Посмотреть точку лямбда 2
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
У меня комплектация LEV, наверно такая коплектация или подобная теперь у большинства.
Стоит у меня две 4-х проводниковых лямбды, зачем проводков 4 я знаю.
Зачем вторая лямбда нужна и как она влияет на поведение машины, компьютера?
прошу не пинать, укажите где написано или расжуйте.
Сум, с такими фразами далеко не уедешь.
Вторая лямбда оценивает работу ката и сравнивает, изменилось ли содержание кислорода по сравнению с показаниями первой. если не изменилось, значит кат недожигает выхлопные газы (а должен это делать), поэтому выхлоп в итоге получается не такой чистый, и загорается джекичан. Если горит джекичан, то можно сделать 2 вещи:
1. выбить кат(заменить на пламегаситель) и на вторую лямбду одеть обманку (делается из ввертыша для свечей)
2. заменить кат.
первый способ дешевле ;)
и датчик тоже есть
Василий58, спасибо.
если вторую лямбду отключить должен загореться чек тогда.
Василий,смысла то в нем ноль,на работу двига он не влияет и я его давно отрезал,кат выбил,а провод от датчика сначала бросил на массу,а потом и вовсе отключил лампу на панели,не думаю что у тебя стоит катализатор;)
Василий,смысла то в нем ноль,на работу двига он не влияет и я его давно отрезал,кат выбил,а провод от датчика сначала бросил на массу,а потом и вовсе отключил лампу на панели,не думаю что у тебя стоит катализатор;)
Тем самым ты лишился хоть и не великолепного то всеже какого ни какого механизма самодиагностики. Я имею ввиду лампочку.
ката у меня нет, о чем сожалею, ибо нарушена правильная работа коллектора выпускного :-(
у меня стоит обманка
а у меня осенью обломился разъем прямо в этом датчике контроля температуры ката. тоже почитал, выяснил что вроде на комп не влияет, а тока для контроля первой лямбды и ката. провод убрал, лампу вывернул. щас езжу и время от времени думаю: "заказывать, не заказывать ентот датчик за 3000р?". мало того что бабки потратишь на призрачный контроль, да еще и поипешься пока старый выкрутишь из ката.
вопрос не в датчике перегрева катализатора, а о второй лямбде
получается если в катализаторе не догорает кислород по показаниям второй лямбды, то комп. еще больше льет бензина, обогащая смесь?
по поводу катализатора, я против его выбивания, если он функционирует нормально, есть такие тюненгаторы, которые якобы снижают сопротивление в выхлопной системе выбивая канализатор и ставят туда пламягаситель, что тоже создает сопротивление в системе.
Надо думать об экологии, на загруженых дорогах города дышать нечем, так как концентрация выхлопных газов ахриненая, на сколько они вредны это уже проблема каждого из нас кто ездит на авто.
Вторая лямбда - ничего не регулирует. А является контролем работы католизатора. Как только параметры выходят за предел, загорается "джекичан" (как кто-то в этой ветке сказал) :)
Обманки ниразу не видел.
Католик трогать нельзя, если стоит 2 кислородника. Один выход, менять католик
Вторая лямбда как раз для экологии - Евро3,4, LEV и т.д.
Как показывает практика, движки с 2 лямбдами меньше мощности чем с 1.
Например, Stream K20A на кузове RN3- пер. привод - 2 лямбды - 154л.с.,
На кузове RN4 - 4WD - лямбда 158л.с.
Тот же авто с D17A RN1-2 лямбды - пер. прив.- 125 л.с., RN2 - 4WD -1 лямбда - 128л.с.
Здесь Вы можете найти прохождение сюжета в игре Green Hell и координаты разных интересных мест. А также информацию о навигации в игре: как пользоваться компасом/GPS.
Навигация в игре Green Hell
Чтобы пользоваться координатами, откройте часы и прокрутите колесо мыши до компаса. На компасе вы увидите числа, например 45W 25S, это ваши координаты. Чтобы повысить W, то идите на W (Запад), чтобы понизить W, то идите в сторону E (Восток), также и с S (S - Юг, N - Север).
Если заблудились, то открыв карту и сверив свой компас с координатами на карте, можно понять примерно в какой точке карты вы находитесь.
*На случай если кому-то сложно пользоваться компасом, попробую описать некоторые ориентиры по местности.
**Важные сюжетные места в игре Green Hell будут выделены жирным текстом.
Первая карта
Green Hell - Первая карта
1. Заброшенный лагерь (46W 26S) - Здесь можно найти чертеж сушилки, клетку-ловушку для пауков, жаб и т.д., костяной нож, карта (возможно только в сюжете).
А также здесь можно приготовить Аяусаку, что пригодится для продвижения по сюжету.
Это первое место которое встретится по сюжету, к счастью оно очень удачно расположено для обоснования своего первого лагеря. Есть готовые спальные места, но для сохранения всё равно придётся построить шалаш (или я просто не обратил внимание на готовое место для сохранений). К тому же, тут есть навес под которым можно ставить костер, для того что бы его не тушил дождь. © gamesiv.pw
2. Проход между гор/Проход на другую часть карты (46W 24S) - Камень преграждающий путь в сюжетной игре, однако его можно убрать, для этого надо приготовить и выпить Аяусаку.
*От лагеря (46W 26S) двигайтесь на Юг (в противоположную сторону от реки) вдоль горы.
3. Рыбацкий причал (51W 19S) - можно найти чертеж фильтра воды, ловушки для рыбы, мачете, топор, еда. Есть спальные места и возможность сохраниться (чтобы сохраниться, используйте календарь с надписью AMAZON, он висит над кроватью из автомобильных кресел).
Вероятно это удачное место для обоснования второго крупного лагеря. В силу того, что отсюда достаточно удобно бегать по остальным местам расположенным на этой части карты.
*Находится на берегу. После прохода на эту часть карты (46W 26S) направляйтесь прямо, до реки, в конце концов такой большой водоем пропустить будет сложно.
*Или бегите по ближайшему ручью по течению, после выхода к глубоким водам поворачивайте налево, ищите это место на берегу.
4. Бамбуковый лагерь (52W 17S) - Можно найти чертеж коптильни, факел и лук.
5. Пещера (52W 16S) - В пещере будет Чертеж среднего бамбукового укрытия, 2 кокоса и консервы. А также здесь есть возможность поспать и сохраниться.
6. Лагерь аборигенов (47W 17S) - Здесь вы найдёте только чертеж стойки для оружия и туземный розжигатель.
7. Джип (44W 17S) - Можно найти крюк кошку (в сюжете её тут нет), Железный бидон на 100 воды, еду, канистру с топливом (возможно только в сюжете).
*Если немного побродить по локации, после прохода через гору - вероятно наткнетесь на следы от колёс. Бегите по следам и в результате куда-нибудь попадёте, с одного конца Нарколаборатория, с другого - Джип.
8. Туннель (41W 19S) - силок, лифт к золотой шахте (чтобы его использовать понадобится канистра с топливом найденная возле Джипа).
9. Золотая шахта (40W 15S) - Здесь найдёте Крюк кошку (в сюжетной игре), а также много еды и обезболивающего (-5 лихорадка, +3 здравомыслие). Ещё здесь есть мешочек с золотом, однако ему нет применения и на сюжет он не влияет.
10. Авиакатастрофа (40W 24S) - Можно найти чертеж кровати из бревен, обсидиановый камень, кокос.
*Сразу после прохода через гору (46W 24S), поверните направо и бегите вдоль горы, пока не наткнетесь на это место.
11. Наркозавод (51W 27S) - Здесь найдётся чертёж сборщика воды, костяной нож, еда, обезболивающие, кастрюля, ложка (однако ей нет применения, так что можете не брать). Есть спальные места и возможность сохраниться.
12. Пещера с двумя входами (53W 29S и 52W 30S) - По пути от Наркозавода к этой пещере найдётся Чертёж смертельной ловушки (51W 28S). В самой пещере можно найти консервы, а также там есть место для сна.
13. Пещера (42W 24S) - Ни чего в ней не нашел, кроме укуса скорпиона и возможности добыть железо.
*Если идти от Заброшенного лагеря (46W 26S) по реке (против течения), то вход в пещеру будет в конце реки с правой стороны (бежать не до первого водопада. а до того месте где река кончается на карте, кажется это будет третий водопад). © gamesiv.pw
14. Лямбда-2 (41W 26S) - Здесь можно приготовить Аяусаку и найти обсидиановый нож. Но для того, что бы сюда попасть, понадобится крюк-кошка.
*Смотрите №13, путь от лагеря такой же, но немного не доходя до пещеры (42W 24S) забраться по поваленному дереву на возвышенность (на правый берег ручья) и бежать прямо.
15. Второй Проход между гор/Проход на обгорелую часть карты (46W 24S) - Приготовьте и выпейте Аяусаку по координатам Лямбда-2, в результате проход откроется.
Вторая карта
Green Hell - Вторая карта
16. Заброшенный лагерь с анакондой (35W 26S) - Здесь найдётся чертеж ловушки на креветок, удочка, еда. К тому же это удачное место для длительной остановки на время дальнейшего исследования этой части карты.
17. Дельта (33W 28S) - Ни чего интересного там не нашлось.
* Возможность попасть туда будет на 3й карте, в этом списке №31
* Хотя есть способ попасть туда и со второй карты. Находясь в лагере с анакондой, поверните в сторону SE (ЮгоВосток) и бегите прямо пока не упретесь в гору. Прежде всего найдите место где будет видно обрушенное место подъема. Затем постройте рядом 2х этажный каркас с двумя лестницами, поднимитесь на него и перепрыгните на точку Дельта
18. Лагерь (35W 19S) - Кроме записки ни чего не нашёл.
19. Место для подъема (33W 19S) - Там должен быть огненный лук, но я его не нашёл.
20. Разрушенный мост (36W 20S).
21. Место где можно подняться наверх (32W 25S), чтобы продолжить сюжетный путь.
22. Аэропорт (29W 22S). В самом большом здании будет кровать и возможность сохраниться, а также там можно найти Мачете. В том же здании найдёте радио, для того чтобы его починить следуйте по желтому кабелю который идет от радио. После разговора по радио, на столе появится ключ от сарая (который находится рядом с синей бочкой). В том сарае лежит альпинистское снаряжение, возьмите его, так как оно понадобится для дальнейшего продвижения по сюжету. А также в том сарае можно найти вторую карту местности.
23. Спуск к сентоу (27W 24S). Для спуска, понадобится альпинистское снаряжение с аэродрома. После спуска, прежде всего возьмите водолазное снаряжение, потом ныряйте в воду (синий кабель покажет путь). После того как вынырнули, выйдите на правый берег, а потом направо и вперед (ищите спуск вниз).
24. Второй спуск вниз (26W 25S). Переход на третью карту.
Третья карта
Green Hell - Третья карта
25. Омега (25W 33S). Здесь найдёте третью Карту местности.
Посещение этого места и выполнение следующих действий необязательно, но важно для хорошей концовки:
- Здесь будет 2 палатки, одна из них - с кроватями, вторая (закрытая на застежку) - лаборатория.
- Зайдите в лабораторию, возьмите зараженный образец крови из холодильника и поместите его в машину.
- Заранее приготовьте 2 табачных бинта, так как при выполнении следующего действия персонаж будет отравлен.
- Возьмите рукой живую ядовитую лягушку (Древолаза).
- 2 раза перевяжите руку табачной повязкой, чтобы снять жар - поспите в палатке.
- Возвращайтесь в палатку-лабораторию, поместите живую лягушку в образец крови. Не много подождите и возьмите из этой машины пробирку с лекарством, которое получилось.
26. A-1 (32W 33S). Третий раз приготовьте напиток Аяусака. После того как закончится действие Аяусака, поднимите с земли Метатель Крюка-кошки.
*От входа в палатку-лабораторию, поворачивайте на восток (E) и плывите прямо к следующему острову средних размеров (по пути перейдёте через очень маленький островок).
27. Пещера закрытая камнем (25W 31S). Там находится Метатель Крюка-кошки, но, чтобы попасть внутрь, надо выпить Аяусаку.
28. Место для подъема (27W 31S). Место где можно подняться наверх, но для этого нужен Метатель Крюка-кошки.
*После того как вышли из пещеры (25W 31S), повернитесь на Запад (W) и бегите прямо.
29. Лагерь главного героя (28W 34S). Не нашёл там вообще ни чего что можно взять или использовать, скорее всего для сюжета посещать его не обязательно.
*После 2х подъемов (27W 31S), пробегите немного прямо (пока не появится возможность повернуть), поверните налево и прямо. Там будет спуск (28W 33S). После спуска бежать прямо по тропинке.
30. Координаты Psi (31W 35S) - Четвертый раз приготовьте напиток Аяусака.
31. Быстрый проход на вторую карту (34W 33S) - Эта дорога проходит через координаты Дельта (33W 28S).
32. Для завершения сюжета возвращайтесь в Аэропорт (29W 22S).
С ним точнее, чем без него
Точность — понятие относительное
Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.
Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.
Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .
. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.
Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.
Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.
Ресурс велик, но есть нюансы
Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.
— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.
Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.
Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Лямбда зонд (он же датчик кислорода) — специальное устройство, один из видов датчика. Задача — контроль объема кислорода в коллекторе силового узла.
С помощью устройства оценивается общий объем кислорода или несгоревшей топливной смеси в выхлопе транспортного средства.
Часто лямбда зонды устанавливаются в дымоходах отопительных котлов и прочих системах, где необходим кислородный контроль.
Назначение
Знание особенностей работы и назначения лямбда зонда весьма полезны для автолюбителя.
Задача лямбда-зонда — создать условия для выполнения функций каталитическим нейтрализатором, который осуществляет фильтрацию выхлопа автомобиля.
По сути, катализатор снижает вредность выхлопа, а лямбда-зонда осуществляет контроль работы данного устройства.
Величина лямбды составляет 14.7 единиц на одну единицу топлива. Пропорциональность обеспечивается, благодаря электронному впрыску топливной смеси и работе лямбда-зонда.
Назначение устройства зависит и от его позиции в транспортном средстве.
Как правило, датчик кислорода монтируется перед катализатором, что позволяет точно измерять уровень кислорода в горючей смеси, а в случае дисбаланса давать сигнал блоку управления впрыска.
Чтобы повысить эффективность работы, на новых моделях авто ставится не один, а два датчика, закрепляемые с одной и другой стороны катализатора.
Такая конструкция позволяет с большей точностью анализировать состав выхлопа.
Эволюция развития
Раньше датчики кислорода были резистивными, что снижало точность измерений и надежность самих устройств.
Современный лямбда-зонд работает как пороговое устройство. При этом сигнал, полученный от датчика, позволяет точно фиксировать уровень отношения кислорода в выхлопе и корректировать его.
Оптимальное отношение — 14,7:1 (реального к необходимому объему воздуха). Если параметр ? соответствует данной норме, то смесь идеальная.
В случае превышения показателя смесь обеднена. Если же ?, наоборот, меньше, то в выхлопе много смеси и объема кислорода недостаточно для сгорания.
Впервые лямбда-зонд был изготовлен в 1960 году предприятием Robert Bosch GmbH. Руководителем проекта был Гюнтер Бауман.
В серийное производство устройство поступило лишь через 16 лет (в 1976 году). Первыми производителями, которые занялись выпуском, стали компания Сааб и Вольво.
Основные типы устройств
Сегодня можно выделить несколько типов кислородных датчиков. Все они могут отличаться по нескольким критериям:
- по числу проводов — от 1 до 6;
- по организации сенсорного элемента (есть два вида — пластинчатые и пальчиковые);
- по крепежу в выхлопной трубе — фланцевые или на резьбе;
- по диапазону измерений параметра лямбды — широкополосные (измерение производится в диапазоне от 0.7 до 1.6) или узкополосные, контролирующие уровень лямбда на уровне выше единицы.
Каждый из типов устройств имеет свои особенности.
Одно контактные устройства.
Оборудованы одним сигнальным проводом. Именно по нему передается сигнал, генерируемый устройством.
2-контаткные датчики
Оборудуются двумя проводами. Один является сигнальным, а второй выполняет функцию заземления через корпус устройства.
С помощью заземляющего проводника можно точно определить показатели сигнального провода.
3-контактные
Особенность таких датчиков — быстрое достижение нужной температуры, повышенный период службы устройства, а также меньшие требования к выхлопной системе.
Нагревательный элемент, который монтируется в системе, имеет мощность 12 или 18 Вт.
4-контактные
В них предусмотрено четыре провода:
Может быть такое положение контактов.
К примеру, его можно использовать в качестве заземления или же для питания нагревательного элемента.
Особенность современных лямбда-зондов в том, что они взаимозаменяемы и имеют схожую конструкцию.
К примеру, можно менять датчики с подогревом на устройства без подогрева. При этом возможны проблемы с разъемами или невозможностью запитать устройство.
В случае нехватки проводов их можно проложить самостоятельно, а в качестве разъема использовать контакты автомобиля.
Маркировка может отличаться, но провод подачи сигнала всегда окрашивается в черный цвет.
Устройство современных датчиков кислорода
В составе датчика кислорода есть два электрода — внутренний и внешний.
Первый делается из циркония, а второй — из платинового напыления, что делает его более чувствительным к воздействию кислорода.
Лямбда-зонд смонтирован таким образом, чтобы он пропускал весь объем отработавших газов транспортного средства.
В процессе прохождения газов внешний электрод оценивает уровень кислорода в отработавших газах, что приводит к изменению потенциала между электродами.
Чем больше объем кислорода, тем выше уровень напряжения. Рабочая температура циркония, которым покрыт электрод — 300-1000 градусов Цельсия.
Вот почему датчики кислорода конструктивно дополняются подогревателями, необходимыми в момент пуска.
Датчики бывают двух типов — двухточечными и широкополосными. Внешне они похожи, но отличаются конструкцией и принципом действия.
Так, 2-точечный датчик состоит из двух электродов. Его задача — фиксация коэффициента повышенного объема воздуха в топливной смеси.
Что касается широкополосного устройства, то это более современная конструкция. Главная его особенность — применение силы тока закачивания.
При этом конструктивно широкополосный датчик состоит из двух керамических устройств — закачивающего и 2-точечного.
Принцип действия
В кислороде присутствуют отрицательно заряженные ионы. Они собираются на электродах из платины и при достижении нужной температуры датчика (где-то 400 градусов Цельсия) создается разность потенциалов (напряжение).
Если смесь слишком обеднена, то объем кислорода в газах будет высоким, и наоборот, если смесь обогащена, то кислорода будет мало.
В первом случае напряжение равно 0,2-0,3 Вольта, а во втором — 0,7-0,9 Вольта.
Система управления мотора поддерживает уровень напряжения около 0,4-0,6 Вольт, то есть уровень лямбда равен 1.0.
В процессе движения происходит изменение режимов работы мотора, что способствует корректировке параметра напряжения в обе стороны. При этом узкополосный датчик может улавливать лишь те параметры, которые выше нуля.
Лямбда-зонд, который установлен после катализатора, имеет такой же принцип действия.
После обработки газов катализатором, уровень кислорода остается неизменным. Это, в свою очередь, позволяет поддерживать оптимальную разницу потенциалов в пределах 0.4-0.6 Вольта.
Широкополосный лямбда-зонд: главные отличия, принцип работы
Широкополосный датчик для измерения уровня кислорода — лямбда-зонд, который монтируется в современных авто.
Его особенность — выполнение функций катализатора на входе в устройство. Измерение необходимых параметров происходит благодаря использованию силы входного тока.
Главное отличие широкополосного датчика заключается в том, что в его составе есть два рабочих элемента — закачивающий и 2-точечный керамический обогреватель.
В процессе закачивания кислород пропускается через соответствующий элемент под действием силы тока.
Принцип действия широкополосного зонда построен на поддержании напряжения в пределах 450 мВ.
Сама разность потенциалов появляется между электродами двухточечного элемента. Достижение нужного напряжения гарантируется, благодаря изменению силы тока закачивания.
Если объем кислорода в выхлопе снижается, то напряжение между электродами растет, а ЭБУ получает соответствующую команду.
После этого формируется сигнал требуемой силы тока, что приводит к выравниванию напряжения.
Сила тока анализируется в ЭБУ, после чего блок управления воздействует на систему впрыска.
Нормальная работа датчика кислорода возможна при температуре в 300 градусов Цельсия, которая достигается с помощью нагревателя.
К чему приводит неисправность зонда?
Главная причина — искажение показаний датчика, что приводит к отклонению отношения кислорода и топлива.
В случае выхода из строя одного датчика машина остается на ходу (здесь многое зависит от самого транспортного средства).
Есть модели, в которых отказ механизма приводит к расходованию топлива в больших объемах. Как следствие, может понадобиться срочный ремонт.
В случае поломки лямбда-зонда его замена должна производиться только на аналогичный механизм.
Если же установить устройство другого типа, то бортовой компьютер транспортного средства может попросту не воспринимать сигналы нового датчика.
При поломке сразу двух датчиков авто и вовсе оказывается обездвиженным.
Причины поломки
Стоит отметить, что датчик кислорода имеет повышенную чувствительность к поломкам.
Причиной выхода из строя может стать:
- Низкое качество топлива. При плохом бензине на лямбда-зонде остаются определенные части свинца. Появление такого напыления ухудшает чувствительность электрода к топливной смеси. Проходит какое-то время и датчик можно выбрасывать.
- Механическая поломка. Сам датчик кислорода может выйти из строя. При этом к основным повреждениям можно отнести дефект корпуса, нарушение обмотки устройства и так далее.
Решается проблема посредством установки нового датчика. Что касается ремонта, то при таких поломках он бесполезен.
3. Чрезмерные объемы топлива, подаваемые в цилиндры мотора, попросту не успевают сгорать и вылетают в систему выхлопа в виде сажи.
Через время черный налет скапливается на узлах системы выхлопа машины и на датчике кислорода в том числе. Как следствие, лямбда зонд начинает работать неправильно.
Как выявить поломку?
Распознать неисправность лямбда зонда можно по следующим признакам:
Также важно знать как проверить лямбда зонд на исправность.
Можно ли отключать лямбда зонд?
Отключение датчика кислорода — дело нескольких минут для специалиста. Только вот польза такой работы вызывает большие сомнения.
С момента отключения лямбда зонда ЭБУ переходит на средние параметры подачи топлива в двигатель, что сказывается на надежности и расходе топлива (как правило, в худшую сторону).
Поэтому если лямбда зонд вышел из строя его желательно заменить.
Обманка лямбда зонда: что это?
При замене катализатора пламегасителем или демонтаже устройства сигналы двух лямбда зондов будут идентичны. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к ошибкам.
Проблема решается путем установки обманки лямбда зонда.
Она бывает двух видов:
По своей конструкции это проставка, выполненная из бронзы и имеющая определенные размеры. Внутри узла есть специальная крошка с каталитическим напылением, которая помогает вредным веществам догореть.
Такая обманка представляет собой прибор на основе микропроцессора, анализирующего весь процесс прохода выхлопных газов и осуществляющего обработку данных с первого датчика.
Задача — обеспечить корректную работу системы управления мотором в условиях, когда катализатор поломан или удален.
Несмотря на свою компактность, лямбда зонд является одним из наиболее важных узлов автомобиля. Он не только снижает вредность выброса, но и отвечает за ряд других функций.
Отсутствие данного устройства может стать причиной повышения расхода топлива, ухудшения динамики мотора или полной невозможности эксплуатации автомобиля.
Читайте также: