Порядок работы цилиндров москвич 21 41

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Допустимая полная масса буксируемого прицепа при движении по дорогам с твердым покрытием, кг, не более:

Независимая, пружинная с телескопическими стойками на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости

** Расходы топлива являются сравнительными характеристиками и не могут считаться эксплуатационной нормой.

Тормозная система

Электрооборудование

Комбинированный с выключателем стартера, со встроенным противоугонным устройством и блокировкой, не позволяющей включать стартер при работающем двигателе

Головные фары, включающие галогенную лампу ближнего и дальнего света и лампу габаритного огня; задние фонари, включающие секции габаритного огня с красными рассеивателями и секции света заднего хода с бесцветными рассеивателями; плафоны внутреннего освещения салона; переносная лапма; подкапотная лампа; лампа освещения гнезда прикуривателя; плафон освещения багажного отделения; плафон освещения вещевого ящика; лампа освещения панели рычагов управления отопителем

Фонари передних указателей поворота; боковые указатели поворота с оранжевыми рассеивателями; секции указателей поворота с оранжевыми рассеивателями, сигнала торможения с красными рассеивателями, противотуманного света с красными рассеивателями в задних фонарях

Комбинация приборов 2122.3801, объединяющая спидометр со счетчиками суточного и суммарного пробега; тахометр; вольтметр; эконометр; указатели уровня топлива в баке, температуры системы охлаждения двигателя; контрольные лампы аварийного состояния рабочей тормозной системы и включения стояночной тормозной системы, резервного остатка топлива в баке; сигнальные лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора; включения дальнего света фар, наружного освещения, указателей поворота

31.5205, с двумя щетками, электроприводом, электродвигатель которого имеет два скоростных и один прерывистый режим работы, термобиметаллическим предохранителем в цепи питания электродвигателя

Стекло ветрового окна гнутое, трехслойное, типа "триплекс", стекло окна двери задка закаленное с обогревом;опускные стекла передних и задних дверей, стекла окон боковин закаленные

Стекло ветрового окна гнутое, опускные стекла передних и задних дверей , стекло задней спинки кабины закаленные

Приточная , работающая за счет потока встречного воздуха при движении автомобиля, или принудительная, работающая при включенном вентиляторе отопителя на неподвижном автомобиле; забор воздуха через щели в наружной панели передка перед стеклом ветрового окна, распределение воздуха в салоне через воздухоодувы на панели приборов и передний воздухораспылитель.

Отопитель кузова, омыватель стекла ветрового окна; вещевой ящик с крышкой и запором, полости в кожухе пола и обивках передних дверей; две пепельницы; поручни над верхней частью проема задних дверей; два противосолнечных козырька; ремни безопасности; подголовники передних сидений; коврики на полу в салоне и в багажном отделении; внутреннее зеркало заднего вида; наружные зеркала заднего вида на двери водителя и на передней двери пассажира

Отопитель кузова, омыватель стекла ветрового окна; вещевой ящик с крышкой и запором, полости в кожухе пола и карманов в обивках дверей; пепельница; два противосолнечных козырька; ремни безопасности; подголовники;коврики на полу ; внутреннее зеркало заднего вида; наружные зеркала заднего вида на боковых дверях.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Москвич 2141 , двигатель Москвич 2141 , ремонт Москвич 2141 , ремонт двигателя Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , регулировка клапанов Москвич 2141 , система впуска Москвич 2141 , система выпуска Москвич 2141 , система питания Москвич 2141 , не заводится Москвич Святогор , двигатель Москвич Святогор , ремонт Москвич Святогор , ремонт двигателя Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , регулировка клапанов Москвич Святогор , система впуска Москвич Святогор , система выпуска Москвич Святогор , система питания Москвич Святогор

Главный цилиндр

Снятие и разборка главного цилиндра

Для облегчения проведения отдельных операций главный цилиндр можно закреплять в тисках, зажимая торцы бобышек для гидротрубок. Между губками тисков и торцами бобышек следует установить прокладки из мягкого металла (алюминий, медь).

Снятие и разборка главного цилиндра тормоза производятся в следующем порядке:

1. Очистить от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы, отходящие от главного цилиндра тормоза.

2. Произвести несколько энергичных нажатий на тормозную педаль для снятия разрежения в корпусе вакуумного усилителя.

3. На клапаны выпуска воздуха правой скобы надеть резиновые шланги, опустив свободные концы шлангов в сосуд.

4. Открыть вращением на пол-оборота клапаны выпуска воздуха и плавно до упора нажать на тормозную педаль. Затем при полностью выжатой педали закрыть клапаны и, отвернув на 1-2 оборота соединительные гайки гидротрубок от главного цилиндра, медленно отпустить тормозную педаль. (Описанный прием выполняется вдвоем.)

5. Отсоединить трубопроводы от главного цилиндра.

6. Снять главный цилиндр, отвернув две гайки крепления его к вакуумному усилителю.

7. Снять крышку с бачка и слить тормозную жидкость.

8. Расположить главный цилиндр бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень 27 (см. рисунок 7.2) первой камеры (А), удалить тормозную жидкость из главного цилиндра.

9. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снять бачок с цилиндра.

10. Извлечь из корпуса цилиндра соединительные втулки 16.

11. Плоскогубцами с узкими и тонкими губками извлечь упорный штифт 17 поршня второй камеры (Б).

12. Снять стопорное кольцо 31, используя круглогубцы с тонкими концами.

13. Усилием руки за хвостовик поршня 27 извлечь поршень с манжетами и проставочными шайбами. Если при этом поршень второй камеры не извлечется, то для удаления оставшихся в главном цилиндре деталей ударами торца цилиндра со стороны камеры А о чистую доску продвинуть поршень через первую камеру и извлечь его. Для извлечения поршня можно также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бобышке главного цилиндра. При этом необходимо заглушить одно резьбовое отверстие в камере Б заглушкой “а” (см. рисунок 7.11) и загерметизировать присоединительное для установки бачка гнездо плоской резиновой пластиной, для чего пластину можно прижать губкой тисков. Операцию следует проводить, приняв меры предосторожности, исключающие возможность выхода поршня за пределы корпуса цилиндра.

Сборка главного цилиндра

Перед сборкой внимательно осмотреть и убедиться в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей. Для устранения дефектов на зеркале цилиндра допускается повторное хонингование, однако при этом диаметр цилиндра не должен превышать указанного в таблице 7.3. При дефектах, вызывающих значительное увеличение внутреннего диаметра цилиндра, заменить его корпус новым.

При каждой разборке главного цилиндра заменить его манжеты новым и, даже если по внешнему виду они в хорошем состоянии. Промыть все детали чистой тормозной жидкостью.

Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как даже следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет. Сборка главного цилиндра производится в следующем порядке.

1. Установить на поршень 20 (см. рисунок 7.2) второй камеры разделительные манжеты 25, расположив их, как показано на фрагментах IV и V. Манжеты следует устанавливать предварительно смоченными в слабом мыльном растворе, с использованием оправок, облегчающих их установку.

2. Установить на поршни клапаны 23 и главные манжеты 22, расположив их, как показано на фрагментах III и VI.

3. Установить упорные шайбы 21 и возвратные пружины 19 и 26 поршня.

4. Соединить пружиной 26 оба поршня.

5. Обильно смазать зеркало цилиндра и поршни с манжетами тормозной жидкостью и вставить поршни в главный цилиндр.

При прохождении рабочих кромок манжет через отверстия в бобышках под крепление бачка рабочие кромки манжет следует притапливать тупым предметом.

6. Нажать на хвостовик поршня 27 первой камеры и установить упорный штифт 17.

7. Установить упорную шайбу 29, проставочные шайбы 11 и наружные манжеты 30, предварительно обмазав их кремнийорганическим вазелином КВ-3 (ГОСТ 15975-70).

8. Установить стопорное кольцо 31.

9. Установить соединительные втулки 16 в корпус, предварительно смазав их поверхность тормозной жидкостью.

10. Надеть бачок 15 на соединительные втулки.

11. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверить состояние уплотнительного кольца 12. При необходимости заменить его.

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Как-то так получилось, что сегодня попросили описать этот процесс сразу два человека в разных темах. Я решил описать это в БЖ, вдруг потом еще кому-нибудь проигодится.
Итак, инструкция из книги:

Для проверкиустановки момента зажигания вывернуть свечу первого(считая от радиатора) цилиндра и закрыть ее отверстие пробкой из смятой бумаги. Затем медленно вращать коленчатый вал двигателя гаечным ключем до начала такта сжатия в первом цилиндре, которое определяют по выталкиванию бумажной пробки, закрывающей свечное отверстие. Продолжая вращать вал, установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее моменту проскакивания искры на электродах свечи(10градусов до в. м.т.), при котором метка МЗ (

) на шкиве коленчатого вала совпадает с острием штифта 2. Снять крышку распределителя, ослабить гайку 8 (все знают где эта гайка, на рисунке ее не будет) цангового зажима и присоеденить контрольную лампу в 12В одним концом провода к клемме 6, соединенной с подвижным рычажком 4 прерывателя, а другим концом провода-к массе, при этом зажигание должно быть включено.

1 — стойка контактная
2 — паз в контактной стойке
3,5 — винты крепления контактной стойки
4 — подвижной рычажок прерывателя
6 — клемма провода низкого напряжения
7 — масленка
8 — гайка зангового зажима

Повернуть корпус распределителя против часовой стрелки до получения замыкания контактов прерывателя, поджать пальцем ротор в направлении часовой стрелки и медленно поворачивать корпус распределителя в том же направлении до тех пор, пока не загориться контрольная лампочка.

Точность установки контактов прерывателя на размыкание проверить поворотом кулачка по часовой стрелке, одновременно слегка прижимая пальцем рычажок 4, при этом контрольная лампа должна погаснуть или должно уменьшиться свечение нити. Затем, не меняя положения корпуса распределителя, затянуть гайку цангового зажима, поставить на место и закрепить защелками крышку распределителя к корпусу, ввернуть свечу первого цилиндра и вставить наконечник ее провода в гнездо клеммы крышки, расположенное над клеммой 6 корпуса распределителя. Провода остальных свечей присоеденить к распределителю в соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2)

4.4 Установка зажигания на двигателях мод. 331 и 3317

Распределитель (со снятыми бегунком и крышкой) двигателя мод. 331 и 3317

Установочные дублирующие метки на маховике и картере сцепления двигателя мод. 331 и 3317

2 – установочный выступ ВМТ на картере сцепления;

3 – метка 10° до ВМТ на маховике;

4 – метка 0° до ВМТ на маховике;

Установка зажигания на двигателях мод. 331 и 3317 производится при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км. и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км.

На двигатели мод. 331 и 3317 устанавливаются распределители зажигания 47.3706.

Проверка состояния рабочей поверхности контактов прерывателя, их зачистка, смазка распределителя осуществляются аналогично распределителю зажигания двигателя мод. 2106 через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Дополнительно необходимо смазать втулку кулачка, сняв предварительно ротор и войлочную шайбу под ним.

Регулировка зазора между контактами прерывателя

Установка момента зажигания при вариантах:

А) Распределитель не снимался с двигателя

Б) Распределитель снимался с двигателя, коленчатый вал проворачивался

Направление вращения ротора распределителя зажигания 47.3706 двигателей мод. 331 и 3317 против часовой стрелки.

Порядок работы цилиндров двигателей 1–3–4–2.

Для установки более раннего зажигания корпус распределителя зажигания необходимо повернуть по часовой стрелке, а более позднего – против часовой стрелки.

Зачем выставлять зажигание?

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Проверка правильности установки

ДТП в России

Москвич 412 после как ремонта, проблема с зажиганием

Опции темы

Поиск по теме

порядок проводов 1342 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.если выставить по часовой-заводится,работает,ездит кое как-но на двух горшках.

Переставили трамблёр, все также и осталось. Заводиться хорошо, а как ехать не тянет. Может из-за клапанов?

провода все правильно поставлены, трамблер который на нем стоял, на другой поставили сразу завелся и нормально все

С контактом то разобрался?

контакты не трогали, трамблер который на нем стоял, поставили на другой москвич так тот завелся и едет

Слушай, а что с компрессией после ремонта, проверили? И что вообще было-то, по каким показаниям двиг перебирали?

сапунел сильно, и на первом цилиндре свечу засирало, оказалось кольцо лопнутое. до этого отлично ездил 100-110 свободно ехал, причем со всем этим

Ммм, т.е. не стали компрессию проверять после сборки. Надо бы на всякий случай, фронт работ все-таки большой был.

Ну ты и озадачил))) если с електрикой порядок, смотри карб или бензонасоса смени прокладки. Мотор сам по себе нормально обороты развивает? Если плохо есть пару колхозных вариантов проверить бензонасос. Отключи его питание, налей бенз в полторашку. Приоткрой крышку немного и лей бенз напрямую в карб ( тока не кури рядом))) посмотри что изменится. Возможен вариант что и шток бензонасоса сточило. Да и карб бы по хорошему перебрать.
Еще вопрлс существенный. Под какой бенз прокладку гбц ставили и какой в баке?

Если до ремонта оно работало, а в процессе ремонта не затрагивалось, то очень маловероятно, что за это время ремонта само внезапно сломалось.
Про прокладку ГБЦ вообще тебя не понял. Она ж стандартная вроде. Чтобы понизить СЖ 2 прокладки ставили. Да, и детонацию никто не отменял.

Читайте также: