Потребляемый ток бензонасоса ваз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Модуль бензонасоса в сборе. Имитация работы в условиях очень низкого уровня топлива в баке. Стакан с бензонасосом полон благодаря эжектору А.

Что проверяли?

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Цена ~ 2300 руб.

Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.

Цена ~ 930 руб.

На входной штуцер изделия родной вазовский сетчатый фильтр, с которым мы проверяли все насосы, садится без натяга, обеспечивающего герметичность. Впрочем, на этом неприятности закончились. Цена — одна из самых низких в нашей выборке. Прочие параметры — на уровне середнячков.

Цена ~ 3250 руб.

Однозначный аутсайдер испытаний, несмотря на громкое имя. Необоснованно завышенная цена. Мощность ниже, чем у остальных. Наконец, напряжение начала открытия регулятора давления с таким насосом гораздо выше, чем с любым другим.

Цена ~ 1305 руб.

Насос продавался как запчасть для автомобилей Mitsubishi, но и к ВАЗам он подходит. Второе место по производительности при невысокой потребляемой мощности вывело его в лидеры не только по КПД, но и по сумме за технические показатели. И соотношение цены и качества у него лучшее. Первое место без всяких натяжек и оговорок.

Цена ~ 1890 руб.

Судя по чеку, насос предназначен для автомобилей Mazda, подтверждением чему является нестандартный электрический разъем — понадобится переходник. Выходной штуцер цилиндрический, без насечек, надежно подсоединить к такому вазовские трубки нелегко. На этом минусы кончаются: бензонасос показал лучшую производительность, обогнав аутсайдера более чем вдвое. А напряжение открытия регулятора давления, напротив, самое низкое — снова лучший результат. Первого мéста за техническое совершенство насос лишился лишь потому, что КПД у лидера теста оказался выше.

Цена ~ 1615 руб.

От громкого имени ждали большего. Оказалось, обычный середняк с довольно высокой ценой и невыдающимися параметрами. Общее впечатление: работает — и ладно.

Цена ~ 900 руб.

Самый слабенький, судя по замеренной мощности, испытуемый умудрился уйти с последнего места, отправив туда насос Bosch. Цена самая низкая в нашей выборке. Будем считать и то и другое достоинствами.

Цена ~ 915 руб.

Третье место по производительности и низкая цена — достаточные причины для положительных эмоций. К тому же по соотношению цены и качества насос оказался вторым — это явный плюс.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Когда менять бензонасос?

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый и заменить.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.

Вот думаю, а м.б. можно по току предварительно бензонасос продиагностировать? Нет, ну если давление/расход померить, это конечно лучше. Но предварительно.
Ток ведь намного быстрее/проще померить чем давление/производительность. А если ток в 2 раза больше (или меньше), то уже ясно, что хорошего не жди.
И ещё интересно, а у неисправного бензонасоса ток увеличивается или уменьшается? Понятно, что если насос клинит, то ток увеличится. А если износился, то вроде как должен уменьшится.
А у реальных, дохлых бензонасосов как?
Поэтому просьба - пишите сюда реальные данные по бензонасосам. Если будут все данные, т.е. ток у исправного, ток у неисправного и отчего/как он сдох, то это самое лучшее.

По вашему выдернуть реле и вставить вместо него щупы амперметра сложнее, чем подключать манометр? Если он ещё есть.
Я уже не пишу про измерения давления при работе в стенку и определения производительности. Там нужно шланги откручивать. А это неудобно, особенно если они закисли и не откручиваются? Или потом течь начинают. Не говоря уж про пожароопасность при "мойке" двигателя бензином. А запах.

Разрозненные данные встречал. Например такие: насос, тип такой-то, выбраковывается если его ток более 9А, даже если он качает и машина едет нормально.

Возможно с диагностикой по току ничего и не получится, но почему бы не попробовать? Затраты ведь минимальные. Ну пусть 30 секунд времени это займёт. Зато будут типовые параметры по насосам.

Только надо большую практику иметь для этого. Причём проводка должна быть полностью исправной, состояние всех контактов идеальное, массы тоже. В проводке ведь тоже могут быть потери, и не малые. Если всё это проверить или устранить косяки по проводке, манометром получается намного проще и быстрее. Даже, если приходится отсоединять шланги.

Antel, конечно ток потребления зависит от состояния ЭБН но тут насос работает в системе и на протебляемый ток сильно влияют другие параметры, например состояние бензофильтров, забитость топливотроводов так же от топлива которое собственно качаем, да и намного проще манометр подключить это имхо.

Kamchia,
Буду пробовать. А участников на форуме больше, чем марок насосов. М.б. совместными усилиями? А?

Пусть сначала будут самые распостранённые.

Причём проводка должна быть полностью исправной, состояние всех контактов идеальное, массы тоже. В проводке ведь тоже могут быть потери, и не малые.

Так и до замены совершенно исправного бензонасоса при неисправной проводке недалеко. Проводку, после диагностики по манометру, перед заменой бензонасоса, полюбому надо бы проверить.

Так и я к тому, что ток является диагностическим параметром. Я не говорю, что от манометра нужно отказаться. Наоборот, они с амперметром дополняют друг-друга. Но ткнуться амперметром проще.
А автовладельцам, могу рекомендовать периодически тыкаться амперметром. Изменения должны наводить на размышлениям. Впрочем, это и для тех, у кого (если) эта машина обслуживается, верно.
Но самый главный мой аргумент: померить ток - это просто.

Это пока мои предположения, но выскажу, просьба сильно не бить:
1. Если манометр показывает мало и амперметр мало - проверяем проводку, если там всё в порядке -замена ЭБН.
2. Если манометр показывает мало, а амперметр нормально - верим манометру.
3. Если манометр показывает мало, а амперметр много - то замена, но возможны варианты фильтра, топливопроводы, топливо и т.п.
4. Если манометр показавает нормально, а амперметр много - или жить ЭБН осталось недолго или фильра и т.п.
5. Если манометр показавает нормально и амперметр нормально - ЭБН в порядке.
6. Если манометр показавает нормально, а амперметр мало - .

Порвался фильтр тонкой очистки иди РД:)

согласен померить ток несложно, вместо реле ЭБН амперметр например воткнуть.

По вашему выдернуть реле и вставить вместо него щупы амперметра сложнее, чем подключать манометр? Если он ещё есть. Я уже не пишу про измерения давления при работе в стенку и определения производительности. Там нужно шланги откручивать. А это неудобно, особенно если они закисли и не откручиваются? Или потом течь начинают. Не говоря уж про пожароопасность при "мойке" двигателя бензином. А запах.

В принципе имеет смысл теоретический, но в практике наверное не получится. Если рассуждать по вашей логике, то подключить манометр легче чем подключить амперметр которого нет. И к тому же ток очень сильно зависит от состояния фильтров ИМХО. Значит вам нужны типовые параметры не только на каждый насос, но и на фильтра. А если у вас даже и будут эти типовые параметры, то вам нужно будет взглянуть сперва на насос, заодно проверить фильтра на загрезнение, чтобы сопоставить с типовыми параметрами. Мне ИМХО кажится что это не удобно, и проще подключить манометр и проверить давление на разных режимах работы двигателя.

А я бы им пожелал иметь сумму достаточную на обслуживание и ремонт, а не буксир.
Давление измерять надежнее, даже на коленки вставать не надо.:)

Вот только на ВАЗе за 30 секунд, имхо, не удастся замерить. На ГАЗе удобно.
Что ж, Antel,в принципе ничего плохого в замере тока нет. Буду теперь пробовать. Тем более, что одна цифра 6,5А для ЭБН ГАЗ есть в ссылке от Kamchia. Так, для интереса.

М.б. я не прав, но мне кажется, что китайских тестеров за 200 руб, которые позволяют измерить с достаточной точностью ток бензонасоса, продано на 2..3 порядка больше, чем манометров, которые позволяют измерить создаваемое бензонасосом давление.
Я понимаю, что ситуация у тех, кто занимается авторемонтом другая, но и тестер таки у них тоже должен быть.

Только один раз, можно?:beer:

Когда у меня был манометр со шлангом и хомутом - лишний раз не хотелось лезть давление мерять. Когда появился набор для замера с быстросьёмным разьёмом, то замер давления стал занимать несколько секунд - гораздо быстрее, чем открутить боковину, мудрить с реле, потом обратно собирать, тем более на морозе.
Пример: - если механическая часть насоса изношена, то давление меньше, соответственно ток тоже меньше. А если при этом межвитковое в насосе или изоляция неважная, то ток больше. Одно на другое наложится - и по току может в норме оказаться.
А если сетка на всасе забита, то насос крутит вхолостую, ток тоже уменьшается. А если фильтр забит - то увеличится. вариантов много. Результативнее замерять давление.

В приципе в этом имхо есть какой то смысл.
Но не надо путать диагностику и поиск неисправности.
В первом случае мы дефектуем, во втором мы ищем и устраняем.
Первый пункт не для всех однозначный, а второй . . .? !

М.б. я не прав, но мне кажется, что китайских тестеров за 200 руб, которые позволяют измерить с достаточной точностью ток бензонасоса, продано на 2..3 порядка больше, чем манометров, которые позволяют измерить создаваемое бензонасосом давление. Я понимаю, что ситуация у тех, кто занимается авторемонтом другая, но и тестер таки у них тоже должен быть.

Да конечно, вы полностью в этом правы. Тестер конечно же есть и даже не один. Какие то цепи удобно мерить стрелочным а какие то цифровым. Так же и монометров нужно иметь несколько, для разных целей. А на счёт замера тока, тоже интересная мысль но не показательная. Ведь нам всё таки нужно знать производительность насоса. А при замере тока у нас появляется много вопросов и однозначного ответа на них нету, но какую то информацию она всё таки даёт. Это лично моё мнение.

В приципе в этом имхо есть какой то смысл. Но не надо путать диагностику и поиск неисправности. В первом случае мы дефектуем, во втором мы ищем и устраняем. Первый пункт не для всех однозначный, а второй . . .? !

Попробую подитожить.Такой метод оценки бензонасоса возможен только в демонтированом виде на стенде,что ни есть быстрый способ.Когда же он стоит в составе автомобиля метод проверки по току не показателен,слишком много факторов влияющих на показатель,начиная от типа и модели(на Газели Е3, на пример штатно устанавливается модули пяти производителей)и заканчивая состоянием проводки,контактов,фильтров.Так что манометр пока вне конкуренции.

Манометр - это наше фсё! Как же я мог на него посягнуть? :(
Я же писал, что это дополнит манометр. Даже привёл примерную таблицу из 6 пунктов.

Но, в любом случае, прежде чем подводить итоги, хорошо бы дождаться получения некоторого кол-ва эксперементальных данных.

Амперметр Вам в руки. А по теме, полностью согласен с

Интересная тема, парни. Не даёт мозгам застаиваться. Сделал из реле, вставыш в колодку реле, с амперметром на 10А.
Такой вот "понт" может быть полезен во многих случаях:
1. Нет такого ни у кого, клиент буит в восторге:ar:
2. Полезно для мозгов и для статистики
3. Шоп служба мёдом не казалась.
4. Видимость бурной мышечно-мозговой деятельности:bv:

а вот про вышесказанное. Я дурак, посему лет 10 путаю. Я ваще редко контупер подключаю к аффте. Пока своих мозгов хватает.:cc:

Antel

Kamchia

syxarik

Antel

Kamchia

Antel

бардиг

Antel

Kamchia

engineerDRTS

Kamchia,
Буду пробовать. А участников на форуме больше, чем марок насосов. М.б. совместными усилиями? А?

Пусть сначала будут самые распостранённые.

Antel

Kamchia

Lada Kalina 2008 1.6 8v Bosch M7.9.7 E2 - повышенный ток бензонасоса

Калина 1,6 л, 8 клапанов, 2008 г, Bosch M7.9.7_ E2.

Временами неустойчивый ХХ, вплоть до заглохания. при первом приезде дефект не проявился. При втором приезде неисправность появилась. Подключаю сканер:

Проанализирую лог сканера:
После закрытия дросселя, мотор сначала ровно работает на ХХ и лямбда флуктуирует. Потом лямбда "падает" в бедно, а коррекции уходят в 1,25, (т. е. просят добавить топлива). Длительность впрыска увеличивается с 4 до 8 мс, РХХ добавляет воздуха, но лямбда по прежнему "лежит" и обороты продолжают падать. Похоже, что топлива не хватает. ЭБУ пытается регулировать смесь, увеличивая длительность впрыска, но это не помогает - обороты снижаются и мотор глохнет.

Для проверки исправности топливоподачи, сразу же подключил топливный манометр. Сначала давление было 3,8 бара, при прогазовке не уменьшалось. Но, уже через пару минут давление топлива начало снижаться, мотор заработал неустойчиво и при давлении чуть ниже 1 бара мотор заглох.
Очень не хотелось делать лишней работы.(Т. е. сразу снимать модуль бензонасоса). Поэтому, решил сначала проверить питание бензонасоса, для чего применил токовые клещи CTi.

Вот такая получилась осциллограмма:

Теперь попробую её проанализировать. Измерения проводил на пределе 10 ампер. 1-ый канал, (белый), - напряжение на БН. 2-ой канал, (коричневый), - ток бензонасоса. При запуске мотора ТОК БН превышает 17 ампер. Точнее не измерить - предел клещей 10 A и на уровне 17 A график тока срезан. при работе на ХХ ток БН остается аномально большим - около 10 ампер. (Напомню, что он должен быть вдвое меньше).
НАПРЯЖЕНИЕ при запуске просаживается до 6 вольт, (похоже, что тонкие провода не "тянут" ток превышающий 17 ампер), а на ХХ ходу напряжение БН ок 10 вольт. (что тоже очень мало). Для уточнения величины тока, (а вдруг CTi подвирают?), перепроверил величину тока аналоговым амперметром. Оказалось, что все правильно - аналоговый амперметр показал ок. 9 ампер.
Ещё более наглядно видно как при снижении тока, соответственно растет напряжение, на "сжатой" осциллограмме:

В начальной фазе дефекта, ток протекающий через БН уменьшается, (до 5 ампер), а напряжение, соответственно, увеличивается, (до 12 вольт), (что может говорить о повышении сопротивления цепи):

Видно, что тока почти нет, а плавно снижающееся напряжение, скорее всего, вырабатывается БН, работающим в режиме генератора.

Ремонт:
После снятия модуля БН, проверил его работу на столе. БН, без нагрузки, "всухую" потреблял ток ок. 3 ампер. После реверсного вращения, (для удаления подклинивающего мусора), его ток снизился еще больше - до 2 ампер. Но, после установки БН в бак, его ток, под нагрузкой остался повышенным - ок. 8 ампер. (Уточню, что разъём внутри модуля БН, "не витерпів лихої долі" и расплавился).

Результат получили только после замены крышки модуля, внутреннего жгутика проводов и БН - ток стал ок. 4,5 ампер под нагрузкой.

а нет ли статистики по току бензонасоса при забитой входной сетке? на той неделе была машина, там давление плавно падает вместе с током, потом может скачком вырасти, а может и машина заглохнуть. напряжение на разъеме возле бака в норме. хотел проверить сетки - но нужно снимать бак, я не взялся - сложновато без помошника.
предположил забитые сетки, либо подгоревшие контакты в разъеме. но ток низкий (порядка 6А максимум) - подгорать вроде бы и не с чего.
вопрос, собственно: при забитых сетках, когда давление падает - ток растёт или падает?

Согласен. При подозрении на нерабочий БН подаю на него питание ч-з фарную лампу. При рабочем БН лампа светит в пол накала. Были моменты, когда лампа не светит а насос гудит. Оказывалось, в баке не было бензина. После заправки лампа светилась как обычно.

Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. Платон.

а нет ли статистики по току бензонасоса при забитой входной сетке.
предположил забитые сетки, либо подгоревшие контакты в разъеме. но ток низкий (порядка 6А максимум) - подгорать вроде бы и не с чего.

Сергей, статистики по забитым сеткам нет.
А вот ток 6 ампер, (если для электронного инжектора), считаю высоким. (Вот в этой "Калине" 4,5 считаю уже предельным, обычно бывает ниже). А для механического инжектора 6 ампер будет ещё допустимым.
Ну, а если 6 ампер умножить на 12 вольт, (или даже на 14 вольт), то получим мощность 72 ватта. (84 ватта). Тут в лампочке фары 55 ватт и то, лично мне, (а наверное и другим тоже), частенько приходилось видеть расплавленные разъёмы в фаре. Так что, 6 ампер это очень даже солидный ток.

Ну, фара-не совсем тот случай,лампа работает как нагреватель.Тот же самый ток в колодке предохранителей контакты так не греет,если они в порядке.Но картинка с током и напряжением очень наглядна,спасибо автору!

Как проверить бензонасос в системе без обратки

Может немного не в тему завышенного тока бензонасоса, хотя сам не раз сталкивался с таким явлением.
Интересен метод подключения дополнительного резистора или мощной лампочки в цепь питания бензонасоса. К примеру с помощью временной подмены вместо штатного предохранителя для бензонасоса, держателем предохранителя со встроенными в него проводами на резистор или лампочку. Назначение резистора снижение на 1/4 или 1/3 мощности бензонасоса, что бы определить оставшийся ресурс бензонасоса. На системах с обраткой, это было сделать просто, подключив манометр к рампе пережать обратку и измерить максимальное давление бензонасоса. А как быть с безобраточной системой? Там пережимать нечего. Тогда можно пойти от обратного, так же подключить манометр к рампе и снизить на 1/4 - 1/3 мощность бензонасоса. Если давление в системе при работающем двигателе на холостых оборотах значительно снизится, значит надо менять насос или разбираться с неполадками в топливной системе.

Андрей всегда обогатит форумчан новыми методами проверки разных электрических девайсов на авто. Я обычно чуть приоткрываю кран слива на манометре и по струе и падению давления сужу о здоровье насоса.

то же так делаю . но было бы интересно взглянуть на схемку такого девайса .."безобратки" то сейчас уже поболее 70%

Как проверить бензонасос в системе без обратки

Я обычно чуть приоткрываю кран слива на манометре и по струе и падению давления сужу о здоровье насоса.

По опыту, такой способ проверки больше будет указывать на состояние топливного фильтра и на состояние самого бензонасоса. То есть довольно показательно укажет на проблему с топливом, но не совсем однозначно укажет что конкретно неисправно.
К тому же Ваш способ при открытия краника не имеет достаточной повторяемости результатов. Как говорят тут все на глаз, на ощупь, на вкус. Я на своем манометре сделал проще, в отверстии на выходе краника слива сделал дроссельное отверстие из одноразовой иголки от 10 куб шприца (наруж диам иголки 0,8 мм). Для этого в выходном отверстии краника немного нарезал резьбы М5, и обрезав большую часть трубки иголки (оставив около 5 мм) закрутил пластиковую часть иголки (с применением герметика), и затем обрезав ножом оставшуюся торчать пластиковую часть конуса (наверное было бы лучше приспособить жиклер от карбюратора). Тогда, при любом открытии краника слива, падение давления по манометру будет зависеть только от величины подачи топлива насосом и пропускной способности топливного фильтра.
Если раньше приходилось измерять давление на резких перегазовках ,что обычно требовало наличия помощника и соответствующих навыков. То теперь достаточно просто на манометре открыть краник слива на холостых оборотах. Если давление осталось практически неизменным, то с топливо подачей все ОК. Если давление снизится на 0,5 — 2 бара, то показываем это клиенту.
Некоторые рекомендации. Иголку на выходе краника слива желательно установить в легко доступном месте, так как при неаккуратном подключении манометра с грязными руками, иногда может забиться дроссельное отверстие которое легко можно прочистить иголкой от одноразового (инсулинового) шприца (на 1 кубик). У меня дроссель ни разу не забивался, а вот у других пару раз было.
Снаружи на выходе краника слива лучше прикрепить крышку от обычной небольшой пластиковой бутылки (0,3 — 0,5 литра что бы не наглеть). Тогда будет хорошо видна струя при открытии краника слива, Топливо никогда не прольется на двигатель что безопасно и очень удобно. После нескольких замеров чистое топливо с бутылочки можно слить для своих нужд. Только не забудьте в крышке от бутылки иголкой сделать отверстие для выхода воздуха.

парни.
вопрос у меня.
сколько ампер жрет этот долбаный бензонасос?

приехал на работу всё пучком, в городе ездил сегодня, туеву хучу раз заводился всё с пол пинка. А собрался ехать на обед- на тебе, здрасти:
посхватывал и перестал. токма стартер крутит.
чуткое ухо не уловило никакого жужжания.
а так как у меня стоит иммобилайзер как раз на питание насоса, то судя по всему варианта два: или релешка или сам насос.
пинание по бензобаку ни к чему не привело. мля.
релешка коммутирует максимальный ток 20А.
поэтому грызут меня сомнения, что релешка вылетела.

х.з. скока он под нагрузкой кушает, но явно не 20 а значительно меньше.
открути левый задний фонарь и в большом разъеме найди розово- черный провод питания насоса. ткни тестером.
блин, у тебя 51 кузов. но может и там так же :))

х.з. скока он под нагрузкой кушает, но явно не 20 а значительно меньше.
открути левый задний фонарь и в большом разъеме найди розово- черный провод питания насоса. ткни тестером.
блин, у тебя 51 кузов. но может и там так же :))

провод розово черный это точно. помню!! :))
а вот откуда он выходил не помню.
в общем что не делается к лучшему. хорошо, что не в лесу встал.
если релешка, значит нужно последовательно мутить вторую на больший ток. если бензонасос, значит ясно, почему он у меня больше 150 не едет. ))

Ну и что вы думаете?
вооружился в конце рабочего дня инструментами, уже было почти окрутил первый болт.
и думаю а вдруг заведется?
все делал как обычно, мотор покрутился три секунды без вспышек а потом ЗАВЕЛСЯ.
уже в гараже раз десять глушил заводил- всё нормуль.
посему думаю, что с релешкой всё таки всё в порядке, готовлюсь к замене бензонасоса.

2 zhekus, 3A*12V=36Wt я вот думаю не маловато для электромоторчика? хотя всё может быть.

парни.
вопрос у меня.
сколько ампер жрет этот долбаный бензонасос?

Если вылетело реле, - поставь Тойотовское (круглое в железном корпусе), но их два варианта. Вскрой свое и по аналогу перемыкания контактов подбери Тойотовское.
Правда, дело скорее всего не в реле, а в генераторе. Отгорел или отгнил плюсовой вывод на интегралке (конттролька не горит, а тока - 0), у меня была подобная ситуация. Попробуй прикуриться, если заведется включи всю электрику (туманки, дальний, вентилятор печки, обогрев стекла). Если все в порядке ищи реле, но скорее всего насос.

Ну вот вроде и выяснил окончательно, что это насос.
утром в гараже снова не зажужжал. момогла резиновая кияночка, методом постукивания по бензобаку. сейчас киянку вожу с собой.(в обед уже пригодилась).
подскажите, кто видел в глаза родной насос с рядной двушки( J20A)
унего разъем питания под фишку или под две гайки?
может есть у кого фотка, буду признателен.
поиском нашел только на G16A.
бошевский на рядный входит вроде без переделок, но во владике бошевский не найти.
буду искать более подходящий тоётовский Б/у.
новые стоят 11 штук. МЛЯ.

Вот фото, сделано правда сканером, фотоаппарата под рукой нет. Разъем питания - фишка.
Менял недавно, эскудовский не нашел, взял тоетовский. Фишки одинаковые. Сеточку нужно тока тоетовскую снять, а родную поставить.

ps: насос один в один

Миниатюры

Читайте также: