Положение кхх 100 ниссан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

maike

Цефирядник

Парни почему из вас нужно вытягивать зауши все тонкости настроек .
Вот отсюда и масса вопросов по настройкам,что мучают ДЗ по месяцу . я ее уже целых 3 месяца мучаю

Почему в руководстве по настройке от Маркса не написано что обнуление положения нужно делать сразу после того как мы выставили ДЗ по закусыванию и 20 поворотов ключа можно сделать по лампе повер на коробке ( получается вк лампа горит ,тухнет ,выключили ,сразу включили и опять и так 20 раз ) а не ждать по 10 сек в выключенном положение .. такой метод по поверу проверен и работает . Вот тут и затупость получается ,что все делают после того как покрутят ДПДЗ и начинают крутить 20 раз ключом, потом КХХ настраивают .

И настройка и чистка КХХ не чего толком не расписывает как да что там настроить . в основном так все и делается ,а вот ТО ЧТО ШТОК НУЖНО ВЫДВИНУТЬ НА МАКСИМУМ это опять утаили , и тут опять вопросы идут ..

Так вот парни кому прям вот не влом помочь написать что да как подробнее прям все подробнее ,что бы не покупать ДЗ так как все сбито на ней ,а кто то настроил и радуется ,а ну его этот форум я прочитал и мне в тихоря помогли ..так не делается ,зачем тогда форум нужен .

Мне больше интересен вопрос по обнулению ДЗ ,20 раз ключом туда сюда ,потом крутим ДПДЗ ,выставляем как можно ближе к свитчу срабатывания можно хоть на 0,3 погрешность сделать не чего страшного ,нага на педаль нажимает сильнее чем рука на тросик .

И сам любимый КХХ , я когда чистил не фига не выкручивал и об этом узнал только сейчас ..у меня кстати я ранее писал что что то выпало из него когда чистил ,это оказалось наконечник .. так вот проблема МАФ ПОКАЗЫВАЕТ У МЕНЯ 0,88 при этом КХХ закручен полностью и выкручен на 2-3 оборота на открытие отверстия (порой щелкает ) теперь я узнал что КХХ можно выставить + и по мультиметру воткнув в него провода и смотря напряжение на ХХ прогретом ДВС , так вот получается что новый МАФ показывает 0,9-1,0 в ,а у меня 0,88 но при этом МАШИНА ЖРЕТ 20 литров после того как я залез в КХХ опять .. да и на оборотах она как будто троит по рулю чувствуется и звук не ровный и кажется как будто обороты высокие ,разгон вообще не понятный вроде как и динамика есть но и тут же есть затупок . ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ . напиши как есть ,два слова порой не выход . Обороты не плавают ,заводится раз два ,1500 и падают. но это я поковырял фаст ..а вот сидя ,каждый из вас думаю чувствует когда машина не ПРЕТ но едет ..так вот ОНА НЕ ПРЕТ . и после педали когда отпускает ЗА ЖОПУ тянут ,нет свободного хода .. переключения на 2000-2500 происходит ,что за ГГГГ я там опять на делал один не могу разобраться . думаю не выход покупать ДЗ И КХХ ,есть шанс изучить новый нюанс ..скажу еще раз НЕ ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ,620-650 в нагрузке 700 без , заводится в холод -7 спокойно выход на 1500 сразу и спуск на 700 но работа КХХ меня ужасает вообще ,может он здох .

У меня машина 2000г ОЖ антифриз зеленый как сопли, осмотрел корпус заслонки ни каких подтеков не наблюдается, стоит ли разбирать заслонку и потом мучится с хх ?

когда снаружи увидишь подтек(это как у меня)-это уже последняя стадия, сначала просачивается вовнутрь к дроссельной заслонке и шаговому двигателю, снаружи это не увидишь, а когда увидишь, может быть поздно. мне ,я считаю повезло-успел вовремя.
а почему считаешь, что тебя ждет то-же что и нас?

А почему бы всем просто не отрубить подачу антифриза к этому узлу? Я уже год как это сделал и не переживаю о КХХ. Работа двигателя не меняется от этого никак.

ну это уже совсем радикальный метод борьбы..
я не думаю, что японские инженеры-конструкторы спроектировали этот узел именно так без оснований на то.
хотя убирать или нет дело личное.

Иван Иваныч, блин. но отъездил уже год! Прошлой осенью пустили антифриз в обход кхх. Машина эксплуатируется ежедневно. Никаких проблем с оборотами и спокоен за комп и шаговый. Причем в машинах с 2000 или 2001года сами же японские инженеры-конструкторы не стали подавать к этому узлу антифриз.

Иван Иваныч, блин. но отъездил уже год! Прошлой осенью пустили антифриз в обход кхх. Машина эксплуатируется ежедневно. Никаких проблем с оборотами и спокоен за комп и шаговый. Причем в машинах с 2000 или 2001года сами же японские инженеры-конструкторы не стали подавать к этому узлу антифриз.

да я же не спорю, просто каждый поступае так, как считает нужным.
у меня, к примеру, в ABS российские запчасти стоят, и ничего, работает:))

1)сегодня что-подобное было у меня: ехал, остановился, заглушил, через 5 минут завожу: хх примерно 850-900 обор, давишь на газ - обороты больше примерно 1500 не поднимаются - сбрасывает сам обратно. Заглушил, минуты чере полторы завел - все Ок. Что эт такое было. Прокладку КХХ менял года полтора назад+на герметик еще она была.
2)Когда еду с постоянной скоростью, например 90 км/ч обороты 2200, чуть начинается легкий подъем(слегка в натяг поехал) начинает подергиваться машина, обороты по тахометру не меняются. Такое ощущение,что бензина не хватает. свечи новые.
3)При прогреве холодного двигателя явно слыше некий стучек, после прогрева пропадает.Стук это неравномерный, то сильнее,то почти пропадает.
Пробег примерно 125тыс км.

вот то о чем писал Иван Иваныч
накопал где-то на форуме диагностов ссылку не запомнил.

NISSAN CEFIRO A33 и VQ20DE NEO

Несомненно CEFIRO-MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели ( а особенно владельцы 32 кузова ) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO-MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат , кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев . Теперь владельцам не новых машин – пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина . Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично , но только для машин не совсем новых , а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например владелец NISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами.

- произвольно глохнет двигатель после прогрева

- пропуски работы цилиндров ( сильная вибрация )

- плохой запуск на горячую ( без педали газа не заводится ), но при этом все отлично на холодном моторе

- глохнет мотор после прогазовки на горячую

- плавают обороты 550-650 rpm

- нет холостого хода

И все это как то нарастает , как снежный ком. Вроде вчера работала, а тут вдруг менять кислородные датчики , потом ДМРВ , неожиданно предстоит покупка клапана регулировки холостого хода И финал – блок управления двигателем ( ECU ) тоже требует замены .

Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары .

Все проблемы начинаются ( кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема ) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода , в который встроен регулятор холостого хода.

Так устроено на моторах 33 кузова , что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки , и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора , которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем ( ECU ). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к ”отравлению ” последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух ( BANK1 – BANK2 ) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки . Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа , то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется ( с трудом ) , иногда может и заглохнуть. Ошибок нет , на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла , есть вероятность отказа кислородного датчика.

При этом плавают обороты после прогрева ( не сильно ) . Сам датчик можно заменить на BOSCH 4х проводной от Ваза , подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.

NISSAN в серии моторов NEO ( VQ20DE ) ввел очень глубокую топливную коррекцию.

Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет . Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор ( вернее его ECU ) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт ( белый провод ) , то показания MAF завышены , реально воздуха поступает меньше , но ECU подает топливо под заявленный расход ( увеличивает ) , а определив уровень кислорода в выхлопе ( смесь реально богатая ) , начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметров MAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.

Если напряжение увеличилось , то понизить его достаточно просто подобрав резистор в цепь делителя. Разрываем белый провод, подключаем переменный резистор , прогреваем мотор и смотрим коррекцию по сканеру . Увеличивая сопротивление , можно добиться нормальной коррекции даже с таким MAF сенсором, при этом на холостом ходу датчики кислорода начинают переключаться , а O2 monitor выходит из постоянного RICH .

Длительность открытия форсунок 2.2 мS при 650 rpm.

Выпаиваем резистор , измеряем сопротивление и впаиваем ближайшее постоянное . На практике 7-10 кОм . С такой подстройкой MAF можно ездить достаточно долго.

Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU . Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки

Проверить работу РХХ можно со сканера , поддерживающем активные тесты по управлению РХХ .

После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300 USD

( новый ECU вообще под 2000USD ) . Если ECU дешевле отремонтировать , то РХХ лучше менять только на новый

В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер . Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток , так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход .

Фото – ремонт ECU ( восстановление канала управления РХХ )

Итак , владельцам NISSAN CEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ , который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля . Это можно сказать обязательный список , если нет желания все это ремонтировать и менять.

снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет , гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале хх .
врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ ( достать ECU сложнее будет , а отремонтировать еще дольше ). Рано или поздно , если РХХ замкнет , то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом , а предохранители стоят копейки.

Эти две несложных рекомендаций сразу после покупки авто сохранят вам и время , и деньги, так как модели для внутреннего рынка по этим неисправностям не дадут никаких кодов ошибок ( в большинстве ), кроме системы зажигания ( P1320 ) , о которой уже и так много написано.

выяснил что это термоспираль, но всетаки, как правильно ее установить?

у заслонки КХХ, привод, это термо-спираль. И изменяет она свое положение только согласно температуре антифриза, подведенного к ней. И не по каким датчикам.

Всем привет.Вот и меня не обошла проблема.В кратце.Машина плавала.Результат.Комп на Авенира с механикой нигде не найдешь.Двигатель QG18 год 1999. Также заклинило кхх.При включении зажигания шток кхх не выходит. Проверили сопротивления в норме.Электрик сказал 3500р.Машина у меня не долго я ее ремонтировал,красил.И так много денег потрачено. Попробывал разобрать.Развальцевал.Обнаружил заклинивший подшипник внутри.Купил новый поменял.Проверил.Включаем зажигание шток выходит легко.Выключаем он с небольшой паузой возвращается назад.Поставил на место.Обороты упали до нормы.Чек горит.Попробывал сбросить.Ошибка сбросилась.Потом опять загорелась.Машина работает ровно обороты в норме.Боюсь как бы с моими манипуляциями не наделать дел. Комп с таким трудом только во Владивостоке нашел.Прикладываю фото разобраного кхх.Подшипник новый один в один 160рублей япония.

Подскажите?

машина н-санни. кузов-FNB15.двиг-QG15.4WD.автомат.дроссель механический. стоит блок управления двигателя MEC11-514,есть предположение что он не родной + ко всему после ремонта(было КЗ КХХ ).как узнать маркировку блока? OEM номер 237104M517.

скажите, а если машина не реагирует на снимание фишки с КХХ - это хана датчику? хотел обучить, а результата нет.

скажите, а если машина не реагирует на снимание фишки с КХХ - это хана датчику? хотел обучить, а результата нет.

какому блин датчику? возьми вольтметр и замерь сопротивление между обмотками клапана холостого хода, везде должно быть одинакова где то по 30 ом.

Конечно не такой,на 14 кузове.На фото от 15 кузова, и разговор идет про 15 кузов и что вы там пытаетесь у себя обучить ХХ ходу при сдергивании разъема с РХХ,на 14 санях такой фокус не работает.

я не вчера родился и перечистил этих датчиков мильен и знаю, что когда скидываешь фишку с рхх, то обороты как правило поднимаются до 1200, а тут никакой реакции. тпс - дпдз?

я не вчера родился и перечистил этих датчиков мильен и знаю, что когда скидываешь фишку с рхх, то обороты как правило поднимаются до 1200, а тут никакой реакции. тпс - дпдз?

подсоединил тахометр, обороты 1200, значит РХХ не функционировал, выкрутил его, включил зажигание при снятом и подключённым РХХ (так выставляется максимальное положение, на других моих авто было так), вернул всё обратно и прикрутил, завёл. обороты устаканиваются около 770-750, но при перегазовке это происходит очень медленно, хотя может я просто привык к стрелке и не могу реально оценить скорость на цифрах. что-то я точно в нём начистил не то.

Разобрался с РХХ, принцип его действия теперь понятен. беспокоит только тот момент, что обороты слишком медленно и слишком не уверенно приходят в норму на ХХ после перегазовки :-(

ВаЗАвто-как девочка,вечно ломается и капризничает.Иномарка-как проститутка,за нее заплатили,она и работает:-)

доброго времени суток. Я сталкнулся с проблпмой,плавают холостые обороты. Ну начну по порядку, что уже сдел
начялось все с повышенных оборотов..начявшись внезапно..начяли искать причину ..подумали на датчик расхода воздуха..поменял, непомагло..нашел причину сгорел датчик хх..поменял, в комплекте с пракладкой) собрал включяю повышенные оборты..выключил и больше она не заводилась ..только с газом(( решил залесть в мозги ..начиьавшись про микруху , что она горит, вскрываю точно сгорела 509микруха и дороги ..купил микруху спаяли..собрал все на место, все заработмло, но покмзалось ,что больно низкие обароты хх ..как потом оаазалось 700 так я отьездил почти два дня все хорошо было..и в один момент стала глохнуть на передаче ..когда медленно двигаешься или стоишь.. Обучил не помагло..решил сьездить на деагностику ..там по компу обучили обороты стали 800 и все так же глохнет .дергаеться.. Деагносты полазели и зделали вывод .что мозги хреново спаяли . я вытащил и отнес назад.. Собрал все так же(((( не всегда но гллхнет и дергаеться, а и все это происходит нм горячем движке..по моим наблюдениям. И из того что менял попутно ..фильтр,свечи! Тсол. так кма до этого не задолго обарвало шланг и все вылилось..вот буквв конечно много.. Кто знает куда лезть еще . что менять.

Всем привет знатокам "оборотов" двигунов. У моей Примеры 1999. QG18пропали прогревочные. На холодную заводится после нажатия на педаль акселератора. Обороты после прогрева держит хорошо. Чего сней стало? непойму. Сканером движку продегнастировали, всё "хокей". Мастер говорит возможно термодатчик в регуляторе ХХ. Но его менять только надо вместе с эти датчиком. Или может быть шаговый двигатель не доконца работает-выдвытается шток. (Разве так бывает?).
Или почистить его надо? Как тут пишут. А термоэлемент без снятия всего датчика можно заменить? Благодорю заранее, если кто посоветует..

Всем привет знатокам "оборотов" двигунов. У моей Примеры 1999. QG18пропали прогревочные. На холодную заводится после нажатия на педаль акселератора. Обороты после прогрева держит хорошо. Чего сней стало? непойму. Сканером движку продегнастировали, всё "хокей". Мастер говорит возможно термодатчик в регуляторе ХХ. Но его менять только надо вместе с эти датчиком. Или может быть шаговый двигатель не доконца работает-выдвытается шток. (Разве так бывает?).
Или почистить его надо? Как тут пишут. А термоэлемент без снятия всего датчика можно заменить? Благодорю заранее, если кто посоветует..

Если сам будешь делать тогда слушай - Для начала неоходимо открутить КХХ(на холодном двигателе,с утра в гараже), при включении зажигания шток КХХ должен втянуться(тут может быть ситуация что он и будет двигаться,но может и подклинивать).Вообщем несколько раз ВКЛ/ВЫКЛ зажигание и убедиться что шток не заедает(требуется помошник).2-Если заедает или не доконца выходит или входит - меняем КХХ,1-моем чистим, собирам,проверяем.Если все хорошо то за пивом,иначе п.2. Термоэтемент который стоит в блоке ХХ - никак не влияет на прогревочные обороты,машина столько не проживет пока он сломается(мастеру можно так и передать).Но почистить камеру ХХ в любом случае стоит,заодно уж и проверить прокладку(тосольную).Далее проверяем камеру заслонки чистим от загрязнений.
Вообще весь смысл в том (в данной ситуации)что при запуске двигу не хватает воздуха (если снять разьем с датчика КХХ-обороты должны вырасти примерно до 1400,если этого не происходит,значит всетаки проблема в КХХ).Есче бывает такая фишка - если тосол протек в камеру КХХ и заполнил ее(и такое бывает,причем нередко (справедливо для QG))воздух при пуске не проходит по обводному каналу(тут вы нажимаете на акселератор воздух подается через Воздушную заслонку,возникает поток воздуха из камеры КХХ выдувает в цилиндры тосол - востанавливается обводной канал и машина держит холостые до следующей ночевки(длительной стоянки,т.д. и т.п.)).Наверно обьяснения бестолковые,но как смог так и написал.Удачи!

Во всех современных автомобилях есть регулятор, поддерживающий обороты холостого хода. Если ХХ теряет стабильность, возможно причина в датчике. Чтобы узнать это, нужно проверить регулятор холостого хода (РХХ).

Виды и конструкции РХХ

Внешний вид датчика напоминает электрический двигатель, имеющий коническую иглу. Прибор ответственен за подачу нужного количества воздуха в обход дроссельной заслонки на холостом ходу.

Существуют несколько разновидностей подобных датчиков:

На основе соленоида. Это наиболее простой вариант устройства. При подаче напряжения на обмотки прибора срабатывает сердечник и помещается в специальное гнездо для сокращения диаметра проходного канала. В результате становится меньше объём подачи воздуха. Данный регулятор стоит дёшево из-за простоты конструкции. Работает этот прибор только в закрытом либо открытом положении.
Шаговый. В него входят обмотки и кольцевой магнит. Вращение основного ротора происходит благодаря шаговой подачи напряжения на все элементы конструкции под воздействием электромагнитной силы. Открытие воздушного протока регулируется исполняющим механизмом в зависимости от того, где расположен ротор.
Роторный. Подача воздуха регулируется поочерёдными частотными импульсами. Конструкция датчика похожа на соленоидную PXX. Главную роль в конструкции играет ротор.

Как работает регулятор

Когда двигатель работает на холостом ходу, через дополнительный канал подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает воздух, необходимый для его стабильной работы. Сечение этого канала регулируется РХХ. Количество воздуха учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). В соответствии с его количеством, контроллер подаёт топливо в двигатель через топливные форсунки.

По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя. В зависимости от заданного режима работает РХХ, добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки .

На прогретом до рабочей температуры двигателе, контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет регулятора увеличивает обороты, обеспечивая его прогрев на повышенных оборотах.

Признаки неисправности

Симптомы проблем с РХХ:

плавающий холостой ход;
плохой запуск двигателя, особенно зимой;
машина может глохнуть при сбросе газа, после переключения на нейтраль;
неконтролируемое повышение или понижение оборотов ХХ при штатной температуре двигателя;
падение оборотов после включения фар, кондиционера, отопительной системы;
дёрганье машины на ходу при небольших оборотах;
мотор глохнет при переходе с низшей передачи на высшую и наоборот.

Приведённые признаки могут проявляться все сразу, либо по отдельности.

Диагностика датчика

Проверить клапан холостого хода можно самостоятельно. Его неисправности можно разделить на две части: механические и электрические. Есть несколько методов проверки.

Визуальный осмотр

Для начала необходимо провести визуальный осмотр. Таким образом можно обнаружить дефекты корпуса, износ иглы, образование нагара. В случае образования отложений, почистить можно средством очистки карбюратора. Также рекомендуется почистить весь дроссельный узел, т. к. он в похожем состоянии.

Использование диагностических программ

Работу РХХ можно проверить с помощью диагностического адаптера и специальных программ. Например, можно использовать самый простой адаптер ELM327 и программу OpenDiagMobile. В меню программы нужно выбрать желаемое положение регулятора ХХ и посмотреть за работой клапана. Лучше выставлять минимум на 20 шагов больше, чем текущее положение.

Проверка проводки

Для этого нам понадобится мультиметр. На заглушенном двигателе снимаем разъём с датчика. Выставляем на измерительном приборе предел измерения 0-20 В постоянного напряжения. Измеряем напряжение на разъеме. В обычном случае должно быть 12 В.

Проверка сопротивления регулятора

Для этого нам понадобится измерить сопротивление между выводами A, B, а также C и D после отсоединения клеммы датчика. Мультиметр переводим в положение измерения сопротивления на пределе 0-200 Ом (Ω).

Нормальным значением является показатель в пределах 50-55 Ом. Сопротивление между A и C, B и D должно быть равно бесконечности.

Проверка с дроссельным узлом

Есть ещё один способ диагностики РХХ. Для этого понадобится снять дроссельный узел со шпилек вместе с датчиком.

При подключении разъема клапана и включении/отключении зажигания можно вживую наблюдать за работой РХХ. Посмотреть как работает игла, не затирает ли где-нибудь, проверить равномерность хода, услышать подозрительные звуки.

Калибровка нового РХХ

Что делать, если в результате проверки выяснилось, что датчик подлежит замене? Нужно откалибровать его.

Проверяем расстояние от конца штока до монтажной пластины, оно должно быть не более 23мм.
Отключаем минус от аккумулятора, обесточивая ЭБУ.
Устанавливаем регулятор.
Подключаем аккумулятор обратно.
Включаем зажигание на 5 сек, не заводя двигатель. В это время происходит калибровка РХХ.
Выключаем зажигание, завершая калибровку.
Заводим двигатель и наблюдаем за холостым ходом.

Теперь вы знаете как работает регулятор холостого хода, как его проверить и в случае необходимости заменить. Как вы поняли в этом нет ничего сложного и все операции доступны даже начинающему автолюбителю.

Напоследок, видео о диагностике РХХ:

Читайте также: