Подтянуть рулевую рейку шевроле
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Всем здравствуйте! Извините если уже где то было (короче не нашел). У меня вопрос к тем кто сталкивался с регулировкой рулевой. Можно ли отрегулировать рейку не снимая ее полностью с авто. Если открутить ее только от кузова (там если не ошибаюсь 2 болта и 2 гайки) и отодвинуть, чтобы подлезть с ключом на 41 и шестигранником на 19. Всем заранее спасибо!
проблемы в рулевой рейке что то щелкает причем звук очень похож на щелчки шаровой когда ей писнец. может кто скажет в чем дело. или сталкивался кто то. когда авто стоит выкручиваю штурвал направо или налево до упора такие щелчки что вот вот что то отвалится при езде тож самое в поворотаж тоже при троганье при остановке все это на работающем двигателе загонял на яму смотрели все целое шаровые наконечники сайлентблоки рычагов вроде тоже я уже и незнаю что делать. обьездил 4 сервиса говорят все целое. лачик седан 1.8 2005 года рождения Help.
Ддд добавил 10.10.2014 в 20:29
может она регулируется или еще там как.
Всем доброго времени суток. Подскажите как заменить рулевые тяги не снимая рулевую рейку. Что для этого необходимо?
Желательно съёмник специальный по типу шпильковёрта и никаких проблем. Мне в сервисе знакомый поменял буквально за 20 минут и тяги и наконечники.
Всем здравствуйте! Извините если уже где то было (короче не нашел). У меня вопрос к тем кто сталкивался с регулировкой рулевой. Можно ли отрегулировать рейку не снимая ее полностью с авто. Если открутить ее только от кузова (там если не ошибаюсь 2 болта и 2 гайки) и отодвинуть, чтобы подлезть с ключом на 41 и шестигранником на 19. Всем заранее спасибо!
Я регулировал прошлой зимой. Изготовил ключ специальный на 41. Ничего снимать н нужно, только защитку. Руль стал заметно жестче. Кто с саратова или энгельса - могу ключем поделиться.
у меня вот такая проблема.началась несколько дней назад.машине 7 лет.когда крутишь рулем странный звук,как будто резина трет об резину.вот не могу понять,что это.руль крутиться также легко,жидкость в норме.
у меня вот такая проблема.началась несколько дней назад.машине 7 лет.когда крутишь рулем странный звук,как будто резина трет об резину.вот не могу понять,что это.руль крутиться также легко,жидкость в норме.
Может быть скрипят шарниры (крестовины) рулевого вала
Может быть свистит ремень навесных агрегатов.
Может быть скрипят шарниры шаровых опор.
Может быть скрипят шарниры рулевых тяг.
Может быть скрипит опорный подшипник передних ам. стоек.
Может быть скрипят шарниры стоек стабилизатора
.
Когда есть звук, всегда можно определить источник этого звука.
На "входе" в рулевую рейку резиновая шайба, под нее выдави шприц 1-2 кубовый смазки силиконовой (продаётся в магазине радиодеталей).
Еще посмотри место прохождения вала сквозь моторный щит.
Господа, доброго времени суток. Проштудировал практически всю тему, почти научился перебирать рейку, только не нашёл ни слова о том, что именно заставляет её течь практически с первых месяцев эксплуатации, в чём косяк. Как перебрать, что бы косяк устранить навсегда, поскольку на некоторых машинах рейки переживают саму машину. Поделитесь соображениями, если есть.
День добрый!
Рейка может люфтить только при нагруженном колесе или это нормальное явление? Ситуация такая.. появился стук при проезде неровностей (именно правой стороной - спереди справа). Стук был очень похож на разбитый наконечник на тяге.. как-то такое уже было, один комплект наконечников уже поменял. Подняли в сервисе на подъемнике - все живое, колесо правое дергаешь во всех плоскостях и даже намёков нет на люфт. Опустили на землю, колеса нагрузились и правое колесо начало люфтить в горизонтальной плоскости. В сервисе сказали, что рейка! Пробег у лачи 92 тыс. пыльнички на рейке уже потели слегка к 80 тыс., но жидкость проверял регулярно и вроде не уходила, проблем до этого вообще не было. Так и собственно вопросы - почему только в нагрузке этот люфт проявляется? Стучит шаровое соединение тяги с рейкой или. На сколько криминально? Менять в любом случае собираюсь, наверно время уже подходит, но хочу понять до конца причину именно такого поведения. (нагруженное стучит, вывешиваешь колесо и всё пропадает)
День добрый!
Рейка может люфтить только при нагруженном колесе или это нормальное явление? Ситуация такая.. появился стук при проезде неровностей (именно правой стороной - спереди справа). Стук был очень похож на разбитый наконечник на тяге.. как-то такое уже было, один комплект наконечников уже поменял. Подняли в сервисе на подъемнике - все живое, колесо правое дергаешь во всех плоскостях и даже намёков нет на люфт. Опустили на землю, колеса нагрузились и правое колесо начало люфтить в горизонтальной плоскости. В сервисе сказали, что рейка! Пробег у лачи 92 тыс. пыльнички на рейке уже потели слегка к 80 тыс., но жидкость проверял регулярно и вроде не уходила, проблем до этого вообще не было. Так и собственно вопросы - почему только в нагрузке этот люфт проявляется? Стучит шаровое соединение тяги с рейкой или. На сколько криминально? Менять в любом случае собираюсь, наверно время уже подходит, но хочу понять до конца причину именно такого поведения. (нагруженное стучит, вывешиваешь колесо и всё пропадает)
Диагностику ходовки нельзя производить на подъёмнике. Когда тачка вывешена на подъёмнике, шарниры выворачиваются в неестественное положение и при этом их неисправность может не проявляться.
Рулевое управление проверяется из ямы, когда тачка стоит на колёсах, когда работает двигатель (работает ГУР).
Один чел качает руль циклами с различной амплитудой и частотой, а другой чел из ямы щупает шарниры: шарниры рулевых наконечников 2шт. и шарниры рулевых тяг 2шт. (шарниры рулевых тяг прощупываются, если продавить гофру пыльника пальцами и нащупать шар шарнира).
Если в рейке при качании рулём ощущается стук рашпиля рейки во втулке (справа), то натягивая рашпиль за рулевую тягу вниз или вверх. вы должны легко гасить этот стук.
Колесо может болтаться в горизонтальной плоскости по ряду причин, не связанных с рейкой и вообще с рулевым управлением.
- Данные модели оснащены рулевым механизмом в виде шестерни и тяг.
- Алюминиевый литой картер закреплен на подрамнике.
- Действие приводной шестерни картера, оснащенной косыми зубцами, заключается в непрерывном зацеплении за зубчатую рейку.
- Шестерня оснащена двумя подшипниками – передним игольчатым и задним шариковым.
- На шариковом подшипнике расположено стопорное кольцо и крепежная гайка, благодаря которым шестерня остается неподвижной, во избежание случайных повреждений гайку укрывает чехол-пыльник.
- Правая часть имеет цилиндрическую форму, ее опора – втулка, помещенная в корпус механизма. Левую часть прижимает к шестерне упор с пружиной, прочно зафиксированной при помощи контргаек (регулировочной и добавочной).
- С торца деталь оборудована шаровыми шарнирами тяг, необходимыми для ограничения движения элемента. Они во время самой высокой амплитуды хода упираются в картер. Назначение резиновых гофрированных чехлов состоит в защите выходов рейки из картера. При возникновении люфта в шаровых рулевые тяги следует заменить.
- Торцы тяг снаружи имеют навинченные наконечники, оснащенные шаровыми пальцами, которые закреплены в рычаги поворотных кулаков. Места, где соединяются наконечники, фиксируются контргайками.
- Управляющий вал оснащен карданными шарнирами и эластичной муфтой.
Правильнее будет выполнить диагностику и ремонт в автосервисе, однако можно попробовать выяснить причину неполадки самостоятельно. Ниже описаны наиболее распространенные признаки неисправности рулевого механизма:
- стук под капотом во время поворота руля;
- появление продольного рулевого люфта;
- руль тяжело вращается;
- под автомобилем образуются маслянистые пятна;
- руль на повороте заедает.
Все вышеперечисленные признаки прямо указывают на поломку, поэтому при их появлении нужно выполнить диагностику и ремонт агрегата.
Неисправность, требующая устранения, может возникнуть по следующим причинам:
Важно: если у вас нет опыта и навыков автомеханика, выполнять диагностику, а тем более ремонт лучше на специальной станции техобслуживания.
Если зазора совсем нет, машину заводит в сторону, и водитель вынужден все время принимать меры по выравниванию хода.
При выявлении данных видов неполадок требуется корректировка, причем рулевые агрегаты, независимо от наличия гидроусилителя, регулируются аналогично.
Рекомендуем
Для проведения работ по регулировке необходимы ключи на 26 и 50. Этапы процедуры:
Предварительно полностью очистите рулевую рейку. Для этого обычно применяется паровой агрегат, который под давлением хорошо удалит загрязнения, не повредив детали.
Рекомендуем
- Зафиксируйте задние колеса, подставив под них тормозные башмаки, и опустите ручник. Лучше, если в автосервисе есть подъемная площадка. При отсутствии таковой нужно заехать на смотровую яму и заглушить мотор.
- Поставьте машину на стойки-опоры и произведите демонтаж колес.
- При помощи домкрата поднимите переднюю часть машины и подложите под нее страхующие упоры.
- Снимите колесо.
- Слейте все содержимое бачка.
- Откройте капот, выкрутите пробку, находящуюся на расширительном бачке ГУР.
- Снимите бачок ГУР.
- Возьмите большой шприц или другое подходящее приспособление и сделайте отбор жидкости из бачка ГУР.
- Выкрутите болт, фиксирующий рулевой вал.
- Отключите обратный шланг, идущий от бачка, и вставьте в емкость объемом не менее 2 литров.
- Удалить шплинты, которые находятся на гайках крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
- Выкрутите крепление (2 болта) на расширительном бачке ГУР.
- Наклоните подготовленную емкость к шлангу для перемещения оставшейся жидкости в систему.
- Отвинтите гайки пальцев и выпрессуйте их. Бывает, что руками гайки не вынимаются. В этом случае поможет монтировка или молоток.
- Сядьте за руль, повращайте рулевое колесо в обе стороны, чтобы вся жидкость ГУР вытекла из системы (приблизительно 0,7–1 л).
- Открутите крепежную систему картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
- Выкрутите крепления, состоящие из 2 болтов, на нижней опоре. Снимите опору.
- Вытащите рейку сквозь арку, при этом тяги демонтировать не нужно.
- Выкрутите болт (головка на 10), соединяющий рулевую колонку и рейку.
- Открутите болты крепления тяг к рейке и произведите их демонтаж.
- Открутите крепеж скобы, фиксирующей трубку подачи жидкости в ГУР. Скоба находится на подрамнике со стороны правого лонжерона.
- Срежьте хомуты крепежа пыльника.
- Слейте оставшуюся сервисную жидкость в емкость. Для этого нужно открутить 2 штуцера на ГУР (на подачу жидкости и обратку).
- Снимите подрамник и поперечную рейку, которая держится на 4 болтах.
- Раскрутите механизм и снимите крышку. Вероятно, что там будет грязь, которая попадала через пыльник.
- Освободите резиновые подушки от шпилек, фиксирующих глушитель, чтобы опустить затем беспрепятственно подрамник.
- Выкрутите крышку подшипника, чтобы вытянуть пружину.
- Подстрахуйте подрамник, подставив упор.
- Проведите заключительную диагностику всех частей. Замене подлежат детали из резины и пластика, а также пыльник и подшипники.
Перед тем как начать сборку, нужно провести чистку всех деталей, смазать реечный вал (для этого подойдет литол или другая смазочная жидкость).
Рулевое колесо должно стоять ровно, поэтому нужно совмещать метки на картере с метками на рейке. Этапы сборки после ремонта:
- заменить подшипники;
- ослабить крепеж, удерживающий подрамник, не до конца выкрутив 2 болта и 2 гайки;
- залить в картер жидкость для ГУР и установить рейку;
- свести все метки;
- разомкнуть рулевую рейку и колонку при помощи трубки, ударной отвертки или большого рожкового ключа;
- поставить новые детали: пружину, пластиковое кольцо, упор;
- открутить крепеж, соединяющий рулевую рейку и подрамник, состоящий из 2 болтов и 2 гаек;
- прикрутить тяги;
- до конца выкрутить крепеж подрамника;
- установить рейку и соединить шлицы;
- подключить к системе;
- опустить подрамник вплоть до выхода его из шпилек;
- соединить рулевые наконечники и поворотный кулак.
После завершения работ по ремонту и сборке рекомендуется провести тестовый заезд.
- гудит на повороте, значит, клапана забились;
- увеличен люфт хода руля, что может говорить об износе внутренних деталей.
Если стучит и гудит во время езды, проверьте, на каком уровне жидкость ГУР и натяжение приводного ремня. При появлении шума и вибрации на неровностях, нужно отрегулировать или полностью заменить (обратитесь к специалистам на СТО). Удары на ровной дороге при движении прямо могут говорить о проблемах со стабилизаторами, амортизаторами, втулками.
Рекомендуем
3. Стук рулевой рейки – не приговор детали
4. Грамотная диагностика авто сбережет ваш кошелек
«Для экономии 8 тысяч (на ремонте рулевой рейки) на днях сделал диагностику. Для этого рукой зажал шарнир наконечника к сошке. Потом подергал тягу, идущую к рейке – тихо, держится все намертво. Значит, проблема не во втулках? Отпустив наконечник, подергал у шарнира, одновременно придерживая тягу перед пыльником. Вот здесь стук и на 2–3 мм ходит в разные стороны!
5. Течет рулевая рейка? А вот и нет!
Рулевая рейка – это механизм необходимый для синхронного поворота руля с передними колесами. Всего существует 3 вида реек: механическая, гидравлическая и электрическая. В автомобилях Шевроле круз стоит электрическая. Такая рейка оснащена электромотором, с помощью которого передается усилие для поворота колес.
Преимущества такого типа реек:
- Независимость от погодных условий;
- Надежность;
- Экономичность;
- Высокий КПД;
- Не требует постоянного ухода и долива рабочей жидкости.
Рулевые рейки для Chevrolet Cruze
Рейки и их аналоги
- NIPPARTS, Голландия. Двусторонняя с внешней двусторонней резьбой M16 x 1,5. Артикул – 4840910. Подойдет вместо оригинальных запчастей с номером 13278358 для седанов (начиная с выпуска 2009 г), универсалов (2012г) и хэтчбек (2011г). Цена 289-400 рублей.
Аналоги: Ruville 925315, Lemförder 37808 01, Delphi TA2665, Febi 44446, Moog OP-AX-10486.
- Fenox, Белоруссия. Двусторонняя с внешней правой резьбой M16 x 1,5. Артикул – SP40058. Подойдет вместо оригинальных деталей под номером 577242B000, в седанах начиная с 2009г. выпуска. Цена 354- 597 рублей.
Аналоги: Fai SS4084, Stellox 55-02549-SX, Profit 2303-0250, Flennor FL895-C, Fenox SP40009.
Аналоги: TRW (Thompson-Ramo-Wooldridge) JAR1296, Mapco 59771, Frap 4111, LEMFÖRDER 37808 01, FEBI BILSTEIN 44446.
- MEYLE, Германия. Имеет внешнюю двустороннюю резьбу M16 x 1,5. Артикул – 6160310037HD. Подойдет вместо оригинала для седанов (начиная с выпуска 2009 г), универсалов (2012г) и хэтчбек (2011г). Цена 1180-1285 рублей.
Аналоги: Mapco 59771, Frap 4111, Ruville 925315, Lemförder 37808 01, Delphi TA2665.
- Swag Autoteile GmbH, Германия. Имеет внешнюю, двустороннюю резьбу M16 x 1,5. Артикул — SWAG 40944447. Запчасть подойдет вместо оригинальных деталей с номерами 13278358 S1,13278358,13278358 S1,13278358, 0920 007 S1, 920 007 S1, 0920 007, 13278358, 13278358 S1. Применяется в седанах (начиная с 2009 г. выпуска) и хэтчбеках (2011г.). Цена 1280-1387 рублей.
Аналоги: LEMFÖRDER 37808 01, FEBI BILSTEIN 44446, Ruville 925315, Moog OP-AX-10486, Mapco 59771.
- Ремкомплект обойдется от 2250 рублей до 2500 рублей. В основной набор входят сальники, дополнительно могут поставлять тефлоновые и резиновые кольца, опорные втулки. Состав комплекта зависит от конкретной модели машины и ее конфигурации.
Типичные проблемы и их признаки
Срок эксплуатации рулевой тяги напрямую зависит от качества дорожного покрытия и обращения с автомобилем. Изначально производителем заложено, что родная рулевая рейка должна проходить 250 тыс. км.
Наиболее типичные проблемы с рейкой для владельцев Сhevrolet cruze:
Ремонт и замена рулевой рейки на Шевроле Круз
Главным недостатком электрической рулевой тяги по праву считается ее ремонт. Мало того, что дело это не из дешевых, так даже не на каждом СТО можно найти подходящее оборудование.
В любом официальном салоне Chevrolet скажут, что любой ремонт невозможен и выход из сложившейся ситуации один – полная замена всего узла.
Но все же ряд неисправностей можно починить самостоятельно или в СТО, это:
- Электрические неисправности: износ контактов, зависание датчиков скорости и крутящего момента, блок управление, неисправность проводки.
- Механические: износ подшипника, зубчатого соединения, уплотнительных элементов, коррозия или выработка вала.
Проблемы, связанные с электрикой решаются долго, сложно и дорого. Тут лучше отдать бразды правления мастерам СТО. Они смогут подключить весь узел к стенду и точно определят проблему. Купить электронику отдельно от самой рейки не получится, придется приобретать весь узел в сборе.
Процесс замены и ремонта рейки
Самостоятельно поменять рейку в Круз сложно, но можно. Проводить замену рейки желательно либо на подъемнике, либо в яме, но тогда переднюю часть автомобиля необходимо поддомкратить и зафиксировать.
После подготовки автомобиля ослабляем гайке на том колесе, где будет происходить замена. Снимаем колесо и наконечник тяги. Отворачиваем контргайку и поддеваем замок внутреннего хомута чехла тяги. Дальше нужно снять чехол рулевой тяги, отвернуть шарнир и теперь можно отсоединить рейку.
Если в процессе разборки были обнаружены трещины, коррозия или износ металла. То проблемные детали лучше всего сразу заменить новыми.
После ремонта или полной замены рейки сборка узла проходить в обратной последовательности. Желательно перед установкой обработать резьбу фиксирующей смазкой.
Последний пункт – проверка схождения.
Если причина ремонта был люфт рейки, то для ее устранения нужно будет поднять (поодомкратить) машину и найти регулировочную гайку. Затем обычным ключом ее нужно будет подтянуть. Чтобы сделать все правильно, желательно использовать люфтомер. Обычно, для устранения этой проблемы достаточно подтянуть гайку на 20-25% от ее полного оборота.
Можно ли подтягивать рулевую рейку?
Добрый день!
Были стуки спереди при переезде рельсов, кочек и камней. Была обновлена вся подвеска, все что можно, при этом стуки остались.
В итоге была подтянута рейка, все исчезло! Правда руль стал крутиться чуть сложнее, но при поворотах возвращается на место
Читая наш форум некоторые пишут - мол опасно, есть ли какие-то обоснованные данные? статистика? или это вопрос из разряда "Какой заправлять бензин 92 или 95?"?
Открывая гугл, находишь тысячи сайтов, видео где люди спокойно подтягивают рейки, ездят много лет, снова подтягивают и т.д.
P.S. я почему озадачился в данным момент, грядет впереди поездка на 5000 км, и боюсь, вдруг те кто считают, что подтягивать - самоубийство, окажутся правы
Была обновлена вся подвеска, все что можно, при этом стуки остались.
В итоге была подтянута рейка, все исчезло! Правда руль стал крутиться чуть сложнее, но при поворотах возвращается на место
Уважаемый Rom_ka, пишите аргументированные доводы, я пока вижу одни эмоции и только
YuriyKh, Я Вам благодарен за сылку, но у Вас есть своё мнение?
Хорошо, разжую подробно, раз вы этоно не понимаете.
90-95% ударов от ям и нагрузки от колёс приходит на рейку при движении прямо, а не при прохождении поворотов. При движении прямо, шестерня рулевого вала находится по центру рейки, именно в этом месте изнашивается рейка и за счёт этого появляется люфт. Когда мы затягиваем рейку, то конечно этот люфт пропадает, но при повороте руля, когда шестерня рулевого вала находится не в центральном положении рейки, зазоры между шестерней и рейкой становятся ниже нормы, так как на этих участках рейки износа практически не бывает, именно по этой причине может заклинить рейку.
Кроме этого, после поддяжки в разы возрастает давление в системе ГУР, что влечет скорый выход из строя насоса.
И, последнее, руль перестает возвращаться при "роспуске" в централтное положение и уменьшается обратная связь с дорогой.
Если вас этоине пугает - смело берите ключ в руки и тяните, тяните .
P.S. Гайка не для подтяжки сделана, а для регулировки на заводе.
Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.
Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.
При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:
Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда и почему нужна регулировка рейки
Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.
При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.
Как выполняется регулировка
Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.
Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.
- Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
- Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.
При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.
Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.
Регулировка рулевого механизма: особенности
Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.
Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.
Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.
Как отрегулировать рулевую рейку
Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).
- Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
- Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
- Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
- Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
- В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.
Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).
Рекомендации
По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.
Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов. Обратите внимание, при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться.
Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.
Читайте также: