Ниссан альмера классик гур течет
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Иногда заедает руль как будто гидроусилитель перестаёт работать. Подозреваю датчик ГУРа возможно ошибаюсь и дело не в нём. Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй?
Вариантов может быть масса. Попробуйте подтянуть ремень. Если посмотреть сверху на насос ГУР, то увидите шпильку с гайкой. Вот этой гайкой и регулируется натяжение ремня. Жидкость советую провериь - в случае необходимости долить, в крайнем - поменять. Не исключаю, что накрылась нижняя крестовина рулевого вала (карданчик такой, соединяющий рулевую рейку с самим рулем). Либо насос ГУРа накрывается, либо с механикой в рулевой не все в порядке. В идеале нужна диагностика, а то наугад можно кучу всего поменять. Сдается мне, что это крестовина, попробуйте ее все-таки смазать. Жидгость в ГУР рекомендуется раз в год менять. В старые ниссаны заливается декстрон 3, в свежие идет жидкость NISSAN PSF (KLF50-00001). Крестовины рулевого бывают 4 размеров 15х38,15х40,16х38,16х40.
Вчера выкрутил датчик ГУРа промыл его завернул на место. С тех пор руль не подклинивал. Совпадение или всё же он на что-то влияет? А смазать крестовину это дело нужное! Она шприцуется?
to Rain:
Да, определенно влияет, я уже просто не стал ограничиваться датчиком, расписл все как есть - на всякий пожарный. По поводу шприцевания не могу сказать, сомневаюсь.
Сегодня опять стал клинить ГУР. Датчик ни причём он работает как концевик при повороте руля на ХХ поднимает обороты двигателя. Раньше руль просто подклинивал а сегодня как будто стал работать против меня но по пути в гараж на ухабах стал работать нормально. Скидывал ремень с ГУРа прокатился крутится нормально поменял масло в ГУРе пока всё путём но думаю ненадолго. Ещё одно наблюдение что то стучит впереди на неровностях прочитал что может ослабнуть крепёж рулевой рейки к подрамнику что скажете по этому поводу?
Да, думаю можно. Посмотрите - может рейка потекла. Открутите крепежные болты. Рейка прикручена к подрамнику в двух точках, в одной болтом на 17, в другой двумя на 14. Вообще снять рейку на Almera задача непростая, снизу недобраться, сверху нужен очень длинный вороток. Для откручивания крепежных болтов рейки требуется усилие, сопоставимое с откручиванием ступичной гайки. Поэтому на вороток посадите трубу в качестве рукоятки длиной около 70см. Только с применением такого инструмента удастся сорвать с места крепежные болты. Естественно обильно использовать WD-40.
Вот еще полезный пост.
to roitonen: крестовины не шприцуются это100%,я снимал и ставил рейку,они могут только изнасится но тогда будет люфт,а рейка у меня клацала при повороте влево и вправо,думал хана ей,отвез к специалистам,оказалось в подшипник мусор попал,все помыли почистили,залил я тоже новое масло,щас пока все хорошо,заглуши машину и покрути руль влево в право,если клинит значит рейка если не клинит значит насос гидроусилителя мозги тебе парит,сними его и отвези спецам,у насоса очень боольшая скорость работы,поэтому он выходит со временем из строя тоже!части в нем стираются и он не качает нормально масло по системе,бывает что масло теряет свои свойства и тоже будут проблемы!насос масло качает но он этим же маслом и смазывает себя,если оно вытекло рейке ниче не будет!а вот насосу будет плохо,как насос снимается не знаю,а вот рейка действительно снимается не удобно как и написал Rain!я часа полтора мучался!
Рейка не болтается утечек тоже нет наконечники и тяги в порядке. Старая жидкость показалась мне слишком жидкой новая как то гуще. Смотрел поворотные подшипники их невозможно было провернуть руками разобрал помазал поставил на место пока всё крутится. Посмотрим что дальше будет.
to Rain:
Хорошо, держите в курсе.
У меня такая же байда случилась после того как я прокладку поменял в шланге высокого давления.
Теперь гадаю,грязь что ли попала? Вобщем все было нормально до того,только шланг подтекал,а теперь руль тяжелее чем без ГУРа крутиться,а при движении авто все нормально.
Посоветуйте что можно сделать.
to hornist: Привет. Возможно и грязь, сам шланг поменяйте, заодно и посмотрите. Уровень жидкости и герметичность тоже проверяем, места крепления шланга.
to hornist: Новая прокладка отверстие в шланге не перекрыла? Воздух удалили после замены?
Ничего не предвещало. Утром, собираюсь на работу, запустил двигатель с авто-запуска, выхожу, сажусь за руль, втыкаю в замок ключ, поворачиваю руль, чтобы было видно панель приборов — неприятный звук.
Открываю капот, смотрю — уровень жидкости ГУР ниже нормы. Понимаю, что ночной мороз что-то наворотил. Подливаю немного жидкости ГУР (благо была).
В темноте сразу не разглядел, а она течет тонкой струей из патрубка (обведено на фото ниже под номером — 3).
Первое, что пришло в голову, надо попробовать подтянуть хомуты. Включаю фонарик на телефоне, смотрю, а хомуты (как я тогда подумал — само-затяжные) — не подтянуть. Решил заодно проверить не порваны ли шланги, и стал оттягивать "само-затяжной" хомут(3) ниже, а он оказался не само-зажимным и обратно не стягивался, на тот момент, хрен знает почему. Поискал обычные хомуты, чтобы поменять — не нашел. Все это делал на скоряк, так-как торопился на работу.
Понимаю, что я уже опаздываю и сегодня на своем авто, ни куда не еду. Вызвал такси — и на работу.
На работе нашел хомуты, кусочек б/у шланга на всякий случай, почитал Драйв2 и случайно увидел
что эти хомуты должны быть с болтом(4) (вот так номер)
Привыкший к тому, что машина всегда под рукой — я и не замечал, что на улице так холодно, но это я ощутил, пока шел с остановки. Был сильный ветер, который подсказал мне одеться потеплее. Взял инструмент и во двор. Сделал фоточки для поста (1 и 2), которые прикрепил выше, и за работу
Патрубки снимать не стал, спустил горе хомуты по ниже, раскрутил в руках новые хомуты, скрепил их на патрубке, и затянул головкой на 7
также обнаружил третий хомут с болтом (1), который также был не затянут, от слова совсем. И тут-то я стал понимать, что это привет от сервис-менов (Гермес-авто), которые восстанавливали мне авто после ДТП, и не затянули ни один хомут (кроме них ни кто туда не лазил)
Ладно проехали, затянул этот хомут головкой на 10, долил жидкость ГУР, запустил двигатель, понаблюдал, потом прокрутил руль до упора несколько раз в обе стороны — течи нет.
Ладно надеюсь все обойдется тем, что я сделал
Течь рейки ГУР, а точнее верхнего сальника, пожалуй, врождённая болячка альмер. В интернете уже так много инфы написано, по поводу замены злополучного уплотнения. И это очень хорошо. Не надо тратить много времени и усилий для того, чтобы понять, как разбирать, чтобы не повредить данный узел. Но всё же некоторые нюансы могут отличаться от общеописанной практики, как это случилось у меня. Но об этом позже.
Итак начнём.
Материалы и инструменты:
— сальник Motorherz HA0316 он же F-00484 (29х19х6,3/4,4). Можно и такой вариант 485.HD484, но дорого — около 1500 в эмексе и 600 в экзисте. Моторгец же обошёлся в 300р в эмексе.
— скотч малярный
— жижа ГУРа Dexron III Mannol
— шприц медицинский 20 куб см
— шланг (от омывателя какой то, валялся в гараже) — около 1м
— головки на 10 и Е10
— "трещётка", удлинитель около 30см и карданчик
— ключи комбинированные (набор)
— ключ рожковый на 11
— ветошь
— соляра
— прочий слесарный инструмент
Первым делом заехал на мойку, дабы смыть грязь из подкапотного пространства. На первый взгляд всё отмыли, но как выяснилось — нет. 200 рублей только на ветер выкинул.
Далее — в гараж. Полностью машину загонять не стал, т.к. необходимо полностью открыть водительскую дверь. Просто поставил машину ровно, что бы в случае чего её можно было затолкать не поворачивая колёс. И, как выяснилось, не зря.
В начале всё сделал в салоне, а именно выставил ровно рулевое колесо и обмотал его бумажным скотчем, тем самым зафиксировав от проворота…
…а также открутил гайку и вытащил болт рулевого карданчика. Затем отодвинул его в сторону. Скажу честно — пришлось попотеть.
Затем полез в моторный отсек.
Слил жидкость из бачка. Для этого окунул туда шланг, на пол поставил ёмкость для слива масла, выкачал шприцем воздух из него (шланга) и по принципу сообщающихся сосудов жижа слилась на несколько минут.
Демонтировал корпус воздушного фильтра и патрубок ведущий к ДЗ (открутил один болт снаружи корпуса и два внутри, отсоединил разъём ДМРВ и ослабил 2 хомута, все мимо проходящие жгуты проводов и пару сапунов). Всё, теперь добраться к корпусу золотника рейки стало совсем не проблематично.
Далее открутил болт хомута карданчика, разжал его немного отвёрткой, и не без труда снял его со шлицов. Сам карданчик, чтобы не мешался вынул из моторного щита. При этом запомнил, как он стоял относительно верхнего карданчика, расположенного в салоне.
Оттёр немного грязищу, подложил тряпку под рейку и снял шланг обратки. Затем открутил гайку трубки подачи. Далее необходимо открутить две оставшиеся трубки. Здесь вся хитрость заключается в том, что гайки на этих трубках не стандартные. Ключ на 12 болтается, а на 11 не лезет. Решение простое — ключ на 11 немного доработать напильником)))
После того, как ослабил гайки, трубки не вынимал, а сделал это после того, как открутил 2 болта, крепящих корпус золотника к рейке и повернул золотник по часовой стрелке. Для этого сооружается нехитрая конструкция трещётка — удлинитель — карданчик — головка Е10.
Во всех источниках люди пишут, что необходимо перед демонтажом корпуса золотника отметить маркером положение вала относительно корпуса. У меня шлицевая часть, на которой и надо ставить отметку оказалась вся в ржавчине и метку поставить не удалось. Поступил так — белая пластиковая крышка пыльника сидит на шлицах и провернуть её можно лишь придав некоторое усилие. На ней уже есть подобие метки, указывающее на уступ на корпусе золотника. И если аккуратно снимать корпус, не задевая крышки то можно обойтись и без маркера. Но, когда в дальнейшем при разборке придётся снять белую крышку, метку на валу всё таки придётся поставить. Я сделал её надфилем, просто подточив слегка один шлиц. Но это я уже забежал немного вперёд. Корпус золотника отсоединить от рейки немного проблематично, так как подшипник вала наполовину сидит в корпусе рейки. Но если немного пошатать, подстучать молотком (легонько!), всё в итоге снимается.
Теперь разборка узла.
Я тупо взялся за корпус и лёгкими ударами об верстак выбил вал. Теперь в корпусе остаётся роликовый подшипник и сальник, который требуется заменить. Выпрессовываются они вместе. Подбирается нужного размера головка (вроде на 19 подошла) и аккуратненько, в тисочках, выдавливается. Хотя многие пишут, что выбивают молотком, но у меня это не получилось.
По всей видимости злополучный этот сальник уже меняли, так как видны следы от ключей на болтах — звёздочках, сам сальник снаружи имеет металлическую обойму (не странно ли, как будто стачивали), ну и вроде как следы герметика на посадочном месте.
Далее идёт сборка. Запрессовал, опять же, подходящей трубочкой, новую манжету, затем подшипник, затем вставил вал на место. И тут до меня допёрло… уплотняющая кромка нового сальника находится не на отшлифованной поверхности вала, а на уже изрядно поржавевшей. То есть запихивать надо было не до конца. Бл… При попытке чуть выпрессовать манжету обратно, она естественно вся изогнулась и пришла в негодность. Попытки её выпрямить оказались тщетны. Обидна… Тем более в этот вечер собрался ехать на дачу к друзьям. Плюнул на всё, затолкал алю в гараж, отмылся и пошёл заказывать новое уплотнение.
На следующий день, то есть сегодня, пришла мысль поставить дистанционное кольцо перед сальником, т.к. если не до упора поставить новую манжету, то её рано или поздно подопрёт давлением, у будет опять ссать из-за прилегания кромки к ржавой неровной поверхности вала. Согласно снятым размерам колечко должно иметь размеры 29х23,5х 3,6 мм. Набросал эскизик, отвёз токарю, завтра заберу. Надеюсь, что и заказанный в эмексе сальник завтра тоже придёт.
Народ подскажите пожалуйста почему гудит руль при его повороте. Сначала подливал масло и переставал гудеть. Через какое то время снова начинал. А щас гудит постоянно,даже когда масло в норме. А течет из шлангов которые над рейкой идут,сказали что соскачил хамут и его нужно воставить. А куда его ставить? И гур у меня так не сгорит? Заранее спасибо.
Надо проврять хомуты. У вас наверняка утечка. Если не уверены, что сами справитесь, лучше на сервис. Они найдут утечку и поменяют необходимые элементы. После этого надо полностью поменять жидкость на новую и будем вам счастье. Гул ГУРа из-за недостатка жидкости или утечки. Он уже износился так как меры не были в свое время предприняты - вы только доливали, но жидкость уходила так как сама утечка устранена не была.
А ГУР то у меня так не сгорит? И какое масло лучше лить? Заливал ниссановское красное.
to Jeremy Jones:
Давно это началось?
Ну гдето месяц назад.
Жидкость менял недавно и хамуты ставил,только шланг всерн подтекает. Может хамутом шланг прорезало и туда попадает воздух и не хватает давления?
А может ремень подтянуть? Говорят помогает.
гудит гур потомушто износился!если утечку устраниш то гул всеравно не уйдет,надо менять гур!или отдавать в ремонт!если ремень нормально натянут то еще больше натягивать не нужно будет хуже для него!он тоже расчитан на определенные растяжения!он так быстрее из строя выйдет!утечку нужно было устранять сразу же!а не терпеть месяц,теперь дороже выдет!
А как долго я смогу так проездить?
А то совсем на мели.
точно сказать не могу,месяц может два,это зависит насколько часто пользуешся машиной!но усилитель тогда окончательно уложиш!
Да не особо и часто,до работы и обратно км.20 в день иногда чуть больше.
Что значит окончательно. В моей ситуации его еще можно както спасти?
Просто щас обзванивал разборы и новый дешевле 22т.р. не нашёл.
Нашол б/у за 1050р. Но чегото нет желания его себе ставить,мало ли.
А вообще ктонить менял насос своими руками?
to Jeremy Jones: если устраниш утечку масла и зальеш новое хорошее масло,то покататся еще можно будет я так думаю больше чем два месяца!гудеть конечно он будет!но если собрался чуть позже ставить новый,ложи его до конца пока не заклинит!опять же повторюсь!у меня в городе востонавливают и рейку и насос!все с гарантией и покупать новое не надо!
to Jeremy Jones: Ослуживание
В случае неисправностей
Чего не следует делать
Несвоевременное устранение некоторых неисправностей в итоге может привести к дорогостоящему ремонту. Так, следует заняться обслуживанием или ремонтом при:
2Likes
братцы, помогите разобраться. варил глушитель и заметил течь трубки гидроусилителя. где такую взять и сколько она стоит. в минске на альмеру запчастей не найти (только у дилера), а вот на логаны - полно. подходит эта трубочка от логана или сандеры? и какая она: прямая или обратка?
это нагнетательная магистраль гидроусилителя.
братцы, помогите разобраться. варил глушитель и заметил течь трубки гидроусилителя. где такую взять и сколько она стоит. в минске на альмеру
Погляди сверху.. Увидишь как этта трубка идёт вниз и на ней датчик с проводами. Вот его и выжимает со временем.. Временно (или навсегда) можешь просто болт ввернуть вмеесто него. Будешь просто ощущать как обороты падают когда рудь в крайних положениях
Ещё возможно потекла трубка сливной магистрали гидроусилителя,а вернее течь в её соединении.Точно не помню,но у кого то была эта проблема и меняли трубку по гарантии.
гарантия закончилась. на выходных повезу смотреть: я так понял, что надо защиту картера снять и всю нагнетательную магистраль отследить. или по стыку резина-металл, или с датчика саднит. трубка железная вряд ли могла лопнуть.
вопрос: где эту магистраль взять, если что? у нас дилер комплект колодок за 100 долларов продает, сколько за эту трубку запросит сташно представить.
и сколько с этой бедой ездить можно - в москву и обратно сгонять получиться или не рисковать.
jason1976
На форуме нашёл. Проблемы были у пользователя Зубная боль,по гарантии ему поменяли нагнетательную трубку магистрали.
Как он сообщал,течь была в месте соединении трубка-шланг.Трубка у вас похоже та же,осталось выяснить где течь: с датчика или в соединении.
Если нагнетательная магистраль, то можно переобжать в любой конторе по РВД (можно тогда даже сделать её составной и, соответственно, более простой в монтаже). Если сливная, то можно и самостоятельно на обычных хомутах и маслостойких шлангах всё сделать (давления там практически нет). Если датчик, то можно поменять датчик или заглушить (заглушить проще всего самим датчиков, срезав у него все потроха и заварив отверстие).
P.S. Вообще мне по фото показалось, что это масло с пыльника привода.
спасибо господа за добрые советы
сальник и пыльник шруса поменял три месяца назад, поэтому вверху и блестит все. гнало масло с коробки - купил комплект от сандеры - сальник сразу налез, как родной, а пыльник на 1.5 мм ниже, притом что по форме посадочное один-в-один. два раза пытался приспособить - думал может криво встал, так нет: нарочно сделали так, чтобы не подошло. при этом на железе везде наглые реношные наклейки. поставил старый, родной.
а проблемке с магистралью не более месяца. волнует - где я ее в минске искать буду. наши торговцы запчастями, когда называю машину глаза закатывают и злорадно смеются. наверное завидуют
а проблемке с магистралью не более месяца. волнует - где я ее в минске искать буду. наши торговцы запчастями, когда называю машину глаза закатывают и злорадно смеются. наверное завидуют
(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.
Читайте также: