Порядок сборки двигателя субару
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Наконец-то забрал все детали из мехобработки. Пора собирать! Будет много фото с подписями, а то вроде бы и хочется поподробнее всё расписать, но я делаю всё по книге, и получится, что я тупо скопирую текст. Однако в процессе, как это обычно бывает, есть свои тонкости. На них и стоит заострить внимание.
1. Я шлифовал коленвал под ремонтные вкладыши. По диаметру. Но среди этих вкладышей есть один с опорными полукольцами/полями. Этот вкладыш ограничивает осевое смещение коленвала. В некоторых моторах такие полукольца идут отдельно от вкладышей, у меня же это единая деталь. Оказалось, что коленвал просто не вставляется в постель - вкладыш застревает между щеками. В инструкции ни слова про это не написано.
Мой опыт подсказывает, что если при сборке подвижного узла надо прикладывать усилия, значит надо попить чайку и "обратиться к первоисточникам" :) Порылся в форумах - ага! При долгой работе не только стирается старый вкладыш, но и образуется буртик на отливках коленвала, мешающий вставить новый жирный вкладыш. Пришлось отвезти коленвал повторно на токарый станок с вкладышем для образца. Допустимый осевой зазор в книге указан от 0,03 мм до 0,11 мм. Сделали 0,05 мм.
2. Когда ставите на поршень маслосъёмные кольца, в первую очередь одеваете сепаратор (на пружину похож). Если приглядеться, он имеет выступы по внутреннему радиусу - именно в этот выступ упрутся верхнее и нижнее маслосъёмные кольца, равномерно прижав сепаратор к телу поршня.
3. На нижнем маслосъёмном кольце нет отметок верха и низа. Пальцами сжимаем кольцо, сомкнув торцы в замке. Кольцо прогнётся только в одном направлении. Куда прогнутся поля, там и верх поршня. (см. фото).
4. Чтобы контролировать расположение замков колец, я маркером делал разметку на поршнях перед установкой.
5. Для совмещения отверстий шатуна и поршня (чтобы вставить поршневой палец), я положил двигатель без поддона горизонтально на бруски. Через зону поддона можно пальцами приподнимать и удерживать шатуны. ПАЛЬЦЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВБИВАТЬ! Только с усилием руки должно всё входить!
В дополнение ко всему я зачистил от ржавчины и покрасил поддон - теперь лучше нового))))
Для сборки использовал масло для сборки и первичного запуска Permatex, а также красный герметик от Elring - "Dirko HT". Говорят, это весьма кошерный герметик для сборки двигателя)) Мне понравилось, что в коробочке идут 2 насадки и ключик для закручивания хвоста тюбика - очень удобно!
На очереди сборка и установка головок! Читайте в следующей части!
Поршень соединён с шатуном с помощью поршневого пальца. Замки стопорных колец распологаем согласно книге.
Вот и пришло время самому перебрать мотор от начала до конца. Я решил что настоящий Субарист должен уметь это делать, потому что у Субару мотора жизнь короткая, но ЯРКАЯ))))Возможно и без того короткую жизнь укорачивает масло, прошивка и детонация, условия эксплуатации, соревнования любительские и на этот раз мне хватило на 33 тыс пробега после последней капиталки.
Здесь я хочу написать те моменты, которые по свежей памяти мне запомнились и спустя какое то время я могу прочитать и вспомнить, возможно кому то это пригодится.И еще совет один, если услышали стук в двигателе не пытайтесь доехать хоть километр, хоть два, сразу глушите и вызывайте эвакуатор или друга с тросом, проблема в том что масло поступает с поддона через сетку маслозаборника а она не может задержать очень мелкую стружку от вклыдышей и маслонасос наедается и приклинивает, мой после разборки и промывки стал работать рывками, как я не пытался пришлось ставить другой насос с пробегом 35тыс км в отличном состоянии, состояние можно оценить разобрав его и там все видно. В этот раз вкладыши все были относительно не убитые внешне, нижний вкладыши черные еще полностью, у верхних наблюдались 2 потертости медного цвета, вот в прошлую капиталку они были полностью желтые и вверх и низ и непонятно, как они работали, сейчас как то рановато провернуло. Может присадка помогла которую я недавно залил, но думаю навряд ли)))))давление масла просело на 0,6, но я не стал заранее перебирать мотор, а дождался пока провернет вкладыши))в след не буду ждать!
РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
По разборке столкнулся с проблемой, болты под шестигранник, которые прикручивают фазовращалки, ни как не хотели откручиваться, гайковерт с давлением 8 атм бесполезно, я уже выточил ключ специальный что бы держать фазовращалку, (к стати ключ потом пригодился при закрутке, сделать его можно дома из старой головки, конечно не идеал, но что бы не ждать токарей все за пол часа ключ готов) но все равно бесполезно, решение простое и не очень сложное, высверливаешь сверлом на диаметром на 10, там есть маслоканал в болту, отваливается голова болта, снимаешь шестерню, а оставшееся резьба выкручивается от руки. Болты потом естественно новые.
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
1)Обязательно нужно купить или сделать самому стенд для сборки двигателя, очень удобная штука, у меня она на фото синего цвета самодельная, сделал за пол дня
2) Собираем коленвал, момент затяжки шатунов в два подхода, коленвал проверить на биение обязательно, шейки шатунов на элепс, вкладыши я поставил Кинг, до этого оригиналы были
А)26 Нм
Б)52 Нм
Все моменты затяжек я пишу по Мануалу
Далее собираем блок
а) смазать резьбу и головки болтов, закручиваем сначала моментом, а потом доворотами.
Затянуть все болты 10Нм, схема от середины в сторону, начинаем с той стороны где 4 болта
б)далее все тоже самое по 18Нм
в)потом стой стороны где 4 болта средние довернуть на 90град, те два что спереди 40Нм
г)с другой стороны где 6 болтов довернуть все на 90гр.
Когда я доворачивал все отлично получилось, момент по моему прикиду примерно вышел 40Нм, коленвал вращается от руки легко. На ютубе есть видио
где парень проф и доходчиво обьясняет и собирает Субару мотор, именно такой и он настоятельно рекомендует затягивать моментом а не доворотами и советует постепенно дойти до 70 Нм, я так сделал в первый раз, коленвалл перестал вращаться, блок выдержал но это был уже край, один болт начал плыть и я перестал его тянуть, я до сих пор не понимаю почему так сильно он рекомендует, в последнюю капиталку мы с другом затягивали именно по мануалу и двигло проехало 33 тыс км это как бы не много но и не мало исходя из частых гонок и режимов использования + еще прошивка у меня вызывает сомнения
Головки стоит разобрать, выпускные клапана 99% будут изношенны, впускные просто притер. Выпуск клапана подровняли на станке, выровнив рабочую поверхность, седла тоже пришлось прошарошить и далее притирка в ручную, сбор головок, зазор регулировал до сборки снимая с клапана с торца, потому что стаканы заказывать и шлифовать проблематично, а этот способ простой и доступный. Клапана к стати хорошо зачищать от нагара зажав через трубочку мягкую в сверлильном станке и мелкой нождачкой доводим до блеска
Блок после промерки пришлось растачивать, поршня заказывать новыые. Растачивали со скалкой, выставляли блок так чтобы отверстии под поршня были под 90гр углом по отношению к коленвалу, это стоит дороже но грамотнее, я решил сделать так . Поверхность блока со стороны головок фрезернули и головы тоже самое.
Маслосьемные колпачки зеленые выпуск, черные впуск, на них если что написанно IN или EX
Болты головок я поставил шпильки АРП, еще в прошлую капиталку, затягивал по мануалу и потом еще по не много довернул, примерно 90Нм вышло по моему прикиду, хотя можно тянуть и до 12НМ как я понял по инструкции
По мануалу болты головки тянуться
1) 29Нм
2) 69Нм
3) Ослабить на 180гр 2 раза
4) 49Нм
5) 80-90гр доворот
6) 40-45гр доворот
7) Только средние болты посередине головы еще на 45 градусов довернуть
8) Я в свою очередь понимая что шпильки держать больше, дотянул после этого по кругу еще 45 гр все гайки и на этом остановился, момент вышел примерно 100 Нм, судя по срабатыванию динаметрического ключа выставленного на 100НМ
Далее при сборке распредвалов и фазовращалок я закручивал их по мануалу
1) 30НМ
2) Довернуть на 45 гр
Это конечно вышло очень не хило, ключ здесь спасал, который я сделал держать фазовращалки, посмотрим как в след раз открутит гайковерт или нет)))))
Еще датчик детонации закрутить 24Нм
Зазоры на клапанах
ВПУСК 0,20 (+0,01/-0,03)
ВЫПУСК 0,35 (00,2)
Многое собирал на герметик, очень тонким слоем кроме поддона, там мазал жирно ( виктор рейнц)
Ролики ГРМ менял только те которые в подшибнике имели шум или люфт
Прокладки под голову ставил толстые от Легаси 11044АА610 3620 РУБ ЗА 2 ШТ
КОЛЕНВАЛ ЦВЕТНОЙ 12200АА330 16500РУБ
МАСЛО IDEMITSU синтетическое "Zepro Racing 5W-40"
ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ KING CR 4125XPG брал в Атомике 4200руб
ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ ОРИГИНАЛ
МАСЛОНАСОС 11 ММ
ПОРШНИ ОРИГИНАЛ 12006AC420 15000руб, + кольца поршневые 8500руб
ВСЕГО ДЕНЕГ УШЛО НА ЗАПЧАСТИ И РАСТОЧКУ 76399 руб (все я не писал здесь), ГОЛОВЫ И СБОРКА И УСТАНОВКА ВСЕ САМ от а до я
внизу фото вкладышей после 1 капиталки(зеленые с большой выработкой, 10 фото, пробег 35 тыс км)
второе фото после 2ой ( капиталки пробег 33 тыс км чип + прямоток)
Могу сказать еще что этой весной я увидел, что давление масла просело с 1,8 на 1,2 на ХХ(естественно это на холостом, вязкость масла 15в50, температура 98гр) но я не верил что нужно разбирать мотор и решил так и дальше ездить, пока не провернуло вкладыши. Теперь как только давление просядет от нового мотора на 0,5-0,6 не буду ждать, сразу на вскрытие и переборку сердца субару)))
Я не мастер слова, пишу сумбурно, но кому нужно тот поймет или напишет в личку что не понятно, обьясню что могу. Удачи всем!
PS при пробеге 5 000км заменил маслонасос 11 мм на 12 мм новый, потому что в старом приклинил клапан сброса, я это увидел по датчику давления масла, на холодную стал показывать на прогревочных оборотах больше 10атм, снял его, почистил и все заработало, но решил не рисковать поставил новый насос и более производительный 12 мм так как недавно поставил еще и маслокуллер
При сборке каждый поршень должен устанавливаться строго в свой цилиндр! Удалите масло со спинок вкладышей коренных подшипников и поверхностей постелей подшипников в полублоках, смажьте двигательным маслом коренные шейки коленчатого вала.
2. Смажьте сопрягаемые поверхности полублока 1/3 герметиком типа Three Bond 1215 и прижмите его к полублоку 2/4. Внимание: Не допускайте попадания герметика в канавки под установку уплотнительных колец, масляные каналы, канавки подшипников и т.п.
3. Действуя в порядке возрастания порядковых номеров, временно затяните 10-миллиметровые стяжные болты полублоков. Затем окончательно затяните их в том же порядке с требуемым усилием (47 Нм).
5. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник коленчатого вала.
A Задний сальник
B Болт крепления маховика
6. Установите поршневые кольца и пружинные стопорные кольца поршневых пальцев (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
7. Детали установки поршней показаны на сопр. иллюстрации.
8. Разверните блок цилиндрами №№ 1 и 2 вверх и с помощью специального ключа (ST1 4999875200) поверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатуны 1-го и 2-го цилиндров оказались в положениях НМТ.
9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров и с помощью оправки для обжимания колец ST2 498747100 (модели 2.0 л)/ST 498747300 (модели 2.5 л) заправьте поршни в цилиндры.
10. С помощью предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST3 499017100 через сервисное отверстие заправьте поршневой палец в посадочные отверстия шатунной сборки, затем установите пружинное стопорное кольцо.
11. Смажьте герметиком пробку сервисного отверстия и установите ее вместе с НОВОЙ уплотнительной шайбой.
12. Разверните блок цилиндрами №№ 3 и 4 вверх и произведите установку оставшихся поршней.
13. Установите патрубок тракта системы охлаждения.
14. Установите дефлекторную пластину и закрепите ее с требуемым усилием (6.4 Нм).
15. Установите маслозаборник и поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника).
16. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность маслоотделителя и установите последний.
17. Установите сборку маховика/приводного диска (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска).
18. Установите сборку сцепления (см. Главу Сцепление).
19. Установите новый передний сальник масляного насоса.
20. Установите на двигатель сборку масляного насоса (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса).
21. Установите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
22. С помощью специального приспособления ST 498547000 установите масляный фильтр.
23. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров).
1. Работая на стенде ST 18232AA000, установите в свои постели в полублоках вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
2. Установите коленчатый вал и шатуны в полублок 2/4/6-го цилиндров.
3. Наложите подушку герметика диаметром сечения 1.0 ± 0.2 мм на сопрягаемую поверхность полублока 1/3/5 и прижмите его к полублоку 2/4/6, - постарайтесь не допустить попадания герметика в установочные канавки уплотнительных колец, маслотоки и т.п.
4. Действуя в строго определенном порядке, затяните с требуемым усилием стяжные болты полублоков, предварительно смазав маслом их резьбу. Затем повторите процедуру затягивания, дотянув каждый болт еще 90є.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1 ÷ 11: 25
12: 20
13: 25
14: 20
5. Вверните верхние болты блока цилиндров и затяните их с требуемым усилием (25 Нм).
6. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник.
7. Установите поршневые кольца и пружинные кольцевые замки (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
8. С помощью специального ключа (ST 18252AA000) проверните коленчатый вал таким образом, чтобы верхние головки шатунов 3-го и 4-го цилиндров а совместились с сервисными отверстиями.
9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров, расположите поршни маркировкой вперед по двигателю, затем с помощью специальной обжимной оправки ST 18254AA000 введите их в цилиндры.
10. При помощи предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST 18253AA000 заправьте через сервисные отверстия поршневые пальцы, затем установите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца.
11. Действуя в алогичной манере, установите оставшиеся поршни.
12. Установите пробки и крышку сервисных отверстий.
13. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность верхней секции поддона картера (с внутренней стороны болтовых отверстий) и установите уплотнительные кольца.
A - Уплотнительное кольцо
14. Вверните болты крепления верхней секции поддона картера и, действуя строго в определенном порядке, затяните их, сначала временно, затем с требуемым усилием (18 Нм).
А 8 х 40
В 8 х 65
С 8 х 85
D 8 х 130
Е 8 х 20
15. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
Видео про "Сборка блока цилиндров" для Subaru Legacy Outback
Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки гбц часть 2 Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки ГБЦ EJ255/257 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.Итак: Начнем с того что этот ремонт я производил сам, в своем гараже. Решился я на него из за того, что начал бесить звук как у дизеля и жер масла как у камаза.
Что нам нужно для ремонта:
1. Ключи.
а) Набор накидных и рожковых от 10-22
б) Набор головок от 10-22
в) Головки удлиненные 12, 15. ( на 15 это для откручивания выпускного коллектора, если у кого другие гайки на нем, то не нужен). На 12 надо будет переделывать, т.к. им будем откручивать сам блок, если понадобиться. Его надо удлинять примерно на 3-4см. Головки брать 12гранные, иначе ничего не открутите.
г) Динаметрический ключь от 5-80 Н/м( Я дурак купил дорогой, хватит обычного индикаторного за 600р. Там от 0-240. Смотрите сами какой хотите, но скажу сразу что современные ключи идут от 5-25 и 45-210, промежуточного найдти сложно, а нужен.
д) Оправку для колец, без нее засунуть поршни очень сложно!
е) Шестигранник на 14 ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
ж) Ударная отвертка ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
Остальное по обстоятельствам.
Тут не все так просто, смело можем покупать комплект прокладок для ремонта двигателя. (Комплект обходиться дешевле чем по отдельности их покупать) Сразу говорю, покупать только оригинал. их там больше и качественней. Стоимость от 9-12тр. Внего входят прокладки клапанных крышек, прокладки болтов клапанных крышек, маслосьемные колпачки ( внимательнее при установке, они впускные и выпускные. различие по цвету и на верхней части буквы: IN-впуск, EX-выпуск) прокладка помпы ( Помпу желательно менять тоже, что бы потом не лазить, цена 1,5тр не оригинал). Комплект роликов ГРМ и сам ГРМ, Комплект болтов головок блока ( их 12 шт, цена 6,5тр. Это на ваше усмотрение. Я менял, т.к. прокладки сопливились.Средние болты отличаются от крайних размером шайбы, главное не перепутать при установке, иначе крышку распредвала не поставите, я подтачивал ее в итоге напильником.), Болты самого блока( На усмотрение, я менял те, которые стоят внутри блока, их 6 шт по 320р за штуку, Они идут со спец. шайбами, в этих шайбах внутри резиночки. Покупать только болты, сами шайбы идут в комплекте прокладок. их 6 штук.)
Остальное покупаем при вскрытии и замерах.
Вниманее. при сборке двигателя, очень важно затягивать болты с таким усилием какое сказано в мануале ( инструкции эксплуатации)
Итак, перед снятием двигателя советую доехать до сервиса и промерить компрессию, давление масла ( обязательно, чтобы знать в каком состоянии вкладыши) и спустить хладоген с кондиционера.
В общем далее все просто, разбираем движек и самое главное все болты комплекты болтов в отдельные пакетики и подписываем какой от куда, Это очень важно, потопу как ремонт дело долгое и все забудете что и от куда, на память надеятся не надо. С проводкой все просто, можно пометить маркером какой штекер от куда (маму и папу одной цифрой или буквой), а так там все понятно что куда идет, а еще лучше весь процесс разборки фотографировать, чтобы потом правильно собрать. Я при подключении забыл подсоеденить клемму на стартер, и тупа думал почему он не крутит.
Читайте также: