Прокачка тормозов тойота хайлендер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Предупреждение
Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная
жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее
весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок,
суппорта или главного цилиндра.
Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной
жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам,
вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.
Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо
прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.
Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между
главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к
которому шел этот шланг.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на
педаль тормоза при выключенном двигателе.
2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной
жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов
и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал
в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый
пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или
пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска
воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан.
4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса,
расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного
открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно
закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан
выпуска воздуха и опустите второй конец
трубки в контейнер с тормозной жидкостью.
Выходящий воздух будет заметен по
пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как
переходить к другому колесу, необходимо
удалить весь воздух из пормозной системы
этого колеса.
6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания
давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении.
7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы
тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца
шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости
остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника
отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная
жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска
воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем
колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося
переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке
главного цилиндра.
9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая
приводит к коррозии элементов тормозной системы.
10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки.
11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не
поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной
системы.

Предупреждение
Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Для прокачки пер. тормозов БЕЗ сканера в книжке рекомендуется снимать реле №1 и №2 АБС ,наверное чтобы насос аккумулятора не включался.Иначе долить не успеешь как он всю жижу из бачка выдавит на улицу))
По поводу калибровки линейного клапана. Прокачивал тормоза по книге, все норм ошибок не появилось.
а вот после того как побаловались Ланчем появилась ошибка № не помню ,а именно "не откалиброван линейный клапан".
И вот тут,как ты ни пляши ,пока ты его нормальным сканером не обучишь-ошибка не уйдет и системы зависящие от работы этого клапана работать не будут.

Вот интересно почему рекуперация отрубается. А вот если у меня тормозуха ушла на обычной машине тормозов нет полностью, ну не считая ручника, а на гибриде же есть рекуперация, и тормозит она очень даже не плохо, почему она то вырубается. Не логично как то, пусть бы монитор мигал как рождественская елка, но рекуперация бы оставалась думаю в плане безопасности были бы плюсы :)

По поводу рекуперации и аварийного режима. Японцы не дураки и все сделали правильно. Представьте ситуацию, что у вас такое произошло зимой в гололед. Машинка тормозит рекуперацией (предположим) и тут одно колесо начинает проскальзывать. Какой методой электроника должна будет корректировать тормозные усилия? Тормозов-то нету)

P.S. Может бредняк сказал, но пару раз сам задумывался об этом самом "аварийном режиме"

Всё правильно сказал. Я так понимаю, что все программы завязаны на датчики ABS, а не на один показатель скорости. Если по системе ABS пошла ошибка, то отваливается вся часть, зависящая от скорости.

Это то понятно, при проскальзывании одного колеса при рекуперации, колесо что проскользнуло начнет вращаться в другую сторону (занос разворот и тд тп гарантированы) поэтому в штатном режиме электроника сразу и рубит рекуперацию, но блин когда тормозить совсем нечем, можно хотя бы попытаться тормозить рекуперацией, я к этому веду :)

Поискал и почитал форум(и другие) по замене тормазухи и прокачке(при необходимости), информации
не много и она часто мелкими кусками или опровергается. Ответе пожалуйста
кто делал Или знает точно как? (Как менять и прокачивать на обычных машинах я знаю.) Если возможно последовательность по порядку(поподробней (без сбрасывания ошибок потом))или дайте ссылку (может я не там искал?)

Нет ничего проще чем прокачать тормоза на приусе :)
нужно 2 человека.

Сбрасываем ошибки (не помню как точно, на 20ке - замкнуть 4й и 13? контакт и включить)

1. Покупаем в аптеке капельницу
2. Открываем бачок с тормозухой (можно старую жидкость высосать, например шприцом и залить новую)
3. Надеваем капельницу на штуцер (рядом с колесом), другой её конец в какую нить бутылку (чтобы тормозуха в нее стекала, и заодно смотреть на пузырьки)
4. Второй чел нажимает тормоз и не отпускает до окончания операции
5. первый АККУРАТНО и ПОНЕМНОГУ откручивает штуцер, до того как из него МЕДЛЕННО потекет тормозуха.
6. Смотрим и ждем пока выйдут все пузырьки и жижа потекет более свежая, НЕЗАБЫВАЕМ проверять чтобы в бачке не кончилась тормозуха
7. Закручиваем обратно, тормоз отпускаем.

Повторяем для каждого колеса. Если появились ошибки - сбрасываем и далее.

Тут не то? Вроде всё понятно. Если буду делать, то по этой инструкташке.

И ещё. Отключаем 12в батарейку и дедовским способом. Вроде тоже работает.

Тут получается и не то. Нажатие на тормоз нужно делать очень аккуратно.
От степени нажатия зависит скорость вытекания жидкости. Передние без проблем
Прокачиваются с отключенным АКБ по старинке (только долго). На задних
если давануть на тормоз посильней жидкость в трубке пузырится и почти тут же
прекращается любое движение тормозухи. Ошибки на панели не сбрасываются
перемыканием 4-13. Но после этого, другое заднее колесо, прокачали без проблем
(только на тормоз давили аккуратнее)
В результате одно заднее (левое) колесо похоже перестало тормозить.
Кто знает. подскажите, теперь только сканером или как?

Нужно ли прокачивать на Harrier активатор(АБС) тормозной системы как на RX300?

Почитал мануал на RX300 по замене тормозной жидкости, нашел отличия от Harrier: активатор(АБС) тормозной системы. На моей машине стоит активатор(44050-48010), на нем нет прокачного штуцера. Соответственно вопрос, как он прокачивается?
P.s. Т. система завоздушена, менялась тормозная трубка.

Почитал мануал на RX300 по замене тормозной жидкости, нашел отличия от Harrier: активатор(АБС) тормозной системы. На моей машине стоит активатор(44050-48010), на нем нет прокачного штуцера. Соответственно вопрос, как он прокачивается?
P.s. Т. система завоздушена, менялась тормозная трубка.

Я кстати тоже озадачился заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозной системы. Прокачного штуцера на блоке АБС - не обнаружено ))

На моей машине стоит активатор(44050-48010), на нем нет прокачного штуцера. Соответственно вопрос, как он прокачивается?

А на RX есть прокачной штуцер? :-))))
На самом деле, наличие блока ABS никак не влияет на процесс прокачки. Прокачиваете как обычную систему.
Завоздушить актуатор (даже если его полностью отсоединить от него трубок) невозможно, поскольку "внутренние полости" (если так можно выразиться) заблокированы электроникой.

Мишка, представь себе, что на рексах есть прокачной штуцер!
И я так думаю на этом актюаторе он не зря!
Я после прокачки всех колес прокачал при помощи него и актюатор - и оттуда выходил воздух!

Я почему-то автоматически решил что мы говорим про 35-е RX. И первые (15-е) в рассчёт вообще не принимал :)
На его актуаторе, действительно, был прокачной штуцер. И конструкция подразумевала обязательную прокачку.
Но повторюсь: в автомобилях без штуцера, прокачка именно актуатора не предусмотрена, завоздушить при откручивании трубок его нельзя.

На Harrier - 2а, один со штуцером, один без.

Выдержка из мануала RX300

P.s. В интернете много информации, по прокачке со штуцером.
Хотелось бы найти информацию, о прокачке без штуцера.
Из уст знающих(опытных) или имеющих нужную литературу.

Здравствуйте. Произвел замену тормозной жидкости. Последняя замена производилась на ТО40 (в марте 2017) у ОД (был залит оригинал DOT4). Тестера под рукой не было.
Выбрал ATE SL.6 DOT4. Оригинальный номер: ATE 03.9901-6432.2. Стоимость 1 литра в AUTODOC порядка 780р.

ATE DOT4 SL.6 Рекомендуется использовать на автомобилях с блоком ABS. ATE SL.6 обладает вязкостью 700mm²/s. Что является хорошим показателем, так как средняя вязкость DOT 5, 5.1 — 900mm²/s (меньше — лучше). Низкая вязкость и как следствие высокая капиллярность не только способствуют более идеальной работе тормозов, но и более лёгкому процессу прокачки тормозной системы. Основное различие в вязкости сильно заметно только при низких и нормальных температурах.

Тесты, характеристики, рекламки ATE SL.6:

Для замены использовал: шприц (20мл, можно больше), медицинскую систему, обратный клапан (TOYOTA 85321-26020), 1 метр шланга ВАЗ от омывателя, 1 литр тормозной жидкости).

Тормозная жидкость ATE поставляется в металлической банке, на дне имеется проверочный код (проверка через мобильное приложение или официальный сайт ATE), под пластиковой пробкой защита от попадания влаги.

Снимаем резиновую крышку с бачка, вытаскиваем фильтрующую сеточку.

Отрезаем от системы трубку длиной 30-40см (можно и длиньше и короче, на ваш выбор), с одной из сторон соединяем с шприцом, другой конец погружаем в бачок. Откачиваем жидкость из бачка тормозную жидкость с помощью шприца в отдельную тару (стеклянная банка 0.5 литра, например)

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТА, РАЗЪЕДАЕТ КРАСКУ, рекомендуется работать в перчатках и с осторожностью

Для удобства откручивания штуцеров и слива жидкости — скинуть все 4 колеса

Снимаем защитный колпачки с штуцеров. На передней оси штуцера откручиваются ключом на 8, на задней — на 10.

На обратный клапан с двух сторон надеваем шланг омывателя.

Перед началом прокачки необходимо залить новую тормозную жидкость в бачок до верха. Начинал с заднего правого колеса (дальнее колесо от бачка с жидкостью).

Погружаем шланг в банку и приступаем к прокачке.

Для удобной замены потребуется 2 человека, "сливающий" и "прокачивающий". "Прокачивающий" садится за руль, "сливающий" находится рядом с колесом, с которого сливают жидкость. На штуцер надевается шланг омывателя с обратным клапаном. Обратный клапан позволяет не завоздушить систему. Направление стрелки на клапане — в сторону тары.
Процесс прокачки:
1) "Прокачивающий" нажимает педаль тормоза 3-4 раза, оставляет педаль в выжатом состоянии (максимально придавить к полу), дает команду "сливающему"
2) "Сливающий" откручивает штуцер и сливает жидкость в тару (в это время у "прокачивающего" педаль погружается еще глубже), когда перестанет идти — закручивает штуцер и сообщает "прокачивающему", "прокачивающий отпускает педаль" (в случае отпускания педали раньше сигнала возможно "завоздушивание" системы
3) Периодически необходимо подливать жидкость в бачок (когда доходит до отметки MIN)
4) Операция продолжается по кругу, пока не пойдет новая, прозрачная жидкость
Задняя ось — порядка 12-15 прокачиваний. Передняя ось — 7-10.

Порядок прокачки: Заднее Правое — Переднее Левое — Заднее Левое — Переднее Правое — Заднее Правое
(Прокачка от дальнего колеса к бачку с тормозной жидкостью)

ATE 03.9901-6432.2 — Тормозная жидкость ATE DOT4 SL.6
ATE 03.9901-6202.2 — Тормозная жидкость ATE DOT4 Super Blue Racing (Голубой оттенок, удобно при замене)
ATE 03.9901-5802.2 — Тормозная жидкость ATE DOT4 SL (для автомобилей до 1990 годов)
ATE 03.9901-6202.2 — Тормозная жидкость ATE DOT4 TYP 200
ATE 03.9901-5302.2 — Тормозная жидкость ATE DOT3 G

Читайте также: