Подтяжка рулевой рейки митсубиси кольт

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Начну с того,что все нижесказанное относится к ЯVR.Но не думаю,что существует какая-то принципиальная разница м/ду скажем Лансером и Легнумом.Впрочем,достаточно поставить авто на яму,заглянуть и оценить.Итак:
1.Процедуру желательно проводить вдвоем.Можно и одному,но не совсем удобно.
2.После постановки машины на яму(подъемник),ставим колеса ровно.
3.Лезем вниз,находим эту самую рейку и винт регулировки.Ковыряем в носу и тихо бормоча под нос типа:"Еб. е япошки,ну ни хрена ведь не подлезть!!" вылезаем из-под машины и перемещаемся к верстаку,дабы смастырить приспособу(впрочем,может у кого-то имеется и фирменная-таким значительно проще,они данный абзац пропускают).
ПРИСПОСОБА.
а)берем болт на 17 или на 19.Сильно длинный не надо:см.эдак 5-7.
б)вставляем его тиски и с торца(это где резьба)делаем пропил (болгаркой или ножовкой тут дело вкуса)глубиной 1.5-2см.
в)от ненужного куска листового железа толщиной 1-2мм отрезаем прямоугольник размерами:высота 4.5-5см,шириной 1.5-2см.Высота может варьироваться в большую сторону,в меньшую-нет.
г)вставляем прямоугольник в пропил в болте и обвариваем полуавтоматом(дабы не выскакивал).Получается этакая буква "Т".Вот и все-ключ готов.Сразу хватать данное произведение и нестись вниз не рекомендую-горячо,однако.Осаживать металл не рекомендую:дабы не потерять прочностный характеристики.
4.Спускаемся в яму и уже начиная примерять данное изделие..Матерясь вылезаем обратно,т.к забыли набор головок,зубило(отвертку)и молоток на верстаке(это к тому-если работаешь один).
5.Взяв необходимый инструмент лезем обратно.Находим регулировочный винт и подсунув свой чудо-ключ со стороны задних колес при этом пару раз приложившись к еще горячему глушителю обнаруживаем,что провернуть винт нет никакой возможности ибо имеет место быть контргайка.Открутить ее нет ну просто никакой возможности т.к.она круглая(хотя по большому счету не совсем- с боков выбран металл и она имеет скажем так овальную форму.Как раз под ключ на 28 или 30 не помню.Но если эта выборка находится в вертикальном положении-то да проблем нет,а вот если в горизонтальном. Вот тут наш взгляд на сиротливо лежащие в сторонке зубило(отверку)и молоток.
6.Примерившись,аккуратно сбиваем контргайку.ВАЖНО:бить надо против часовой стрелки,посему нужно внимательно посмотреть на нее не в зеркальном отражении.Ну и постарайтесь не попасть по самой рейке и по винту,на котором нанесена резьба.
7.После того,как как сорвана кнтргайка,вставляем приспособу в головку с удлинителем и ч/з карданчик цепляем к трещетке.Очередная попытка попасть в прорези на винте.Слышутся разные слова типа:"Бл.дь,люди ночью попадают,а ты при свете попасть не можешь! Да свети ты лучше,ну ни х.я не видать!"(Последнее относится к напарнику(напарнице)если таковые есть.)
8.Наконец происходит попадание в пазы.Делаем вращательные движения трещеткой(по часовой стрелке),до появления сопротивления.Сильно тянуть не надо.
9.Просим напарника(напарницу) вылезти из ямы и подергать руль вправо-влево с маленькой(15-20гр.)амплитудой.Стук исчез-замечательно.Если нет-необходима еще неболшая затяжка.
10.Заводим двигатель и вращаем рулевое колесо вправо-влево ДО УПОРА.Тем самым проверяем,не "закусывает"ли где рейка.
11.Глушим движок, вынимаем инструмент,затягиваем контргайку.Вылезаем из-под авто.
Вот,в принципе и все.Надеюсь,доступно объяснил.Но подлесть туда действительно реально трудно.А с другой стороны зачем платить деньги за то,что можно сделать самому..

Что то начала подстукивать рейка. Подскажите пожалуйста, можно ли "подтянуть" рейку не снимая, как в зубиле. ? И есть ли там специальные отверстия для смазки ?

P.S. toAdmin. сорри первую не туда вставил.

Нифига не флудераст

Что то начала подстукивать рейка. Подскажите пожалуйста, можно ли "подтянуть" рейку не снимая, как в зубиле. ? И есть ли там специальные отверстия для смазки ?

P.S. toAdmin. сорри первую не туда вставил.

Что то начала подстукивать рейка. Подскажите пожалуйста, можно ли "подтянуть" рейку не снимая, как в зубиле. ? И есть ли там специальные отверстия для смазки ?

P.S. toAdmin. сорри первую не туда вставил.

Не ну если рейка стучит, то я на СК1А подтягивал не снимая, но потом оказалось зря это сделал Это у меня стучит рулевой вал, эта тема уже поднималась здесь неоднократно. А по поводу рулевой рейки я подтягивал его без специального приспособления, взял обычный длинный болт (кажется под ключ на 19, а можт и на 22 ) он хорошо входит в регулировочный болт рейки (там звездочка, но болт у меня встал идеально) Шляпка болта должна быть не очень высокой, т.к. подход ограничен стабилизатором. С другой стороны на болте законтрил две гайки, и вращал обычным ключом, так и отрегулировал. Рад если удалось помочь

Что то начала подстукивать рейка. Подскажите пожалуйста, можно ли "подтянуть" рейку не снимая, как в зубиле. ? И есть ли там специальные отверстия для смазки ?

P.S. toAdmin. сорри первую не туда вставил.

Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.

Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.

С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.

Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.

Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.

В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.

Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.

При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.

Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.

Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).

Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.

2. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки. Снимите кожух с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
3. Краской или маркером пометьте положение шарнира относительно приводной шестерни реечной передачи, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
4. Отдайте гайки, снимите шайбы и высвободите уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг приводной шестерни.

1. С целью минимизации потерь гидравлической жидкости специальными зажимами или струбцинами пережмите подающий и возвратный шланги вблизи резервуара рулевого насоса.
2. Промаркировав разъемы, выверните штуцерные болты на сборке рулевого механизма (приготовьте сливную емкость для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.

1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:

a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.

Ремонт рулевой рейки mitsubishi colt.
Здравствуйте ! Сегодня я хочу рассказать о ремонте рулевой рейки mitsubishi colt. Неисправности проявляются в виде стука на неровностях, и так называемой гребенке или брусчатке. Основной стук исходит от правой центрирующей втулки. Диагностика простая загоняем авто на яму или эстакаду беремся за правую рулевую тягу рукой и силой качаем вверх — вниз. Если стук опознать не удается , то придется снять пыльник правой рулевой тяги. Чтоб увидеть люфтит сама тяга или втулкана валу рейки. Если все таки втулка , то приступаем к разборке автомобиля. Сперва подготавливаем салон чтоб не заморать .

Далее загоняем авто на яму или подьемник. Подлнимаем перднюю часть авто, подставляем стойки или треноги (Никогда не оставляйте авто на домкрате надолго. Это ваша безопасность). На вывешеных колесах ставим руль по центру , и достаем ключ из зажигания теперь поворачиваем руль на пол оборота на право или лево , руль должен заблокироваться. Теперь опускаемся вниз к педалям , находим там соединение рулевой вал и вал рейки , рассоединяем их.

Все , теперь открываем капот и выходим из машины. Отсоединяем клемму аккомулятора.

Дальше Откручиваем колеса и рулевые наконечники . Каждый снимает их по своему , у меня сьеиники.

Далее забираемся на пасажирское место, нам нужно отсоединить электрические разьемы привода рейки для ее снятия. Для удобства отсоединяем пластиковый щиток на арке двери.

Берем небольшую отвертку и отсоединяем разьемы от мозгов. Всего нужно отсоединить 2 разьема силовой и каеал данных от датчиков.

Теперь берем отвертку пошире и находим куда эти провода уходят в моторный отсек. Там уплотнительная резина. Поддеваем ее и просовываем в моторный отсек вместе с проводами.

Вроде с салоном закончили. Далее можно смело опускатся под машину , откручивать защиту , если она есть . Отручиваем крепление подушки мотора к подрамнику.

Следом отсоединяем подушки приемной трубы от подрамника .

Раскручиваем стойки стабилизатора , они нам реально будут мешать.

Так вроде ничего не забыли?? Проверяем … Чтоб снять рейку , нужно приопустить подрамник . Для этого под подрамник ставим домкрат, у меня он винтовой , им очень хорошо плавно опускать и поднимать подрамник.

Когда подперли домкратом подрамник , начинаем откручивать болты подрамника. Всего их четыре штуки.

Когда открутили болты , подрамник должен остаться только на домкрате. Начинаем плавно опускать подрамник домкратом. Попутно поправляя все провода и вал рейки который заходит в салон. Опускаем на максимум .

Вот уже видно рейку. Начинаем откручивать крепеж рейки к подрамнику.

Ну и финиш … отодвигаем стабилизатор вверх и вынимаем рейку в сборе.

Производим осмотр , на наличие трещин на корпусе . Снимаем пыльники рулевых тяг .

Обращаем внимание на демпфер ограничитель на рулевой тяге , его нужно оставлять . иначе сокращяем срок службы рейки , из за ударов в крайних положениях.

Теперь снимаем сими тяги вместе с наконечниками. Обращайте внимание откуда скручиваете тяги , чтоб потом не перепутать. Теперь видим нашу искомую втулку .

В принципе можно конечно и не снимать рейку , а выковырять втулку шилом или еще чем нибудь. Но дело в том, что машина приехала на ремонт как раз после двух таких попыток ремонта в сервисе без разборки . И как итог рейка перестала подавать признаки жизни, ЭУР перестал работать . Ну да ладно это потом . Теперь нам надо отсоединить сервопривод рейки от нижнего вала. Откручиваем три болта на 12

и… внимание нужно открутить боковой прижим , он же регулировочная гайка.

Вставляем лезвие ножа или за точеной отвертки в стык между приводом и корпусом рейки. Не вздумайте тянуть или трясти рейку при этом. Все нужно делать точно и четко.

Стараемся не разорвать уплотнительное кольцо на приводе рейки. Когда сняли привод , аккуратно кладем его подальше в укромное место. Все теперь можно доставать нижний вал , вынимать втулку и устанавливать новую. Но моя история только начинается. Усилитель то не работает . Хозяин авто сказал , что иногда рейка начинала работать , а потом внезапно отключается и загорается значек EPS на приборной панели. Можно предположить неправильную сборку рейки после ремонта ли же, похоже на отсутствие синхронизации между датчиками привода. Их там два. Продолжаем разбирать привод нужно узнать в чем дело. Откручиваем защитную крышку контроллера датчиков вращения .

Чтоб снять верхнюю крышку , и добраться до датчиков , нужно резать провода датчиков. А что делать. Метим провода и чикаем.

Снимаем крышку и ..… Блин нехорошо этой рейке пришлось. Фото слева внизу задаюший диск замят от некачественной сборки , датчики погрызаны. Плата не работает.

И на десерт Нижняя дистанционная шайба лопнула , а отколотый кусок я так и не нашел. Подозреваю он остался у предыдущих слесарей.

Читайте также: