, чтобы посмотреть, ползти неудобно, но при случае - обязательно
вообще, судя по состоянию машины не должна была меняться

я просто к чему вообще про это - несмотря на прямую зависимость между оборотами и скоростью (если, конечно, сцепление не убитое) на Вектре у меня было как то, что если что-то не в порядке с двигателем и он не развивает полной мощности - то для достижения той же скорости его приходится крутить сильнее, ну и результате обороты выше, чем обычно, когда все в порядке
как то так

Кто сейчас на конференции

OFFLINE USB

у меня накрылся ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) все симптомы (тупость в разгоне провалы ХХ неудобство при движении на ХХ и тот факт что на сервисе влили масла выше отметки МАХ несильно выше но оно плеслуло на датчик и засалило все патрубки до самого фильтра воздушного масло откачал капильницей-сечас вроде норм)

читал форум вникал в суть работы датчиков искал способы проверки нашёл то что между 2и4 ногой должно при подключенном датчике быть напряжение что-то вроде 0,7-1 на ХХ а при давлении на газ увеличиваться

померил я свой датчик никаких изменений 0,07 вроде как это почти обрыв газуеш никакого эффекта .

поехал взял в нормальной фирме (нормальной в плане что если что не устроит они вернут деньгу) не оригинал МАРСО

поставил померял напругу что то около 1,5в на хх газанул тросиком меняеться достаточно шустро доскакивает вроде до 6в сел горит лампа чек . заглушил завёл горит заглушил скинул клемму подождал накинул завёл погасла . обрадовался как ребёнок ))) проехал метров 10 колбасит так что даже ручка переключения передачь из рук наровит выпрыгнуть нахер заглушил пошол снял новый воткнул старый сел завёл горит чек но работает стабильно снова обрадовался пошол мерять напругу на клеммах и увидел что я забыл воткнуть фишку в датчик (!) воткнул . движок тряхнуло и далее работает стабильно поездил минут 15 снова расколбас . скинул фишку всё в норме . воткнул новый . пошол посмотрел в салоне мультитроникс . (он не откалиброван на показ расхода кажет неточное значение но я всё-равно вижу когда включаеш к примеру обогрев заднего стекла он кажет расхода больше . ) без датчика кажет расход 1,4л\ч на ХХ с моим старым датчиком 1,3л\ч а вот с новым резко (не меняя оборотов) 4,8л\ч

подумал что очень жёстко . вынул фишку уехал домой совета просить.

везти назад датчик ?

он меряет номано ! но вот походу не для моего движка он на 3-х литровый думаеццо (тупая мысль но выскажу может поставить в разрыв резистор подстроечный-проволочный и вывести своё значение?)или там какой нить алгоритм есть импульсный ?

советуйте что делать пока есть время обменять . ах да обмен думаю займёт месяц ((((

OFFLINE Sergiy

Я думаю что он то меняет значения но не так как надо. И вообще отосительно ДМРВ, очень много людей покупают дешевый новый а потом практически не у кого толком не работает. Это выброшеные деньги. Я покупал б/у оригинал, за ценой немножко ниже самого дешевого нового, и наступило щастье. уже почти год и все супер. Поймите, это дорогой, сложный, хрупкий датчик. дешевым он быть не может. Едьте на шрот поставте, попробуйте. покатайтесь пару дней. И вообще этот датчик вечный, так как физически в нем ничего не изнашивается. и умирает он от механических повреждений (он хрупкий), или от загрязнения. если на него попадало масло, попробуйте продуть аэрозолем для чистки карбюраторов (но не в коем случаи не протирайте, поламаете, там очень хрупкие стекляшки стоят). Если колбасит мотор, и когда отключаешь ДМРВ все нормально, то это не обязательно он. при отключении ДМРВ отключается лямбда, соответсвенно причина может быть в ней.

OFFLINE Alexa_tech

При отключении ДМРВ не отключается лямбда - наоборот, мозги двигателя начинают по ней регулировать смесь. просто при отсутствии сигнала с ДМРВ мозги переходят на приготовление смеси основывая на положении дросселя и температуру воздуха в 20 гр.
у меня такая же фигня - дмрв немного завышает показания- растет расход и машинка туповата. я просто снял фишку с него и пока езжу так. есть мысль попробовать нитяной датчик от волги - принцип тот же, есть от сименса для волги (точнее наши содрали полностью с сименса) - очень хочеться посмотреть на показания датчика.
Насчет "вечности" ДМРВ - это не правильно - он портиться от внешнего воздействия - остатков пыли после фильтра и пр, масло на нем - почти смерть для нитяного и верная смерть для пленочного.

Изменено: Alexa_tech, 26 Декабрь 2010 - 09:42

OFFLINE USB

OFFLINE aleksk

OFFLINE USB

померил я свой датчик никаких изменений 0,07 вроде как это почти обрыв газуеш никакого эффекта .

подумал что очень жёстко . вынул фишку уехал домой совета просить.

везти назад датчик ?

советуйте что делать пока есть время обменять . ах да обмен думаю займёт месяц ((((

OFFLINE Sergiy

OFFLINE Alexa_tech

Изменено: Alexa_tech, 26 Декабрь 2010 - 09:42

OFFLINE USB

OFFLINE aleksk

Читайте также: