Поменять форсунки на мерседесе

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Современные двигатели Мерседес М271, М276, М278, ОМ642, ОМ646 используют топливную систему с непосредственным впрыском топлива, М272, М273 – с распределенным впрыском. Отличительная черта этих двух систем в том, где находятся топливные форсунки. В системе с непосредственным впрыском топливные форсунки установлены в камере сгорания, а в топливной системе с распределенным впрыском форсунки установлены во впускном коллекторе перед камерой сгорания.

Форсункам с непосредственным впрыском необходим насос высокого давления для создания правильного конусного распыления топлива с областями обогащенной и обедненной топливовоздушной смеси. Для форсунок с распределенным впрыском достаточно электрического насоса в топливном баке, который создает давление примерно 3,5-5 BAR.

У форсунок с распределенным впрыском проблемы возникают чаще всего из-за некачественного (грязного) топлива или если в него попадает влага. Поэтому форсунки, как и любая топливная аппаратура, требуют профилактического обслуживания. Добавление в топливо сертифицированных присадок, которые Вы можете приобрести в техническом центре Либерум Авто, помогут поддерживать топливные форсунки в чистоте, избавят топливо от лишней влаги, связав их на молекулярном уровне, предотвратят замерзание дизельного топлива в межсезонье пока на заправочных станциях не появится настоящее зимнее топливо.

При более тяжелых и запущенных случаях требуется профессиональное вмешательство специалистов и специальной аппаратуры для промывки топливных форсунок не снимая их с двигателя. Если промывка форсунок не помогла, то необходимо извлечь форсунки из двигателя и провести рабочее испытание, чистку и регулировку на диагностическом стенде компании изготовителя форсунки. Иногда, после этого вердикт бывает однозначным – ремонт форсунок невозможен, только их замена на новую. После замены форсунки необходимо с помощью диагностического оборудования записать код корректировки в блок управления двигателя, только тогда форсунка будет работать правильно.

Если Вы заметили ухудшение в работе двигателя, Мерседес потерял былую резвость, увеличился расход топлива запишитесь на диагностику топливных форсунок в технический центр "Либерум Авто", где механики проведут качественную диагностику, промывку, ремонт и замену форсунок на вашем Мерседес.

Что же касается стоимости ремонта или замены форсунок на вашем Мерседес, то начинается она от 1800 руб. Точный расчет возможен после предоставления VIN номера автомобиля и проведения диагностики, по результатам которой будет понятно какие конкретно работы будут проведены.

Для записи просто наберите нам по телефону или заполните форму обратной связи, мы с Вами оперативно свяжемся и определим удобное для приезда время.

Вот и пришло время переставить форсунки. Мои уже половина ушла за 5 на коррекциях, мотор на холостых дико колбасило и на холодную страдал сизым дымом. При этом заводился нормально и пер достаточно прилично. У меня стояли 611 форсы, по вису можно и 613. В чём разница я так и не понял. Заказал 613, вроде они поновей.

Жрал на круг около 8л. Собственно подвинуло меня на замену дикое колбашение и газовая камера из трубы.
Сказано -сделано. Тк местные Боши заломили эквивалент 100тыр за переборку моих же заказал из Германии уже перебранные и с новыми распылителями. По крайней мере свои попробую отмочить в очистителе карбюратора и пусть лежат про запас. Встал вопрос установки. Изучив вопрос и почитав понял что всё и просто и нет и наши местные мастера просто пончятия не имеют о правильной процедуре уповая на авось и богатырскую силушку. Выбор был не богат: делать самому или отдать кучу денег каким-то мудакам которые скарее всего напортачат по определению.
Сделал сам. Сначала надо собрать набор юного техника: керамическая паста (феби не было нашёл ликвимоль, мне этой банки на 100 лет хватит),

Та к и не понял почему но мазать надо керамической пастой. Есть золотой оригинал, есть легендарная Феби которой я не нашёл и есть вот такой ликвимоль. Держит до 1400С — пойдёт. Прыскает какой-то белой гадостью

новые колечки и болты, форсунки, очиститель карбюратора,

много ветоши, здоровенный разводной ключ, накидной на 14, ДЛИННУЮ головку- звёздочку для болтов, головку с контолем затяжки на 7нм (ОЧЕНЬ ВАЖНО), и плюнув взял набор обратного молотка для извлечения именно мерседесовских (и любых бошей) дизельных инжекторов

. Ещё желательно ДЛИННЫЙ метчик для прохода и очистки резьбы болтов.
Долго давила жаба покупать дорогущую головку и набор извлечения инжекторов. Кто-то типа и на злаз делает и извлекает ломиком… Но не пожалел.

Изучая тему в Европе и Америке где полно спринтеров с нашими моторами понял что хитрых моментов 3: выбить инжектор, очистить дырки до блеска и особенно дырку болта но про это позже и правильный затяг 7нм +90 градусов. Мерс говорои 7нм+90+90 но янкесы умудрились прогнать тесты на старой головке мотора и говорят что это только больше вытягивает болт но на качестве уплотнения уже не зависит. В самом деле как раз на этих 90 после щелчка и чувствуется опрессовка медяшки. А вот дальше страшно. И болты ломаются и резьба срывается на ура а это совсем другой геморроой. Второй момент. Говорят медные колечки мерса слишком жесткие и именно это и вызывает болезнь чёрной смерти. Они советуют вместо мерсовских ставить такие же оригиналы от Хонды аккорда дизеля 2.2. Они чуть чуть толще но намного мягче и проблема просто уходит навсегда.

Короче, снять все патрубки и трубки- 30м не спеша. Есть нюанс. Металл на гайках на трубках высокого давления от рампы к инжектору слишком мягкий и грани на них срываются как пластилиновые. Я вышел из ситуации взяв охеренный разводной ключ с губами раза в 3 толще. Всё пронумеровываем и в пакетик. все дырки закрываем фольгой от грязи.

Дальше форсунки. Откручиваем по болту на лапке держателя. Я с вечера залил вдшкой и мотор был 85 градусов и всё равно откручивались хреново. Сначала идёт громкий щёлчок ( чуть не обосрался, думал болт сломал…) потом ещё один и только потом он начинает откручиваться. Адреналинчик прёт только памперс меняй. И так 5 раз. Ну всё пора вытаскивать инжекторы. Мне повезло, люди неделями сношаются. 3 вообще вышла рукой с колечком а вот остальные куй. тут-то и пригодился чудо наборчик для извлечения форсунок. Хоть и китаец а вошёл как родной ( а там всё очень тесно в канавке). Пара ударов и всё форсунки вылетают как
пробки из шапманского. Распылители в куче чёрной сажи и кокса. Всё про всё чуть больше часа. Ломать не строить. Посмотрел в дюрочки а там срач, как там люди рассматривают дырки болтов я вообще не понял.

И тут начался секас. Позатыкал всё от греха подальше шариками из фольги и начал чистить дырки.

Девайс сделал сам из палочки в метр с намотанной на оба конца ветошью. Один черновой весь залитый очистителем карбюратора. Пихаем внутрь и крутим. Потом сухим чистим. Немного потрахался с колечками. 3 вышло когда сунул в них круглый напильник и ипнул. А вот с последним возился 20 минут мать его.

Дальше чистить дырки болтов. ВНИМАНИЕ. Именно болты самое страшное в этом геморрое. Там можно и пробить до охлаждайки и заработать трещину и обломить в дырке и сорвать резьбу. Вариантов много и все хреновые. При этом дырка очень грубокая и утопленная но не сквозная. Единственный вариант — очень длинный метчик. Я лоханулся метчик-то купил но оказался коротктм тк и-за рецесса не достаёт. Заливал карб клинером и пытался чистить палочками для ушей. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. В 4 цилиндре ватка с палочки осталась в дырке и извлечь я её так и не смог немотря на пляски с бубном и море мата! Болт-то затянул но плохое чувство мучает, ведь есль дно дырки забито он не затянется на медяшке так туго и будет сипонить… буду наблюдать за возможным появлением чёрной гадости. Как бы не пришлось опять переделывать уже с новым метчиком.

Дальше мажем новые форсы КЕРАМИЧЕСКОЙ смазкой (колечки не мажем!)и аккуратно затягиваем болты до щелчка+90 градусов.
Получилось.
Потом меняем топливный фильтр до кучи и перепрописываем классы форсунок. Он прошёл 25тык и кстати был как новый.

Солярка почему-то голубого цвета, только сейчас обратил внимание, артисты мать их.

Вот такая у меня солярка. Прямо незабудка. Никаких осадков или мути там небыло. Отсосал шприцом на литр всё это и перезалил из канистры новой .

Были 1 и 2 сейчас все 5 3го класса. и Заводим. Страшно. пришлось крутить раза 3. Чихнула и завелась. Сразу с сизым дымом ((((( . Опять сука! Тут же на Старуху- 3 цилиндра коррекции в идеале а вот 1й не особо(4.4).

Расстроили немцы. И обратно не пошлёшь, себе дороже будет. Но в любом случае все в норме. Вибрации на холостых практически ушли. Пошёл прокатился 10км. Сразу заметно что крутится мягче и прёт на средних оборотах. Только тронул педальку а уже 140. Приятно. Расход явно выше на литр на той же дороге. А вот это неприятно. Хотя очкарику явно надо пару баков сжечь чтобы устаканиться и адаптироваться по моему опыту. Приехал домой- коррекции на 1м цилиндре упали до удобоваримых 3.2.

Буду проверять и наблюдать. При заводке раньше плавали обороты на новом регуляторе, сказали что ловит коррекции. Сейчас заметил что это практически пропало.

По совету бывалых полил мыльной водой на работающем моторе и так ничего и не понял. Вроде от инжекторов дыма нет и не воняет но от вибраций там толком и не понятно идут пузыри или нет. Под подозрением мой злополучный 4й цилиндр. Может придётся брать новое колечко и новый болт и чуть его подрезать 3-4мм короче чтобы затягивался получше если метчик не поможет извлечь эту гадость. Пока оставлю без кольчужки и буду наблюдать. Если что — на операционную благо и опыт и инструмент уже есть. За час с расстановочкой нетороплясь сделаю.

Вот так братцы. Всё про всё с непривычки и страха -4 часа неторопясь. Теперь я инжекторов не боюсь, только опасаюсь. Расстроила только коррекция 1го цилиндра что не в идеале и опять сизый дым на холостых. Что непонятно он то есть то нет, на ходу нет, типа попёрдывает местами. Может это какая хрень прогорает?

Кстати, болты не надо переиспользовать. Они мягкие и вытягиваются конструктивно. Если проверить новый и рядом старый сразу увидете разницу даже на глаз.

Ну его нафиг такие лотереи. Если эта сволочь там обломается радости будет море. И проверяйте у мастеровых наличие правильного ключа с контролем затяжки. Ну их на куй этих мастеров на глазок. Можно так влететь что мотор поменяете. А именно этот ключик на 5-25нм дороже в 2 раза и хрен найдёшь. Мой мне обошёлся в 80 евро и это был уже не бюджетник. Видел за полцены но потребовал проверки и никаких щёлчков ни я ни продаван не услышали. Видели бы вы его рожу. Так что с этими ключиками аккуратней, проверяйте их при покупке, самое дно это вообще непонятно работает оно или нет.

Стоимость работ

от 20 000 рублей

Указанная стоимость не является публичной офертой и может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля, его модели и комплектации.

Роль дизельных форсунок Мерседес

С помощью форсунок осуществляется дозированная подача топлива в камеры сгорания, регулируется момент его воспламенения. Использование низкокачественного топлива сильно снижает срок службы форсунок, помимо этого от воздействия высоких температур в процессе эксплуатации на ее поверхности образуется слой, чем-то напоминающий лак, смыть который топливо в результате естественной циркуляции уже не в состоянии.

Забитое сопло начинает выдавать факел неправильной формы, вместо распыления в камеру начинает подаваться струя топлива, что не дает ему полностью сгореть.

Неисправности форсунок Mercedes-Benz

на холостом ходу машина может заглохнуть;
возрос расход топлива;
повышение оборотов коленчатого вала в режиме ХХ;
мощность силового агрегата упала;
появление посторонних шумов в работе.

При неисправности форсунки происходит либо недолив, либо перелив топлива, из-за чего двигатель и работает некорректно.

Наша СТО оснащена специальным стендом, для диагностики форсунок. Также для выявления неисправностей мы используем и компьютерное сканирование. Если в неполадках двигателя вашего Mercedes действительно виноваты топливные форсунки, то наши диагносты определят это.

Цена оригинальной новой форсунки Mercedes – очень высока, намного дешевле осуществить ее ремонт с гарантией на нашей СТО Мерседес. Но из этого правила есть исключения – в некоторых случаях форсунка ремонту уже не подлежит, для решения проблемы нужно выполнить ее замену. Ремонтировать или менять нужно сразу все форсунки. Дело в том, что их ресурс примерно одинаков, и если вышла из строя одна, то скоро такая же учесть постигнет и соседние.

Не доверяйте эту работу дилетантам! Ремонтом форсунок Мерседес или их заменой должны заниматься только сертифицированные специалисты. Станция, которой вы доверите свой автомобиль, должна быть оснащена специализированным оборудованием и инструментом.

Снятие форсунок на 2,3TDI ⇐ Vito W638. Двигатель

Модераторы: бетман, ARKus

Обнаружил у себя в районе двух форсунок подтекание топлива, грешил на обратку, но посидев немного на форуме, присмотрелся и увидел совсем маленькое пузырение. И ещё двигатель на холостых как то шумновато работает и на малых оборотах как бы мощи не хватает, он как бы задыхается, потом газку подбросиш, и тяга пявляется, и звук приятным становится. Я так понял, что изначально необходимо прокладочки под форсунками поменять!? Готовясь к данной процедуре, я у себя не обнаружил никаких крепёжных болтов на форсунки(хотел купить вместе с прокладками, вычитал на форуме, что они однаразовые, но в магазине мне сказали, что на 2,3 резьба на самих форсунках). Меня терзает мысль, что может и с выкручиванием будет проблем поменьше, чем на CDI!? Но я понял, что перед этой процедурой, мне необходимо день-два поездить с уксусной кислотой, или с ВДшкой в местах крепления форсунок(заодно и свечи залью, а то одна уже не работает). А потом пробывать потиху откручивать(я так понял лучше на горячем двигателе) .Прошу внести коррективы в ход моих мыслей, если я чего не так понял. Может подскажите какие тонкости или хитрости! Буду очень признателен всем откликнувшимся!

otkru4ivat forsu na dvigatele 601970 tolko torcevoi golovkoi na - 27. za bolsoi kvadrat. esli stanes za malii verhnii, to forsa razberetsja na dve polovini. pri otkru4ivanii ispolzui bolsoi ri4ag( v vide trubi). ..otkru4ivaja nakidnimi klju4ami-reskues tem 4to korpus forsi lopnet. zatjazka forsi pri ustanovke 45-55hm. saibi pod nimi -odnorazovie.

Спасибо ivar за отзыв, только вот погода пока не климатит, а в гараж я не залажу. На выходных вроде потеплеет, а пока буду отмачивать.

Игорь Витебский: Обнаружил у себя в районе двух форсунок подтекание топлива, грешил на обратку, но посидев немного на форуме, присмотрелся и увидел совсем маленькое пузырение. И ещё двигатель на холостых как то шумновато работает и на малых оборотах как бы мощи не хватает, он как бы задыхается, потом газку подбросиш, и тяга пявляется, и звук приятным становится. Я так понял, что изначально необходимо прокладочки под форсунками поменять!? Готовясь к данной процедуре, я у себя не обнаружил никаких крепёжных болтов на форсунки(хотел купить вместе с прокладками, вычитал на форуме, что они однаразовые, но в магазине мне сказали, что на 2,3 резьба на самих форсунках). Меня терзает мысль, что может и с выкручиванием будет проблем поменьше, чем на CDI!? Но я понял, что перед этой процедурой, мне необходимо день-два поездить с уксусной кислотой, или с ВДшкой в местах крепления форсунок(заодно и свечи залью, а то одна уже не работает). А потом пробывать потиху откручивать(я так понял лучше на горячем двигателе) .Прошу внести коррективы в ход моих мыслей, если я чего не так понял. Может подскажите какие тонкости или хитрости! Буду очень признателен всем откликнувшимся!

Ты не путай цди и 2,3 мотор, на 2,3 форсунка закручена в головку (а точнее в форкамеру) , течь и пузырение - это два разных симптома, течь - может быть обратка или течь форсунки по корпусу (особенно если форсунка разбиралась перед этим), пузырение - это либо нужно поменять шайбы под форсунками либо форкамеру выкрутить всё почистить и собрать на место . Разбирается : открачиваешь подачу топлива, снимаешь шланги обратки, головкой на 27мм (длинной, обычная не подходит) выкручиваешь форсунку, вынимаешь шайбу которая под форсункой. Собирается : всё в обратной последовательности , обязательно ставятся новые шайбы под форсунки. Если надо ещё и форкамеру выкручивать то надо ключ специальный + потом хорошо очистить посадочное место форкамеры , нанести правильный герметик и всё спаковать обратно.
Вроде всё.

Игорь Витебский: Но я понял, что перед этой процедурой, мне необходимо день-два поездить с уксусной кислотой, или с ВДшкой в местах крепления форсунок(заодно и свечи залью, а то одна уже не работает). А потом пробывать потиху откручивать(я так понял лучше на горячем двигателе)

Забыл добавить, в 2,3 никакой кислоты добавлять не надо, берёш головку и откручиваешь форсунку, а вот свечи желательно было бы залить слегка и откручивать очень нежно чтоб не оборвать ,я у себя на Вито разок выкручивал стрёмную свечу, сначала пробывал на горячую но она не хотела идти (могла обломится) - залил ВД несколко раз , через несколько дней на холодную выкрутил без особых мучений.

Стоимость работ

от 20 000 рублей

Роль дизельных форсунок Мерседес

Неисправности форсунок Mercedes-Benz

на холостом ходу машина может заглохнуть;
возрос расход топлива;
повышение оборотов коленчатого вала в режиме ХХ;
мощность силового агрегата упала;
появление посторонних шумов в работе.

Читайте также: