Полировка кузова ваз 2101

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Чаще мойте и полируйте автомобиль, и его кузов снаружи будет надежно защищен. Этот совет не подходит для днища и внутренних поверхностей автомобиля. Днище, хотя и обработано наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем Д-11А, не может длительное время (2—3 года) сопротивляться воздействиям песка, гравия, соли, температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается, и коррозии открываются все новые и новые участки.

Крылья автомобиля находятся в том же положении что и днище. Более того, у крыльев имеются еще и карманы, где собираются и накапливаются грязь и влага. Даже у нового автомобиля необходимо перед началом эксплуатации снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренней поверхности крыльев, особенно в месте расположения фар. Случается, и на заводе ошибутся, и такое крыло становится жертвой коррозии.

Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Хотя их и обрабатывают на заводе, вероятность огрехов не исключена.

В особо тяжелом положении пороги оказываются если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды.

Подвергнуть дополнительной антикоррозионной за щите только что купленный автомобиль — дело нехитрое. Необходимы лишь материал и инструмент для нанесения его. Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть потрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую, неудобную и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь.

Приступая к работе, надо помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Она должна быть чистой от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Тщательно промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды под давлением. Избавившись от грязи, можно будет разглядеть состояние старого покрытия. Если оно начало отслаиваться, его надо удалить металлической щеткой и скребком. Металлическая щетка — надежный инструмент и для зачистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита. Химики изобрели один очень эффективный состав — преобразователь ржавчины. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит маленькое чудо. Рыжие налеты станут сероватыми, а сама ржавчина преобразуется в более стабильное и уже невредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие — не должно быть оголенных мест.

Подготовьте материалы и инструмент

Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги, соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также имеют низкую морозостойкость. При низких температурах покрытие становится хрупким и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться. Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и свои недостатки. Так, они хорошо проникают и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость их при низких температурах.

Индивидуальным владельцам приходится решать серьезные проблемы, связанные прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, уже накопленным в этой области. Необходимое оборудование для этого весьма несложное, работающее на основе воздушного распыления под давлением 400—600 кПа, вполне достаточным для распыла препаратов.

Одна из простейших конструкций представлена на рис. 2. Московский автолюбитель использовал форсунку от обычного одеколонного пульверизатора 4, рассверлив гнило на 1,2 мм в наконечнике 9. К внутренней стенке трубки 8 он припаял латунную трубку 7, через которую поступает консервант. Насос 1 (он может быть более мощным) шлангом 2 соединяется с трубкой 8, а шлангом 2 — с пульверизатором 4. Для подачи консерванта в трубке 7 использована полихлорвиниловая трубка 5, опущенная в сосуд 6.

Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного Мовиля диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха.

Подготовьте кузов

Чтобы обеспечить доступ распылителя в требуемую зону:

снимите резиновые уплотнители под передними крыльями, ободки фар и сами фары (для моделей автомобилей ВАЗ-21013 и ВАЗ-2102);
откройте багажник й выньте запасное колесо, домкрат и коврик у автомобиля ВАЗ-21013 и обивку багажника у автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106;
откройте заднюю дверь универсала (ВАЗ-2102) и снимите коврик багажника, обивки боковин, крышку запасного колеса и само запасное колесо;
демонтируйте фонари сигнализации открытой передней двери у автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 и фонарь заднего хода у автомобиля ВАЗ-2103.

Конечно, трудно поднять руку на собственный автомобиль, но технология требует этого. Вооружившись электродрелью, просверлите (рис. 3) отверстия диаметром 9 мм во внутренних и внешних порогах, а для моделей ВАЗ-21013, ВАЗ-2102, ВАЗ-2121 и ВАЗ-2105 еще и в торцах передних и задних дверей.

Места нанесения противокоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания перед процедурой нанесения противокоррозионного материала моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, мойку можно заменить тщательной протиркой влажной тряпкой. Удобнее всего кузов обрабатывать на подъемнике. В домашних условиях каждый устраивается, насколько позволяет ему изобретательность. Ясно лишь одно: основное число обрабатываемых точек расположено в зоне днища.

Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо вынуть специальные резиновые пробки-заглушки, расположенные по две штуки с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной штуке с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов.

Хотя и трудно сушить автомобиль в условиях гаража, но днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо все-таки хорошенько промыть воюй под напором, иначе вся проделанная работа окажется напрасной тратой времени. Хорошо, если под руками есть сжатый воздух. С его помощью значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова. Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставки, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач обернуть бумагой. Останется открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку. Препарат необходимо наносить в скрытые полости и на поверхности деталей кузовов автомобилей ВАЗ-2101, -21013, -2102, -2103, -2106 (рис. 4) в следующей последовательности.

Сначала в полости: 1 дверей; 2 между задними крыльями и арками колес; 3 задних лонжеронов; 5 и 6 задних поперечин; 7 и 12 передних поперечин; 10 сток брызговиков; 17 порогов; 19 поперечин между арками задних колес; 20 задних лонжеронов; 21 передних лонжеронов; 22 — поперечины передней подвески.

Затем: в углубления 4 под топливный бак и запасное колесо; в карманы капота 8; в места соединений панели 9 и щитка 11 с боковинами передних крыльев; в ниши 13 фар; в кронштейны 14 буферов передней подвески в соединительную коробку 15; в карманы 16 передних крыльев; в кронштейны 18 под домкрат.

Сначала в полости: 3 дверей; 4 арок задних колес; 5 верхней поперечины задней панели кузова; 9 верхи передней поперечины кузова; 10 нижней передней и перечины кузова; 11 передних лонжеронов; 12 порогов; 13 продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей; 14 задних лонжеронов; 15 нижней задней поперечины; 16 поперечины между арками задних колес.

Затем: в ниши 1 фар; в карманы 2 передних крыльев; в кронштейны 6 под домкрат; в карманы 7 капота; и места соединений 8 панели с боковинами передних крыльев.

Чтобы нанести противокоррозионный материал на автомобили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 необходимо:

снять все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, т. е. щитки под передними крыльями, запасное колесо, коврик багажника, накладки боковины. Для выполнения этих подготовительных операций потребуются торцовый ключ 10 мм, плоскогубцы, отвертка;
какими-либо заглушками закрыть овальные отверстия порогов у основания передних стоек, иначе при мойке полостей, подлежащих антикоррозионной обработке, вода попадет внутрь салона кузова;
струей воды под давлением промыть все места нанесения антикора, но прежде: снять резиновые заглушки в арке заднего колеса (по одной с каждой стороны), в балке, соединяющей арки задних колес, в поперечине под передним сиденьем (по одной с каждой стороны), в углублении под запасное колесо; прочистить дренажные отверстия в лонжеронах, порогах и дверях; продуть сжатым воздухом все полости и места, подлежащие обработке; высушить перед обработкой все промытые места; нанести противокоррозионный материал, руководствуясь рис. 6 в следующей последовательности.

Сначала в полости: 1 между задним крылом и аркой колеса; 2 задних лонжеронов; 3 поперечины заднего пола; 5 нижней поперечины задка; 7 стоек брызговика; 11 верхней поперечине передка; 12 нижней поперечины передка; 15 дверей; 16 порогов; 18 поперечины между арками задних колес; 19 задних лонжеронов; 20 передних лонжеронов и их усилителей.

Затем: в углубление 4 под топливный бак; в углубление 6 под запасное колесо; в соединение 8 щитка передка с боковиной крыла; в карманы 9 капота; в соединение 10 панели передка с боковиной крыла; в кронштейны 13 буферов передней подвески; в карманы 14 передних крыльев; в кронштейн 17 домкрата.

После окончания обработки кузовов необходимо удалить следы противокоррозионного материала, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, а затем установить на место все демонтированные детали.

Следует отметить, что многие бывалые автолюбители часто проявляют совершенно неоправданный консерватизм при выборе противокоррозионного материала для своего автомобиля. Они забывают, что при создании того или иного материала учитывается и такой фактор, как совместимость. Часто, особенно в портовых городах, приходится видеть, что пороги, арки колес, днище автомобилей обрабатывают таким распространенным материалом, как сурик. Практика показывает, что сурик в данном случае вызывает отслоение покрытия, или ускоренное развитие подпленочной коррозии, поэтому, выбирая нестандартный противокоррозионный материал, целесообразно проконсультироваться со специалистами.

Чтобы закончить с кузовом и заняться обслуживанием двигателя и других агрегатов автомобиля, следует уделить внимание стеклам, декоративным деталям и обивке салона. Почти на каждой новой модели автомобилей ВАЗ улучшаются качественные характеристики стекол либо увеличивается площадь остекления. Повышением качества стекла, совершенствованием технологии его изготовления достигается улучшение оптических свойств. Но как бы ни было совершенно стекло, прозрачность, а значит, и видимость зависят прежде всего от его состояния. Самое высококачественное стекло можно погубить, не зная, как с ним обращаться.

Давно известно, что, чем сложнее и дороже предмет, тем большего внимания он требует. Лобовое стекло автомобилей ВАЗ (да и заднее стекло на автомобилях ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107) сложно по конструкции, дорого и абсолютно не защищено от воздействия окружающей среды. Грязь, остатки масел, жиров, смол, частицы силиконовых и восковых продуктов, насекомых, различные пары и газы — все это попадает на поверхность стекол и оставляет там следы. Особенно эти следы видны при движении автомобиля ночью и доставляют водителю немало хлопот. Чтобы отмыть стекла от стольких разнообразных источников загрязнений, моющие средства должны обладать поистине универсальными свойствами. Они должны отмывать стекла практически от всего, не должны нарушать блеска и оптических свойств и не взаимодействовать с металлом, лакокрасочными материалами и резиной.

Если сиденья вашего автомобиля покрыты чехлами, это не означает, что они надежно защищены от пыли и грязи. Обивка сидений, дверей, потолка, панели приборов — все это синтетические материалы, кожзаменители и пленки. Со временем они стареют, теряют эластичность, выцветают. Такое старение естественно, и с ним бороться трудно. А вот бороться с грязью, масляными и прочими загрязнениями, которые способствуют старению и разрушению обивки, возможно.

Подводя итоги профилактическим работам по кузову, следует подчеркнуть, что кузов — это основа автомобиля, это 50% его стоимости, это — основной объект забот владельца.

Для сохранения лакокрасочного покрытия кузова длительное время и содержания его в хорошем состоянии, необходимо подбирать полирующие средства, соответствующие состоянию покрытия. При этом, необходимо соблюдать рекомендации по их применению.
В первые два-три месяца эксплуатации автомобиля, мойте кузов холодной водой. Для полировки нового покрытия (до трех лет) используйте безабразивные полирующие средства для новых покрытий.
При эксплуатации автомобиля от трех до пяти лет используйте автополироли для обветренных покрытий, имеющие в своем составе небольшое количество абразивных веществ; после пяти лет интенсивной эксплуатации применяйте автополироли для старых покрытий.
Во избежании высыхания полироли, полируйте кузов небольшими участками вручную чистой фланелью.
Для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия могут быть использованы полировочные пасты ПМА-1 или ПМА-2. Полировать можно вручную и механически, фланелевыми или цигейковыми кругами.
Перед употреблением пасту перемешайте, при загустении разбавьте водой. После полировки протрите поверхность чистой фланелью.

Полировка ВАЗ 2101, новая жизнь старому жигули ПОЛИРОВКА ДИСКОВ В ЗЕРКАЛО СВОИМИ РУКАМИ / Work Equip 03 / ВАЗ 2101 СТЕНС КАК ОТПОЛИРОВАТЬ АВТО(ВАЗ 2101-замывка,полировка лака) Детейлинг ваз 2101 или как вернуть жизнь старушке !

Другие материалы раздела

Лакокрасочные покрытия

Для сохранения лакокрасочного покрытия кузова длительное время и содержания его в хорошем состоянии, необходимо подбирать полирующие средства.

Полировка

Окраска отдельных деталей

После замены отдельных деталей (крыла, двери, капота и т. д.), а также после рихтовочных работ на деформированных деталях проводите окраску всей.

Перекраска кузова синтетической эмалью

Порядок выполнения 1. Вымойте кузов водой и, шпателем или щеткой, снимите старое отслоившееся покрытие с дефектных участков. 2. Проведите.

Как известно, на автомобилях ваз полировка проводится в автосервисах, где используется определенное оборудование. Но, оказывается, сделать это можно и самостоятельно.
Данная статья написана именно для того чтобы помочь тем, кто хочет этому научиться. Тем, кто когда-либо полировал ваз, знает какое удовольствие способен доставить сам процесс шлифовки.
Попробуем разобраться в основах полировки автомобилей ваз.

Полировка – зачем она нужна

Для начала разберем вопрос, а зачем вообще нужна полировка кузова. Оказывается, кузов автомобиля постоянно страдает от перепада температур, тем более, если находится не в гараже, а часто на улице.
С другой стороны, даже в помещении, автомобиль подвергается перепаду температур.
Итак:

Кузов автомобиля, ежедневно выезжающего в дорогу, подвергается воздействию дождя, снега, ветра, зноя и мороза. Все это не может не оказать отрицательного воздействия на лакокрасочное покрытие, защищающее металл от коррозии.
Наверное, не стоит говорить о том, что произойдет, если не следить за лакокрасочным покрытием.
Полировка в данном случае становится идеальным способом вернуть покрытию былой идеальный внешний вид. Но не только для этого, а еще для того чтобы восстановить защитные функции.
Кроме того, если знать, как полировать ваз, то можно устранить царапины и пятна на кузове машины легко и просто.

Как часто делается полировка

Полировка ваз 2114

Полировку кузова делают как минимум один раз в шесть месяцев. По крайней мере, делать это столько рекомендуется, если владелец не хочет столкнуться с проблемой коррозии и всегда ездить на новенькой машине.
Кроме того, если пробег автомобиля большой, к примеру, выше 50 тыс. км, то полировку нужно проводить и того чаще.
На сегодняшний день известно два вида полировки автомобиля:

шлифовка для защитных функций;
шлифовка абразивная.

Защитная полировка

Начнем с защитной полировки, которая проводится для того, чтобы защитить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля от негативного воздействия различных факторов. Чтобы грамотно проводить защитную полировку, необходимо использовать различные средства, в том числе воск, тефлоновое вещество и т.д.
Наносят полироль на поверхность кузова машины и начинают равномерно растирать так, чтобы образовалась невидимая защитная пленка. Таким образом, полностью заполняются все трещины и отверстия.

Полировка ваз 2109

Примечание. Следует знать, что защитная полировка со временем быстрее смывается. К примеру, после 5 моек смывается восковая полироль, а через 10 – тефлоновая.

Абразивная полировка

Абразивная полировка ваз 2107

Что касается абразивной полировки, то она намного дольше держится, но сложна в исполнении.
Обязательны для проведения данного вида полировки наличие вспомогательных инструментов и материалов:

обязательны мягкие и чистые тряпки;
специальная полироль, которую можно достать только в специализированных магазинах;
специальная шлифовальная машина для проведения полировки;
наличие полировочных кругов средней и легкой жесткости.

Кроме того, что абразивная полировка нуждается в наличии вышеописанных инструментов и материалов, она требует правильности выполнения действий. Можно даже разделить весь процесс на три этапа: начальный, шлифовка и полировка.

Первый этап абразивной полировки

Важно его соблюдать правильно, что бы дальнейшие действия произвели нужный эффект.
Если же начальная подготовка будет проведена неправильно, проблем в дальнейшем не избежать:

для начала подготавливают кузов, создав нормальные условия для автомобиля.

Примечание. На кузов не должны попадать прямые солнечные лучи и поэтому следует позаботиться об удобном помещении с хорошей вентиляцией. Кроме того, нужно сделать специальный выход для образовавшейся в процессе полировки пыли, которая сразу же должна из гаража выходить.

нужно будет затем обеспечить хорошую проницаемость дневного и искусственного света в помещение, так как автомобиль должен быть равномерно освещен;
машину заранее отмывают от грязи и осевшей дорожной пыли;
специальным скотчем, который можно приобрести в специализированных магазинах, заклеивают слишком глубокие сколы и царапины;
малярным скотчем заклеивают пластиковые и резиновые детали кузова, которые не должны покрываться полиролью.

Шлифовка

Полировка ваз 2110

Что касается шлифовки, то это довольно сложный процесс. Провести шлифовку не столько сложно, сколько трудоемко.
Нужно полировать кузов автомобиля, в основном, вручную, используя машинку только в крайних случаях. Результат должен быть идеальным.
Поверхность автомобиля должна блестеть и быть идеально матовой. Определить это может только специалист.
Поэтому, если шлифовка проводится своими руками, можно пригласить эксперта, который выскажет свое мнение.

Третий этап абразивной полировки

Третий этап подразумевает ручную работу с чередованием машинной полировки. Если проводить полировку руками, то нужно наносить средство на чистую тряпку и быстрыми плавными круговыми движениями разносить полироль по всему кузову машины.
Если средства быстро высыхают, то тряпку нередко смачивают водой из распылителя.Проводя полировку на ваз, видео-обзор которого можно посмотреть здесь, рекомендуется не наносить много полироли.
Иначе могут образоваться неравномерно обработанные участки, где будут заметны пятна. Кроме того, нужно в процессе регулярно менять салфетки и ткань.

Инструкция полировки своими руками

Полировка ваз 2115

загоняем автомобиль в готовое помещение;
берем специальную шлифовальную шкурку и начинаем удалять оксидный слой краски, затертости и другие дефекты поверхности;

зашлифованные участки и весь кузов обрабатываем полировальной пастой с абразивными веществами.

Примечание. Полировать нужно отдельными участками, желательно начиная с правого крыла. Вначале протираем обезжиривателем, а уже затем проводим шлифовку.

после этого изучаем полученный результат и если нужно дорабатываем некоторые участки.

Примечание.
В качестве шлифовального инструмента можно использовать шкурку с зернистостью p2000 или 2500, а также небольшой брусок и распылитель с водой. Шлифовку бруском и шкуркой следует чередовать, для получения лучшего результата.

Стоит отметить, что шлифовка – это довольно трудоемкий ручной труд, на который может уйти день или даже два. Если замечаются цвета более темных оттенков на кузове автомобиля, то они потребуют дополнительной шлифовки и более мелкой шкуркой.
Вот как должен проходить процесс шлифовки:

движения рук должны быть плавными;
нужно стараться охватить всю площадь нанесения (заранее визуально намечаем границы площади).

Примечание. К примеру, если шлифуется большая деталь, например капот, то его делят обычно на 4 виртуальных участка.
Пока одну из площадей не заканчивают шлифовать, на другую не переходят. Некоторые специалисты рекомендуют даже отделять виртуальный участок полоской скотча, чтобы иметь видимую границу полируемого участка.

движения рук должны идти в одну сторону, а после прохождения всей площади, уже двигаем поперек, как бы перечеркивая предыдущий вектор направления.

Кроме этого, следует знать о том, что:

шлифовка является довольно трудоемким процессом, где больше уходит ручного труда;
на одну только шлифовку может уйти полтора дня;
темные оттенки цветов требуют дополнительной шлифовки;
к этапу шлифовки нужно отнестись со всей ответственностью, чтобы суметь добиться однотонно-равномерной матовой поверхности.

Полировка автомобиля ваз

Идем дальше. Как и было написано выше, следующим этапом в работе становится собственно полировка отшлифованной поверхности.
Рекомендуется на ваз использовать пасту Farecla G6, а проводить полировку желательно уже машинкой.
Приступаем:

наносим на определенный участок поверхности немного пасты;
немного увлажняем поверхность с помощью распылителя;
увлажняем и полировочный круг немного;
на машинке устанавливаем самые минимальные обороты;
начинаем растушевывать пасту по всему намеченному участку;
повышаем обороты постепенно до 1500.

Полировка ваз 2101

Примечание. Не рекомендуется в процессе полировки дергать машинкой в стороны. Движения должны быть плавными и вести нужно машинку по горизонтали, а потом наоборот.
Если замечаем, что паста подсыхает, то нужно будет воспользоваться распылителем воды. В данном случае перебарщивать нельзя.
Если добавить больше нужного воды, то паста будет разбрасываться по всей поверхности, может забиться в щели и тогда, уйдет значительно больше времени на финишную обработку.

Что касается поролоновых шайб, то их достаточно иметь два вида:

шайбу жесткую для полировки белого цвета;
шайбу для финишной обработки черного цвета.

Примечания. Чтобы правильно полировать, следует знать, что если оттенок кузова светлый, то достаточно будет одного вида полироли и применение жесткой шайбы. Если же оттенки темные, то нужно будет использовать мягкую шайбу и более финишную полироль.

Полировка ваз 2112

Примечание. Если в процессе работы поверхность сильно нагревается, нужно остановиться и дать ей остыть. Проверить это нужно периодически, трогая руками кузов или ту поверхность, которая полируется.

Совет. Рекомендуется посетить автофорумы, где часто обсуждаются различные темы, в том числе и тема шлифовки кузова авто.

Данная статья написана для тех автомобилистов, которые любят учиться. Как показано на фото выше, полировка автомобиля своими руками – это настоящее искусство, преображающее внешний вид любой машины.
Действительно, этому стоит научиться, тем более, что все инструкция излагает поэтапно. Кроме того, цена на данные виды услуг в автосервисах всегда была и остается высокой.
Поэтому еще можно и сэкономить семейный бюджет, не тратя периодически деньги на полировку и ремонт кузова.

Почему гниет кузов

Очаги поражения

Места подверженные коррозии кузова

Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.
Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:

Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).

Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.

Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:

Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).

Поверхностная коррозия

Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.
Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.

Точечная коррозия

Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.
В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?

Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:

Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.

Заплаты

Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Покраска кузова

Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!
Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.

Подготовка к покраске

Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.
Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).

Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.

Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.

Внимание! Чем тоньше слой шпаклевки — тем лучше (маловероятней, что она со временем отойдет от металла).

Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.

Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.

Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.

Не случайно промышленность выпускает большое количество разнообразных полировочных средств. Полировка — очень важное звено в цепи мероприятий по продлению жизни автомобиля.

Автомобиль блестит после полировки, но это чисто эстетическая сторона вопроса. Главное состоит в том, что полировочные составы преграждают путь влаге и., вредным примесям, а значит, верно служат кузову. Просто нанести на высушенный кузов полировальный состав еще мало. Сами восковые пленки (полировочные составы делают, как правило, на основе воска) почти всегда матовые и, чтобы автомобиль заиграл, заблестел под лучами солнца, надо усиленно поработать, располировать нанесенный состав. Механика этого процесса такова: располировывая мягкой тканью (лучше всего фланелью), мы втираем состав в поры и микротрещины, одновременно разглаживая поверхностную пленку. Образующееся при растирании тепло оплавляет поверхность, а входящие в состав полиролей абразивные частицы выравнивают имеющиеся неровности. Таким образом, на поверхности кузова создается защитный слой, который служит надежной преградой для пытающихся проникнуть в него кислорода, воды, ультрафиолетовых лучей, моющих растворов и пр.

Если кузов регулярно мыть и полировать, автомобиль расплачивается сторицей. Во-первых, кузов сохраняется дольше, и это экономически выгодно. Во-вторых, улучшаются аэродинамические качества автомобиля за счет уменьшения трения, а следовательно, уменьшается и расход топлива. В-третьих, грязь и вода, не имея сцепления с поверхностью, скатываются, и автомобиль меньше загрязняется. Это лишь часть преимуществ полирования, и список их можно продолжить.

Полируя кузов автомобиля, следует помнить, что необходимо получить нелипкую, ровную, блестящую защитную пленку.

Ее не получишь, если кузов плохо вымыт, если со став нанесен толстым слоем, если он пересушен или не досушен. Инструкция на препарат оговаривает условия нанесения и располировки. Следуя ей, вы получите поверхность, которая не будет иметь разводов, следов от прикосновения, к ней не будет прилипать пыль.

Читайте также: