Поставить турбину фольксваген поло

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

В продолжение темы "Установка турбины на двигатель JK" выкладываю обещанный фотоотчет.

Спасибо моим друзьям Леониду, Роману, и конечноже Huntress. Без них ничего б не получилось.

Сразу скажу, что очень дорогое удовольствие при отсутствии донора. Однако результат ООООчень впечатляет. Фактически мы получаем вообще другой автомобиль. Динамика просто несравнима с исходным вариантом. Как ни парадоксально, но падает расход топлива на больших дистанциях (видимо в виду того, что жмешь на педаль меньше).

Для тех кто считает, что это быстрый процес, просьба дальше не читать они и так все знают .

Для тех кто всетаки решил оживить свой моторчик и получить улучшенную динамику и немного неучтенных налоговой инспекцией сил и потратить кучу денег на все это выкладываю описание работ необходимых для переделки двигателя.

Самый простой и дешовый способ это взять машину донора. Если таковой нет, то предварительно надо запастись всеми необходимыми запчастями. Впринципе можно разбить всю работу на два этапа (покупку запчастей тоже) Это доработка двигателя и собственно установка турбины.

Двигатели атмосферный от турбированного отличаются внутри как минимум поршнями и наличием форсунок для охлаждения донышек поршней и дополнительной смазки цилиндров. (кольца тоже другие у турбированного мотора все кольца покрыты хромом) А так же имеется слив масла в поддон и выход из крепежной лапы маслянного фильтра для подачи масла под давлением на турбину. Следовательно нам надо заменить поршни, кольца и установить маслянные форсунки. (Наиболее оптимально это делать если мотор подходит к капитальному ремонту. Просто в этом случае всеравно менять поршни).

Итак установка поршней обычно вопросов не вызывает. Единственное они должны быть от турбодизеля. Из видимого они отличаются вырезом, чтоб не зацепить в НМТ за форсунки подачи масла.

на фото ниже виден вырез.

Кольца впринципе можно поставить и обычные, но лучше всетаки хромированные.

теперь собственно необходимо установить форсунки 068103157D

обращаю внимание, что форсунка от 4х цилиндрового мотора и пятицилиндрового разные. Отличаются положением крепежного уха относительно нисика)

Форсунки врезаются в основной маслянный канал блока цилиндров. Этот канал проходит вдоль всего блока и подводит масло к вкладышам промвала.
в связи с конструктивными особенностями расположения маслянного канала форсунки врезаются не под прямым углом к оси цилиндра. Крепежные площадки тоже находятся под углом. в этих самых площадках и надо просверлить отверстие под форсунку и ее крепление.

ниже мы видим фото площадки под форсунку

далее собственно необходимо просверлить эти самые площадки под форсунку и крепление (дрелью сдесь делать нечего) Я использовал фрезерный станок. У него отсутствует биение шпинделя и есть возможность сверления всех отверстий в одной плоскости.
Для операции сверления необходимо достаточно длинное сверло. Сверлим меньшим диаметром чем форсунка и доводим разверткой. Извиняюсь за качество нижеприведенного фото (процесс сверления отверстий под форсунки)

для простоты и точности сверлим снчала 4 отверстия под форсунки, а затем 4 под крепление.

далее доводим до нужного размера отверстия под форсунки и нарезаем резьбу под крепление

делее промываем тщательно каналы подаци масла и продуваем сжатым воздухом. Очень важно, чтобб стружки в них не осталось.

В моем случае поршни были установленны намного раньше процесса установки форсунок и уже прикатались, поэтому мне было сложней производить все операции.

далее устанавливаем форсунки в блок. Крепление форсунок должно осуществляться штатными болтиками. Ранее это были шляпки с внутренним шестигранником, а теперь заменены на звездочку TORX ввиду большей надежности откручивания. Низкие головки обусловленны близким прохождением шатуна при вращении коленвала (не распространяется на пятицилиндровый мотор)

теперь нам надо доработать поддон для организации слива масла с турбины. Уровень масла должен быть ниже сливного отверстия. Для организации слива нам необходим штуцер. заказываем его у токаря или точим самостоятельно под конкретный сливной шланг. Это может быть обычный дюритовый шланг. Давления внутри практически нет.

далее сверлим поддон под штуцер руководствуясь вышеописанным.

далее кронштейн маслянного фильтра.

В кронштейне обычно есть прямо готовое место под сверление (не путать с местом под датчик повышенного давления. это отверстие до фильтра) сверлим и нарезаем резьбу под тот штуцер который будет у вас.

на фото ниже мы видим этот узел уже в сборе.

Собственно на этом заканчивается этап доводки самого двигателя.

теперь устанавливаем выхлопной коллектор на который закрепим турбину. Желательно привести его плоскости в порядок, ввиду того, что он быстрей всего поведенный.

Далее устанавливаем впускной коллектор (на нем находится клапан регулировки предела надува. В моем случае второй еще есть на турбине). Болтами крепления надо запастись новыми т.к. старые длинней почти на сантиметр.

и устанавливаем турбину

подключаем подачу масла на турбину

и слив масла с нее.

теперь выхлопная система. По хорошему конечно надо ее заменить. Но у меня небыло азарта такового ввиду дороговизны всего этого дела. И я сделал приемную трубу самодельную из нержавейки (чтоб больше не делать)

система глушения собранна.

переходим к системе охлаждения

необходимо добавить теплообменник. Он будет уравнивать температуру маслс и ОЖ.

он устанавливается между маслянным фильтром и кронштейном маслянного фильтра.

для его подключения к системе охлаждения я использовал один шланг оригинальный (помпа-головка-теплообменник) а второй найти не удалось и яиспользовал просто изогнутый шланг (мне попался под руку от субару) вот что получилось

Если вы эксплуатируете машину в жарком климате можно рассмотреть вариант установки максимально возможного радиатора для вашей модели машины.
Ну и последнее.

надо доработать топливную систему. Установить насос с обогащением смеси по давлению надува.

и перенастроить форсунки на давление 155 бар вместо 130.

как это сделать опишу позже.
(Это делать вовсе не обязательно, и если насос подсевший, то даже не желательно. ухудшится пуск двигателя на горячую)

Кроме этого, необходимо доработать систему отсоса картерных газов. После сборки мотора, я просто одел шланг на сепаратор и подсоединил к штатному месту предусмотренному в случае установки турбины. При первых же поездках по трассе стало ясно, масло улетает в трубу. Пришлось Установить редукционный клапан на крышку клапанов.

каталожный номер 076 129 101 и для его правильной установки нужна резинка 028 103 500 (дешевле взять 915.424 Элринг)

В основу изобретения легла ветряная мельница. Главная составляющая − ротор турбины. Он представлял собой колесико небольших размеров с многочисленными лопатками, которые приводились в движение под действием отработанных газов. Компрессор, на котором сидел ротор, выполнял функцию вентилятора − нагнетал дополнительный воздух в цилиндры. Чтобы кислорода больше выделялось, устройство оснащалось интеркулером, который охлаждал поступавший в систему воздух.

Чтобы прокатиться на автомобиле с турбированным двигателем, совсем не обязательно садиться за руль гоночного болида. Сегодня многие современные машины оснащаются силовыми установками с турбонаддувом. Причем речь идет не о спортивных дорогостоящих прототипах, а об обычных автомобилях, которые могут позволить себе многие автолюбители. Другое дело, если машина уже куплена, а турбины на ней нет. Как тогда реализовать свои амбиции? Ведь каждый хоть раз в жизни мечтал почувствовать себя настоящим гонщиком.

Способы увеличения мощности двигателя

Особенности установки турбины

Для модернизации двигателя, будь то бензинового или дизельного, потребуется не только сама турбина, но и специальный выпускной коллектор с фланцем. Он увеличит передачу отработанных газов и прибавит лошадиных сил и крутящего момента.

Перед установкой турбины следует подготовить мотор к процедуре. Обязательно нужно поставить новенькие масляный и воздушный фильтры, а также поменять моторное масло. В приоритете стоит проверка всех патрубков, опутывающих систему. Отсутствие герметичности в шлангах или их повреждения могут отрицательно сказаться на работе силовой установки.

Положительная сторона подобного тюнинга на седане Поло − это увеличенная производительность силового агрегата автомобиля. Но модернизация имеет и свои подводные камни.

И последнее: надо четко понимать, что апгрейд двигателя при помощи турбины может вызвать определенные осложнения в отдельных узлах, которые могут обернуться дорогостоящим ремонтом главного органа седана.

Обогрев заднего стекла, центральный замок, электрические стеклоподъемники, система ABS − это то, к чему привык современный автомобилист. Сегодня тяжело найти иномарку, у которой отсутствовал бы один из компонентов.

Одной из технологий, которую довольно часто стали устанавливать на современные машины, является подогрев сидений. Всего лишь маленькая кнопочка на центральной консоли, но сколько положительных эмоций она вызывает. Особенно в зимний период, когда продрогший после чистки машины от снега владелец садится в салон, не прогретый до конца теплом двигателя.

И правда, почему бы не произвести установку подогрева самостоятельно? Ничего тяжелого в процедуре нет. Надо только терпением запастись и временем.

Виды нагревательных элементов для автокресел

На рынке вариантов для седана Поло тьма−тьмущая: начиная с самых простеньких с легкой схемой подключения, монтируемой за пять минут, заканчивая более комплексными системами, на установку которых потребуется несколько часов.

Самым дешевым и часто применяемым типом нагревательного элемента в системе подогрева сидений является электрическая нить наподобие тех, что применяются в обычных лампах накаливания. Такие приспособления пользуются большим спросом из−за низких цен, которые в свою очередь вызваны невысокой надежностью нити − она имеет свойство обрываться в самый неподходящий момент.

Куда практичнее использовать нагревательный элемент из углеволокна. Благодаря высокой прочности материала элемент более устойчив к повреждениям и имеет более широкие сроки эксплуатации. Соответственно устройства на основе углеволокна стоят гораздо дороже приборов из электронити.

Некоторые системы электроподогрева распространяют тепло только на само сиденье, другие разогревают поверхность всего кресла, включая спинку. На одних комплексах можно самому регулировать интенсивность обогрева, на других температура поддерживается автоматически.

Кроме того нагревательные элементы можно размещать либо на внешней поверхности сиденья, либо заталкивать приспособление внутрь под чехол.

Принцип работы устройства на седане Поло ничем не отличается от стандартного способа. На центральной панели в салоне имеются две кнопки с двумя парами маленьких лампочек−индикаторов − одна для водительского сиденья, другая − для пассажирского кресла. При активации ток поступает на обмотку. Контакты реле генерируют питание, которое циркулирует от электрического подогрева к обмотке. Как только зажигание отключается, ток перестает вырабатываться в цепи − происходит размыкание. Чтобы функция вновь заработала, необходимо включить зажигание и нажать на кнопку.

Общая схема подключения опции поверх кресла значительно проще, чем установка нагревательного элемента внутрь корпуса. В качестве источника питания можно использовать прикуриватель: элемент кладется на сиденье и подсоединяется к разъему.

Но настоящих ценителей эстетики салонного пространства автомобиля такой вариант скорее разочарует: намного интереснее подключить устройство к кнопкам на панели. Для этого необходимо воспользоваться блоком предохранителей: протягиваем от него пару проводов − плюс и минус, зачищаем их, крепим к контактам устройства, подсоединяем к кнопкам и пользуемся достижением науки и техники.

Для начала стоит определиться, какие компоненты понадобятся для седана Поло. Владельцам базовых комплектаций следует прежде всего приобрести оригинальный блок подогрева кресел. Кодовый номер − 6R0 959 772 A. Новый экземпляр VAG стоит от 3500 руб., хотя с рук можно купить агрегат за 1500 руб. Кнопка для водительского сиденья с артикулом 6R0 963 563 А обойдется в 2500 руб., для пассажирского − 6R0 963 564 B − 1500 руб. И это самый прискорбный факт, поскольку детали б/у в сети тяжело найти. Однако, если повезет, то в частных объявлениях они будут стоить в районе 1000 руб.

Помимо штатного электрооборудования владельцам базовых модификаций седана Поло придется обзавестись самим нагревателем, а также различными разъемами и пинами для проводки.

Одним из наиболее популярных вариантов нагревателей на рынке является комплект Емеля. Устройство рассчитано уже на два сиденья. Оно имеет несколько режимов работы: от интенсивного до слабого. Каждый из них обладает светодиодной подсветкой. Есть функция автоматического выключения и защита от короткого замыкания. Обогрев идет не только на сиденье, но и на спинку. Нагревательные элементы легко можно смонтировать под обшивку кресел. Розничная стоимость прибора составляет примерно 3000 руб.

Теперь несколько слов о проводке. Для подключения необходимо приобрести корпус разъема с фиксатором контактов. Оригинал 6Q0 937 713 стоит недорого − около 40 руб. Далее собираем пины − стандартные N90684505 (потребуется 4 штучки) и малые N10335807 (12 штук). И те, и другие стоят в районе 20 руб./шт. Еще надо набрать дешевых пинов N90764701 по 12 руб./шт. Немного дороже обойдутся оригинальные разъемы проводов 4D0 971 636 A и 4D0 971 636 B − почти по 400 руб. каждый образец.

Удовольствие не из дешевых, но если рискнете поехать за установкой в дилерский центр, то придется выплатить астрономическую сумму денег, которая в пару раз точно перекроет расходы на самостоятельную работу. Поэтому те, кто уверен в своих силах и имеет солидный опыт за плечами по работе с электрооборудованием седана Поло, могут смело приступать к началу процедуры.

Процесс установки подогрева

Весь процесс можно разделить на два этапа: первый − прокладка проводки, второй − монтаж нагревателя под сиденья. Начинать в принципе можно с любого шага.

Перед работой рекомендуется убрать из салона передние сиденья: так будет проще заниматься электропроводкой и устанавливать подогрев в кресла.

После включения зажигания следует обратить внимание на приборную панель, если на ней загорится значок подушки безопасности, который не погаснет в течение нескольких секунд, значит, в системе имеется неисправность. Для ее решения владельцам седана Поло лучше обратиться за помощью к специалистам в сервис технического обслуживания.

Виктор Кобзев запись закреплена

Виктор,

Роман Татаринков ответил Виктору

Роман, две зимы пережила, сами ленты норм, только проводка, где надставлял, по зиме закисала и отгорала.

Роман Татаринков ответил Виктору

Чтобы не менять распредвалы, не делать кастомную прошивку для эбу, не менять подушки двигателя., то только такую. Но в буст вряд ли выйдешь

Двигатель BNM устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1) 2004 -

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3) 2005 - 2010
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A2) 2003 - 2006

Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2) 2000 - 2007
Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 - 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 - 2008

Skoda Fabia 2 / Шкода Фабия 2 (542) 2007 - 2015
Skoda Fabia Combi 2 / Шкода Фабия Комби 2 (545) 2007 - 2015

Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 - 2015

SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 - 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 - 2009

Всем привет, снимал тут по случаю турбину сделал пару фото может каму пригодятся. Снимал из за того, что полилось масло в камеру сгорания, при нажатии на педаль газа двигатель идёт в разнос (самостоятельно набирает обороты), из выхлопной валит сизый дым в радиусе 50 метров ничего не разглядеть. Хочу сразу предупредить работа займёт немного больше пяти минут, придётся повозиться. Обратиться за квалифицированной помощью мне было не к кому, поэтому вспомнив пословицу "Глаза боятся а руки делают" я начал откручивать всё что попадалось на глаза. Как оказалось для того чтобы отделить турбину от двигателя придётся снять подрамник (Кронштейн навесных агрегатов), а для этого нужна яма или подъёмник. Надёжно вывешиваем переднюю часть авто, предварительно ослабив болты крепления колёс, снимаем колёса, с обоих сторон откручиваем стойки стабилизатора и крепления втулок стабилизатора

Перемещаемся под авто, откручиваем болты шаровых шарниров

откручиваем заднюю опору двигателя

теперь откручиваем опоры консоли (зелёная метка) и болты крепления рулевой рейки(красная метка)

можно было снять и рулевую рейку вместе с подрамникон но это много лишних телодвижений: откручивать рулевые наконечники, со стороны солона отсоединить её от рулевой колонки, отсоединить гидравлические трубки, вытечет какое-то количество масла, чтобы его потом долить придётся снять корпус воздушного фильтра, снять аккамулятор и пласмасину на которой он стоит. лучше пусть она висит на месте она почти не мешает. Далее откручиваем боковые болты крепления консоли, при этом придерживая подрамник потому как больше его ничего не держит

снимаем защитный экран пыльника шруза

желательно открутить приводной вал, чтобы не мешался, а чтобы он не крутился можно сделать так

у меня не получилось, на последнем болту слизались грани, на совесть Немцы прекрутили, решил оставить его в покое, пока

отсоединяем от турбины вакумные шланги, воздушные патрубки холодной улитки и шланг отвода масла в картер

откручиваем две гайки и снимае защитную пластмассину

откручиваем нижний болт крепления патрубка забора воздуха

Пермещаемся на верхний ярус и откручиваем верхний болт крепления патрубка забора воздуха

отсоединяем воздушные патрубки, чтобы отсоединить патрубок идущий к регулирующей заслонке(он слева) нужно засунуть отвёртку в ушко фиксирующей скобки и потянуть её вверх

откручиваем регулирующую заслонку

откручиваем два болта крепления радиатора рецеркуляции ОГ (красная метка)

теперь нужно открутить ещё один болт крепления радиатора рецеркуляции ОГ к ниму можно добраться как сверху так и снизу

теперь можно открутить три болта клапан системы церкуляции ОГ (зелёная метка)

далее откручиваем болты крепления впускного колектора

открутив эти два болта можно будет убрать немного в сторонку радиатор рецеркуляции ОГ чтобы не мешался, гибкость шлангов ОЖ позволяет это сделать

откручиваем трубку подачи масла, тут понадобятся два ключа на 17 придерживая штуцер который вкручен в турбину вторым ключём откручиваем гайку трубки

болтик который держит трубку тоже открутим

а вот и выпускной колектор, откручиваем гаечки которые его держат

немного проблематично добраться до средней гайки в нижнем ряду, у меня это получилось с помощью такого трубчатого ключа

меняем позу-"сверху" на позу-"снизу" и откручиваем соединение между катализатором и глушителем, соединение отодвигаем в сторону глушителя

теперь ответственный момент! акуратно отделяем турбину с катализатором от двигателя, смотрим при этом чтобы турбина ни за что не цеплялась. Вот она на лопатках

Дальнейшие действия зависят от причины снятия турбины

P.S. после того как все детали будут установлены на свои места, нужно будет отрегулировать схождние колёс т.к. после снятия подрамника произойдёт разрегулировка.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: