Поменял генератор горит лампочка аккумулятора ваз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

После замены генератора горит лампа зарядки.

Здраствуйте все участники форума. Проблема такого характера. Двигатель ТДИ AVF, поменял старый генератор Valeo 120А на новый Bosch 90 А. Теперь при пуске двигателя горит лампочка зарядки АКБ, после того как дашь немного оборотов лампочка тухнет и все работает исправно. Так приходится делать при каждом пуске. Помоги, что нужно делать с этим или может надо менять на более мощный?

Я не электрик, но на дизелях по умолчанию ставятся более мощные аккумуляторы (от 80 А\ч) и, соответственно, генераторы. Компрессию почти в 3 раза большую, чем на бензинке надо чем-то прокручивать и приятности питать!

А у тебя наоборот, производительность генера стала на 30% меньше. Будет недозаряд батареи. Типа, аккум дома подзарядить не от спец. ЗУ, а от зарядки сотового.

Это от того, что может не хватать силы тока (или напряжения, я х.з.) для замыкания реле цепи зарядки.. Ты газанул, скакнул пик напряжения, его хватило и цепь замкнулась. Лампа погасла.

Электрических Гуру прошу не хвараться за сердце. Я по простому, на пальцах, из практики.

ZSS погоди, спецы придут и с цифИрями все разложат.

B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.

Ну раз лампочка тухнет в итоге, значит генератор все-таки тянет нагрузку, но с трудом. надо проверить на потребителях-какое напряжение, да и вообще, раз перегружен, сгорит быстрее, даже если справляться будет..

Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.

Принял решение подождать до аванса и менять на родной. А Бош у меня абсолютно новый, достался с прежнего места работы. Замечаний по электрике и АКБ нет, генератор тянет все, электричество не экономлю

ZSS
привет.
и всё- таки 90 А маловато. даже если и абсолюто новый Bosch
правельно, меняй на радной 120 А, с меньшей силой тока гена нормально на холостых работать не будет, только под нагрузкой, но такой вариант так же крайне не желателен . смысла ездить и , что бы он не сгорел

Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.

Дизель на самом деле после запуска почти не потребляет ток. Мощный гена нужен только чтоб быстрее восполнить энергию, затраченную на запуск. А так можно и с 90А кататься. Но если аккум емкостью более 80 А/ч, то гены будет не хватать для полной зарядки, что не есть хорошо.

ИМХО. Генератор у тебя на Х.Х. после запуска не возбуждается, при повышении оборотов происходит самовозбуждение за счёт остаточного магнитного поля.
Проверяй цепь возбуждения (тоненький синий проводок), на него в момент пуска двигателя (работы стартера), должен поступать положительный потенциал, гена возбуждается и лампочка гаснет.
Чисть контакты, или может ты его совсем забыл поставить.
У меня такие заморочки были при установке сигналки с дистанционным запуском, и кстати, не у меня одного, недавно попадалась тема про установку сигнализации там у автора были схожие проблемы, происходили они во время манипуляций с этим проводком.

Надо будет посмотреть. Может этому виной контакты электр. разъемов на генераторе? Они оказались разные, что бы не отрезать родную фишку, пришлось сделать два проводка. Может действительно контакт слабые?

на него в момент пуска двигателя (работы стартера), должен поступать положительный потенциал, гена возбуждается и лампочка гаснет.

Может этому виной контакты электр. разъемов на генераторе? Они оказались разные, что бы не отрезать родную фишку, пришлось сделать два проводка.

**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 T DI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V

А ты эти 2 проводка правильно подключил - у них совсем разное назначение
ИМХО,
как уже в предидущих постах сказано было - гена имеет меньшую мощность,отсюда думаю и твой трабл.Попробуй аккум хорошо зарядить,и при прогретом моторе, его(мотор) запустить.Если лампа сразу погаснет - гена слабоват малёха.

**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 T DI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V

Пару раз было такое, что заглушишь и сразу заведешь и лампочка тухла сразу. Меня сейчас сильно напрягает газовать при запуске утром. Мотор жалко, а зимой вообще .

Попробуй аккум хорошо зарядить,и при прогретом моторе, его(мотор) запустить.Если лампа сразу погаснет - гена слабоват малёха.

**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 T DI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V

У меня тоже БОШ на 120А пока газу не дашь - лампочка не гаснет.
Суть в следующем: ток подмагничивания через диоды и регулятор на обмотку возбуждения подается через диоды с аккумулятора (тот тонкий проводок, что все видят) и с внутренней обмотки генератора. Тонкий проводок от аккумулятора проходит через прибору и когда по нему идет ток на приборке горит лампочка аккумулятора. Как только генератор начинает вращаться, во внутренней обмотке возникает напряжение большее, чем напряжение на аккумуляторе, диод от тонкого провода аккумулятора закрывается и лампочка на приборке гаснет. Но напряжение вырабатываемое генератором зависит от тока в обмотке возбуждения и от оборотов двигателя. Пока обороты или ток малы, обмотка возбуждения питается с аккумулятора. То что у тебя лампочка гаснет если завести сразу после выключения двигателя, объясняется тем, что на аккумуляторе в этот момент не 12.6 вольт, а чуток побольше. ну например 12.8.
Вобщем я к чему. Либо обмотка возбуждения поддохла, либо диод, тот что от "тонкого провода", либо диодный "мостик". Я за диоды.
Да. у себя я это так и не вылечил.
PS. этот бардак твориться не на той машине, что в подписи. у Пассата все нормально.

Всем привет.
Решил поделиться информацией как я решил проблему с генератором КЗАТЭ 140А.

После установки лобового стекла с подогревом решил установить более мощный генератор 140А. Купил новый генератор, установил.

Но тут меня начала преследовать следующая проблема:

Возможные причины:
1. Плохой контакт генератор – АКБ – потребители.
2. Неисправен реле-регулятор
3. Неисправен диодный мост
4. КЗ или обрыв в обмотке статора
5. КЗ или обрыв в обмотке ротора

Вооружившись мультиметром, решил определить причину падения напряжения.

1. Поиск падения напряжения генератор – АКБ:
1.1 Завести машину. Все потребители отключены.
Перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
Соединить красный щуп на выход генератора, черный на корпус генератора. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 14.5В.
Соединить красный щуп на (+) АКБ, черный на (-) АКБ. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 14.4В. (БК не врет).
1.2 Включить ближний свет и печку на 4 позицию.
Соединить красный щуп на выход генератора, черный на корпус генератора. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 13.7В.
Соединить красный щуп на (+) АКБ, черный на (-) АКБ. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 13.5В. (БК не врет).
1.3 Включить дополнительно обогрев заднего стекла.
Соединить красный щуп на выход генератора, черный на корпус генератора. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 12.9В.
Ставим красный щуп на (+) АКБ, черный на (-) АКБ. Мультиметр показывает напряжение на выходе генератора: 12.4В. (лампочка на комбинации приборов начала моргать). В этот момент появился некий высокочастотный писк. Сразу скажу, писк шел не с ремня, а именно с генератора.

Итак, разница под нагрузкой на АКБ и на выходе генератора составляет 0.5 В.
Разница на выходе генаратора без нагрузки и под нагрузкой составляет 14,4-12,9=1,5В. И это очень (ахринеть как) много! Нужно снимать генератор и искать причину.

Решил так же поискать падение напряжения 0.5В в проводке.
Ставим красный щуп на выход генератора, черный на (+) АКБ. Мультиметр показывает разницу напряжение : 0,326В. Причиной тому подгоревшие два предохранителя на 60А стоящие в блоке у АКБ. Ставим новые предохранители, смазав токопроводящей смазкой ликви молли для контактов.

Идем дальше, ставим красный щуп на корпус генератора, черный на (-) АКБ. Мультиметр показывает разницу напряжение : 0,161В. А вот тут я так понимаю либо окисления или плохая масса. Я дополнительно кинул один короткий провод от корпуса генератор на кузов. Разница стала 0,01 В. Что в моем случае равна погрешности мультиметра.

2. Разборка генератора поиск неисправности.

Снял и разобрал генератор. Сразу бросился в глаза цвет токосъемных колец. Они были или грязные или обгоревшие я так и не понял.

Щетки реле-регулятора как то неравномерно притерлись. Площадь соприкосновения уменьшилась вдвое. Было принято решение купить новый реле – регулятор фирмы Орбита 897.3702. Более подробную информацию по ним можно найти тут

3. Проверка диодного моста.

Так как диодный мост был снят с генератора то сразу решил проверить обмотки статора (их там 3 независимых) на обрыв и на ЗК на корпус.

4. Проверка обмотки статора.

Перевести мультиметр в режиме измерения сопротивления.
Соединить щупы с каждой парой обмоток поочередно. Сопротивление должно быть не более 1 ома. Так проверить на обрыв 3 обмотки.
Проверка обмотки на КЗ на корпус. Один щуп соединить в выходом одной из обмоток, второй щуп ставим на корпус генератора. Сопротивление должно быть менее 20 Мом или вообще показать обрыв. Так проверить все 3 обмотки.

5. Проверка ротора.

Проверка ротора на обрыв.
Перевести мультиметр в режиме измерения сопротивления. Установить один щуп на одно токосъемное кольцо, другой щуп на другое.

Мое измеренное сопротивление между кольцами, было в районе 3 Ом. Точную цифру не помню. На сколько я понимаю это норма. Если у вас будет сотни ом или вообще обрыв то у вас обрыв обмотки ротора.
Проверка ротора на КЗ.
Установить один щуп мультиметра на корпус ротора, второй щуп на токосъемное кольцо. Измерить мультиметром сопротивление. Мультиметр должен показать сопротивление не менее 20 МОм или обрыв.

Установить диодный мост.
Зафиксировать обмотки зажимами, места соединения смазать токопроводящей пастой.
Установить реле-регулятор смазав токосъемные кольца токопроводящей смазкой.
Закрыть генератор крышкой.

Установить генератор на машину не перетягивая ремень генератора! Иначе можно вывести из строя подшипники.

В книге почитал что для того что бы обеспечить правильную натяжку ремня генератора нужно приложить на ременть нагрузку 10 кг и он должен отклониться на 6-10 мм. Интернете вычитал что отклонение должно быть 10-15 мм. Так как сверху нам мешает подушка двигателя, я изготовил крючок из стали, подцепил его на ремень верху. На крючок повесил ведро и туда наложил болтов и гаек на 10кг. Сверху на шкивы положил линейку и измеряя отклонение ремня натянул его как по книге. Провел данную процедуру как написано в книге и мне показалось, что натяжка ремня очень сильная, и я ослабил ее т.к. побоялся, что на новом генераторе выйдут подшипники из строя. В любом случае, если ремень запищит его не долго подтянуть.

Итог:
После проделанной работы просадка напряжения практически исчезла. При включении обогрева лобового стекла (самый мощный потребитель) напряжение падает с 14,4 до 14,1 мне кажется это очень хороший результат. Напряжение без нагрузки составляет 14.4±0,1В.

При включении зажигания не горит лампа аккумулятора (генератора)

При включении зажигания не горит лампа аккумулятора

Если при включении зажигания не горит лампа аккумулятора, то это повод для проведения полноценного тестирования своего авто. Проблема этого типа является довольно распространённой, с ней сталкивается практически каждый опытный автомобилист.

Опасность данной неисправности в том, что поломка может произойти где-нибудь вдалеке от людных мест, ночью зимой. Тогда осуществить ремонт или замену повреждённой детали окажется не так и просто.

Про лампочку аккумулятора

Лампочку аккумулятора правильнее называть индикатором работы генератора. При его загорании после половины оборота ключа зажигания, можно сделать вывод, что всё в порядке. Однако если лампочка загорается в ходе движения машины, явно генератор не работает, а бортовая сеть питается от АКБ. Если такое происходит, то это повод заехать в ближайший автосервис.

При включении зажигания тускло горит лампа аккумулятора

Таким образом, индикатор должен загораться, как только водитель поворачивает ключ в замке зажигания на пол-оборота и тухнуть, как только запускается двигатель.

Но бывает и так, что лампочка не горит при включённом зажигании и отключённом двигателе. Из-за чего такое происходит, узнайте ниже.

Причины из-за чего не горит индикатор

Крайне важно уметь самостоятельно выяснять причины проблемы, а также изучить способы её устранения. На самом деле причин, из-за которых лампочка отказывает, бывает немало. Проверить, однако, придётся все варианты, чтобы прийти к единственно верному решению.

Как правило, начальных знаний автоэлектрика бывает достаточно, чтобы осуществить проверку. Как и было сказано выше, причин бывает несколько, но делятся они на две категории: безобидные и опасные.

К опасной причине, требующей незамедлительного ремонта, относится неисправность цепи или её обрыв. Что касается безобидных причин, то это банальное перегорание лампочки, разрядка аккумулятора и т.д.

Наряду с этим, одна и та же причина может превратиться из безобидной в опасную. И это важно понимать.

Разрядка АКБ

Не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания

Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегорание индикатора

На щитке приборов присутствует лампочка аккумулятора, которая может просто перегореть со временем. Это простая поломка, но и она не всегда бывает такой безобидной, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что если не заменить лампочку вовремя, можно не заметить проблему с генератором. Это, в свою очередь, приведёт к разрядке батареи в самый ответственный момент (на дороге остановились, заглушили двигатель, зашли в магазин на минуту, машина не заводится).

Не загорается лампа аккумулятора при включении зажигания

Важно иметь в виду также конструктивные особенности автомашины конкретной модели. К примеру, на некоторых авто генерирующие устройства имеют встроенное сопротивление, что позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшем индикаторе. А на других – за контроль генератора отвечает только лампа аккумулятора, индикатор заряда. При перегорании лампочки генератор априори перестаёт вырабатывать напряжение.

Примечание. К таким автомобилям относятся наши ВАЗы и большая часть иномарок старого образца. Чтобы защититься от ситуации с разряжённым АКБ на дороге, владельцам этих машин следует держать под рукой запасную лампочку.

Если виновник – предохранитель

Совет. Чтобы проверить предохранитель было легче, рекомендуется извлечь его и поставить другой, заведомо исправный. Если лампочка и другие приборы, зависимые от этого предохранителя начнут работать, значит, нужна замена.

Почему горит аккумулятор при включении зажигания

Другой способ тестирования предохранителя – замер сопротивления мультиметром. По сути, предохранитель представляет собой обычный провод конкретной толщины, зависящей от значения тока, напряжения, проходящего через данную цепь. Диаметр предохранителя подбирается так, чтобы при увеличении силы напряжения выходил из строя защитный элемент, т.е, предохранитель. Это даёт возможность избежать замыкания во всей цепи защищаемых объектов.

Проверка мультиметром предохранителя сводится к таким действиям:

Проверке тока на ножках предохранителя;
Измерения силы напряжения в цепи;
Определение сопротивления.

Что касается прибора, то на нём устанавливают предел измерения (около 20 В). Такое значение вполне достаточно для бортовой сети автомобиля, равное 12 В. Далее в работу включается электрооборудование, цепи которого этот самый предохранитель защищает. Один вывод тестера соединяется с кузовом автомобиля (массой), другой – к ножке предохранителя.

Что касается результатов измерений:

Предохранитель можно считать исправным, если на обеих его ножках есть напряжение;
То же самое нельзя сказать, если ток имеется только на входе;
Если на обеих ножках предохранителя напряжение полностью отсутствует, это тоже признак неисправности.

Проблемы в цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Схема пуска

Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов. От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.

Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет.

Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.

Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.

Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.

Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром. Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.

Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.

Неисправности щеток генератора: найти и устранить

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

При выходе диодов из строя их меняют на новые или попросту перепаивают, если повредилась пайка. Проверка генераторов других марок будет проводиться по аналогичному алгоритму, будут отличаться лишь номера контактов.

Неисправности подшипников

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

При возникновении люфта подшипника/подшипников шкива генератора либо натяжного ролика его ремня со временем происходит износ щеток генератора, а также его регулятора напряжения. Это происходит из-за возникающей вибрации при люфте, и потому что ремень ходит на шкивах неровно, и постоянно перепрыгивает и вибрирует. Указанное явление сопровождается обычно стучащими звуками, исходящими из места установки генератора.

Плохой контакт на генераторе

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Всем доброго времени! месяц назад заменил Аккумулятор, вопхнул VARTA 62A/h 610 не по размеру, но вопхнул. Неделю назад заменил генератор, на следующий день при старте двигла загорелся индикатор низкого заряда, после перегазовки погас, через день история повторилась, сегодня индикатор загорелся спустя секунд пять после запуска мотора и не гаснет, проверил заряд акк 12.8, проверил ток гены на холостых 13.6, машина едет без проблем. Что это может быть?

Клеммы нормально сели?

Нормально, уже подтягивал, в тестовом режиме вылезли ошибки инвалидных данных полученных с ECM/PCM, и что-то там Control Module Input Power A.

А ты гену целиком менял? Вместе с регулятором?

Я правильно понимаю твою ситуацию?

Т.е. ИНОГДА ты заводишь авто, и через какое-то время загорается индикатор заряда. Но стоит чуть газануть до 1000 оборотов и отпустить педаль, как через секунду двигатель нагружается (под генератором) и вольтаж приходит в норму. А через полминуты-минуту и индикатор заряда гаснет, так?

Такое бывает действительно. У меня с рождения так, и таких немало на самом деле. Причины не ясны. Это бывает только при температуре охлаждающей жидкости от +18 до +25 (+/- 2 градуса) (по моему опыту). Если теплее или холоднее - такого НИКОГДА не бывает.

Вот такая вот фича.

Косяк скорее всего в регуляторе. Если ставили неоригинал, то он мог криво прописаться в ГЕМе. (он электронный и управляется мозгами) или проводку повредили при замене, короче тут описывается подобная проблема.

Тогда только тестить проводку, искать где сигнал искажается.

Кстати в норме наряжение должно быть 14.2 В

Все решил простой чисткой контакта провода генератора! Ура! Да так и есть напряжение 14,2. Всем Спасибо! Особенно Андрею за запчасти по правильным ценам!

ArtemMaltsev , Поздравляю! Как говорил мой преподаватель по электротехнике: "электрика - наука о контактах"

ArtemMaltsev , Поздравляю! Как говорил мой преподаватель по электротехнике: "электрика - наука о контактах"

Уральский Председатель Клуба

Открывать или нет? вот в чем вопрос.

Случилось примерно тоже, но - генератор не менял.

Загорелся индикатор - низкий уровень заряда. Волосы дыбом - как это так, машине всего 6,5 лет.

Прибор в зубы - на акк всего 13,5 В.

Репу чешем, вспоминаем чему учили по основам электротехнике, Вывод - что то там в реле регуляторе.

Эта часть сложная самому не перепаять, купим. Купил. Поставили. На акк 14,2.

В ауте. Щетки. Поработают притрутся норма. Продолжение аута.

Два дня - не притираются, не норма, загорелся лампочка - двигатель.

В ауте квадратном. Почти вешаюсь.

Сегодня - завожу - всё в норме - а чём подумал и сказал здесь не напишешь.

Примерная причина после всех слов - очень "хороший контакт" в блоке РСМ, если это так то завтра напишу, так как с ним и буду заниматься.

Тогда и возникнет вопрос - а на "зачем" менял реле регулятор, щетки еще на 100 тыков.

Да, еще забыл написать что гайку которая провод держит на гене поменял на обычную, родная ржавая внутри была.

Уральский Председатель Клуба

Так вот в продолжение темы:

Везде контакты прекрасные, а на электрику не стоит обижаться.

Спустя почти год домашних поисков (ну это типа надоела лампочка на приборной панели, повешен чуть чуть расход бензина, чистка дроссельной заслонки), побывав в очередной раз в гостях у тещи, решил заехать к знакомому электрику (типа лифты чинит).

1. май месяц - ремонт жгута проводов (под радиатором который идет) - заряд восстановился (перетерт провод под стяжкой)

2. сентябрь месяц - ремонт жгута проводов (декоративная крышка двигателя) (чек 2008 датчики управления заслонкой) повторный ремонт жгута проводов (который под радиатором) (фигово заизолировали провод, сгнил, х\б изолента, паразит).

Д/р: 09-07-1965
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Александр
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2011
Проживает: Москва-Лефортово 05.11.2017

Тогда только тестить проводку, искать где сигнал искажается.

Кстати в норме наряжение должно быть 14.2 В

Так вот в продолжение темы:

Везде контакты прекрасные, а на электрику не стоит обижаться.

а у точнить не можешь в каком месте проблемы были под радиатором жгут длинный спасибо

Стало загораться лампа аккумулятора, погорит погаснет, дня через три горит постоянно. Диагностика в "горе" сервисе ничего не дала, заключение надо менять генератор. Так как пробег 197000, все родное, заказал генератор, ремень и ролик. После замены в том же горе сервисе проблема не ушла. В выходные снял клемму с генератора проколол провод и прозвонил клемму с проводом, внутри изоляции обрыв. Причина рядом с клеммой есть углубление (куда входит провод) там и сгнило. Клемму пилить не стал, острозубцами отломал пластик на клемме без ущерба к разъему, получил 4 мм кабеля, зачистил, спаял. Результат лампа погасла. Если лампа загорелась, снимаете клемму с аккумулятора на заведенном двигателе, машина работает значит гена еще жив, ищите обрыв в проводе с клеммы генератора.

Читайте также: