Подсветка кнопок ваз 2109 низкая панель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

В общем тема такая, не работает подстветка в принципе, ни приборов, ни кнопок и не загорается лампа габаритов на панели. Весь остальной свет работает.
Предохранители в норме, регулятор новый. Блок предохранителей снимал, не спец конечно, но в целом дорожки все в норме.
Может какое реле? Вот только какое?
Ваз 2108, низкая панель.

azovez

Модератор

ТАZ Valit **** !

Особый гость

Описывали похожее.
Проверяем напряжение на кнопке. И смотрим горят ли в фарах габариты. Если нет напряжения и не горят в фарах то это питание, провода, предохранители. Если есть напряжение, в фарах не горят то это кнопка. Габариты много не кушают, реле не имеют. Если есть напряжение на кнопке и горят габариты в фарах то проверяем напряжение на регуляторе яркости подсветки, слева от руля, справа от гидрокорректора фар. Если есть, пробуем замкнуть. Если нету то это монтажный блок, я выкладывал фото где нужно прозвонить и пропаять. Так же на выходе из монтажного блока на подсветку надо проверить провод. Может перетерся, оборвался или просто вылетел из штекера.

Robinzon

Новенький

на кнопке питание не проверял, но габариты в фарах горят, следовательно есть, а вот на панели ноль.
На реостате напряжение тоже есть, единственное что мне не понятно, если убираю провода с реостата (размыкаю) то не работает не одна лампочка вообще на панели (даже STOP не горит). Это так и должно быть, или предведущий хозяин намудрил с проводкой.

Особый гость

Robinzon

Новенький

Putnik32

Бывалый

штекер находится сзади приборки. на высокой панели их там даже три, на низкой - без понятия, не ковырял. есть еще несколько вариантов:
- отсутствуют (перегорели) лампочки (светодиоды) подсветки
- не до конца вставлен разъем в монтажном блоке (ЧЯ)
- обрыв провода в жгуте проводов под торпедой
- отсутствует масса
(схемы в данный момент под рукой нет)

Александр232

Молодой-зеленый

Увы но наши автомобили далеки от идеала. И что бы ты не делал, тебя все равно что то будет не устраивать. Так и меня напрягало отсутствие простых мелочей присущих даже самым древним зарубежным автомобилям. Ведь действительно, какие плюсы у низкой панели? М? Да бешеная печка, да она не брякает и собственно все. Зато каждый пассажир считает своим долгом на нее что то положить, а в первом же повороте ловит это громко матерясь. Нет не тахометра, не нормальной подсветки щитка приборов (хотя это проблема почти всех отечественных авто), не подсветки кнопок, даже в бордачке подсветки нет, в семерке есть, а в девятке нет. Правильно зачем вообще нужны лишние потребители в машине, генератор и так еле справляется! Зато есть регулятор ЯРКОСТИ света приборки (выключатель освещения приборов) и безразлично что она и так почти не светит.
Надо же с этим что то решать. Поэтому снимаем щиток приборов и успешно разбираем. Заместо ламп вклеил два кусочка ленты, сверху и снизу, лента светит в стандартные места из под ламп. Благодаря этому свет ровный, она не яркая, глаз не слепит, и если что можно вернуть все обратно. Лента клейкой основой приклеена на плату, запитал все это безобразие сразу же на щитке от стандартной подсветки. Фоток у меня не осталось, но когда открутите плату все сразу поймёте.

провода питание ленты припаены на место ламп, главное не перепутайте плюс с минусом) красный провод выведен на дополнительный вольтметр

Итог: теперь ночью видно датчик уровня топлива, все прекрасно светит и не слепит, даже регулируется регулятором яркости без всяческих сопливых выключателей и проводов.
Переходим к кнопкам. В стандартных кнопках с низкой панели нет мест под светодиоды или лампы. Дабы не изобретать велосипед, кнопки взял с высокой панели, разобрал, достал лампу, вставил светодиод, собрал обратно. Куда проще, не правда ли? Теперь нужно все это запитать. Точно! все таки есть у нас какая то подсветка в машине, подсветка печки! Типо нафиг тебе кнопки, если можешь замерзнуть!
Подсветку хочу, но лишний повод возить с собой огнетушитель не хочу. Значит делаем все качественно, т.е. без соплей и чтоб можно было все быстро снять и поставить обратно. На кнопках нового образца уже есть выводы под подсветку на маленькие разъемы типа папа-мама. Значит и отталкиваться будем от этого. Снимаем штекер подсветки печки и выдергиваем его вместе с лампой. На его основе изготавливаем вот такую вещь.

Дальше принцип установки светодиода поменялся, т к остальные кнопки были с подсветкой в виде лампочки внутри.Светодиод с резистором должны быть не больше 15мм в длину, иначе он просто не влезет в кнопку!

Подсветка получилась яркой, меня от дороги не отвлекает ) К сожалению не получилось отодрать светофильтр в кнопке включения габаритов, поэтому подсвечивается она очень тускло, вообщем как и раньше )

Всем спасибо, кто прочитал, кому понравилось ставьте лайк )

Лада 2109 1992, двигатель бензиновый 1.3 л., 63 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

привет всем кто может дать размеры этих кнопок?

26x26 ШВ и 32(глубина)

1. Кнопки 2108 другие, они длинные и имеют сбоку зелёное "окно" через которое их подсвечивают ШТАТНО предусмотренные лампы накаливания. Кроме того у них спереди белое поле с чёрным символом и светятся они "салатовым" цветом. На фотографиях-же все кнопки 21083 (они могли быть без подсветки, с подсветкой лампами накаливания и с подсветкой светодиодами).
2. Две крайние кнопки установлены "кверху ногами", а всё потому что на кнопках 2108 "окна" должны были находится не с правой стороны кнопки, а у 1 и 3 кнопки справа, а у 2 и 4 слева. Чтобы не перепутать их положение на кнопках есть выступы, а в консоли пазы. Можно вставить как надо и "через силу" либо сточить выступы или сделать паз под кнопки нового образца.
3. Более логично кнопки стояли на некоторых экспортных – главный включатель света (кнопка-качелька), а затем "передние ПТФ"; "задние ПТФ", "аварийная сигнализация" и последним "обогрев стекла". Так они располагаются более логично – первыми идут кнопки управления светом и световой сигнализацией, а в конце обогрев.

P.S. Штатно для панели 2108 (aka "низкая") предусмотрена была подсветка кроме щитка приборов: кнопка-качелька "головного света", кнопки на консоли, панель отопителя, прикуриватель с пепельницей и "вещевой ящик" (aka "перчаточный ящик", aka "бардачок") ;-)

Вы смотрю знаток, есть вопрос — зеленое окно подсвечиваться должно только если активна функция за которую отвечает кнопка?
насчет 2 пункта, можно проще — разобрать кнопку и саму клавишу с символом ее функции перевернуть на 180 градусов, тогда и окно зеленое будет как надо

Сейчас кнопки идут со светодиодами уже но и окошо сбоку присутствует, думаю логичнее всего сделать окошко индикатором включения самой кнопки. Хотя я поступил совсем иначе, у меня при включении сама пиктограма цвет меняет. Есть запись в бж

Всем привет, приобрел недавно короткокрылую, 91 год, с низкой панелью, все это время было неудобство не было подсветки торпеды, не горели ни кнопки, ни диод внутри где переключатели печки, решил попробовать что то сделать сам, имеются светодиодные ленты, впринципе смотрится неплохо но, встала проблема, не понятно к чему ее подключить что бы подсветка включалась вместе с подсветко щитка приборов при включении габаритов и ближнего света, если кто то имеет опыт или что то знает, подскажите пожайлуста!

promoprajm

Бывалый

koctolom

Молодой-зеленый

нет, кнопка переключения гарабитного и ближнего света рабочая, функционирует, диод только внутри не горит, свет включается, переключается, и реостат тоже работает, яркость подсветки приборки работает, тускловато только

koctolom

Молодой-зеленый

подсветка панели приборов работает, суть в том что нет подсветки посередине панели где свет, аварийка, печка, и вопрос в том к чему подключить диодную ленту что бы она включалась именно с ключением габаритов и ближнего света, т.е. с подсветкой приборов одновременно работала, а то пробовал по разному, то наоборот при выключенных габаритах горит а при включенных выключается, то горит постоянно, то при повороте ключа зажигания выключается

Tamir

Новенький

У друга на 2108 вообще не было подсветки ни кнопки включения габаритов\ближнего света, ни центральной консоли, ни панели приборов. Глухо. Нашел на разъеме кнопки плюс, возникающий при включении света и соединил с проводов подсветки кнопки. Заработало сразу все! Может быть где- то я не прав, но работает у него без переделок с 2007 года. Себе таким же макаром (от этого провода) делал запитку подсветки аварийки, туманок, обогрева заднего стекла. У меня они вообще запитаны не были.

Смена подсветки кнопок 2108/21083/2110 на светодиодную

Модернизация подсветки кнопок (или введение подсветки в случае с кнопками 2108) наверняка придётся по душе тем, кто всеръёз задумался о лёгком рестайлинге приевшегося интерьера в машине. Порядок действий следующий:
1. снимаем консоль в сборе с кнопками и несём домой.
2. Вытаскиваем кнопки из консоли.
3. Плоской отвёрткой поддеваем крышечку кнопки (фото 1) и вытаскиваем её.

Тут же выясняем, как крепится крышечка (видим 2 защёлки)
4. Если кнопка 2108, то лампочки в ней нет, если 21083, то вытаскиваем лампочку.
5. Смотрим на внутреннюю часть крышечки. Если она такая, как на фото 2, пропускаем следующий пункт.

6. Если видим там зелёный светофильтр, выдираем его оттуда подручными средствами (я по углам выцарапывал шилом, потом нагретым паяльником делал бугорок, за который вытаскивал светофильтр утконосами).
7. Припаиваем резистор номиналом 610. 1500 Ом к любому из выводов светодиода (их внешний вид на фото 3), оставляя длинными 2-й вывод светодиода и 2-й вывод резистора. Если кнопка 21083, изолируем при помощи термоусадки резистор вплоть до головки светодиода, загибаем длинные выводы так, чтобы высота всей светодиодно-резисторной конструкции была около 15 мм. Разгибаем выводы так, чтобы они с небольшим усилием вошли в контакты, откуда вытащили лампочку.

Если кнопка 2108, выводов для подсветки нет. 3 варианта: в магазине покупаем кнопку 21083 и см. выше, изготавливаем контакты самостоятельно, либо выводим длинные выводы резистора и светодиода на места контактов 6 и 7, изгибаем так, чтобы можно было посадить колодку с разъёмами. Предварительно изолируем термоусадкой резистор вплоть до головки светодиода.
9. Проверяем работоспособность путём подачи 12 В от компьютерного блока питания на выводы подсветки. Не горит? Меняем полярность. Отмечаем тот вывод, куда подан "+" при светящемся светодиоде.
10. Собираем кнопку, вернув обратно крышечку. Следим за тем, чтобы крышечка не оказалась перевёрнутой на 180 градусов.
11. Повторяем процедуры с каждой кнопкой и выключателем наружного освещения.
12. Вставляем светодиод в ручку включения вентилятора отопителя, в верхнюю часть пепельницы и т.д.,

13. Несём консоль с установленными кнопками в машину.
14. Выдрав из неё выключатель наружного освещения, одеваем на него колодку и включаем "габариты". Проверяем тестером на двух самых нижних контактах колодки полярность.
15. От "Плюсового" контакта выключателя наружного освещения протягиваем провод, подсоединяя параллельно каждый из отмеченных выводов на кнопках (их помечали как "положительные" в п. 9). Также тянем и "минус". Наиболее изящным считаю установку на кнопки таких же колодок, как на "аварийке". И провода обжимаем в такие же контакты, которые используются в колодках на кнопки.

Расчет

Здесь VD - светодиод, а R – токозадающий резистор.

Для расчета R необходимо знать следующие параметры светодиода:
1. Максимально допустимый прямой ток через светодиод Ivdmax
2. Падение напряжения на на светодиоде Uvd в прямом направлении (обычно в справочниках указывается при каком токе присходило измерение)

При расчетах не обязательно абсолютная точность, так как все электронные компоненты имеют разброс параметров от 5 до 20%.

Теперь пользуясь законами Киргофа находим R:

Где U – напряжни питания,
Uvd - падение напряжения на на светодиоде,
Ivdmax - максимально допустимый прямой ток через светодиод.

Коэффициент 0.75 берем для обеспечения необходимой надежности (обычно в пределах 0.7 – 0.8). Так как, чем ближе заданный нами ток к максимально допустимому, тем меньше надежность.
При этом протекающий через светодиод рабочий ток будет составлять 0.75 от максимально допустимого.
Иногда, в справочных данных указывается рабочий ток Ivd (обозначение может быть другим), тогда коэффициент берем равным 1.

Мощность сопротивления рассчитывается по формуле:

При этом рабочий ток через светодиоды составит:

Так как вам необходимо не один, а штук 10 – 20 светодиодов, то схема включения будет вглядеть так:

Здесь FU – предохранитель на ток :

Ictmax > Ifu > 1,2*m*Ivd, А (4)

Где, m – число паралельно включенных линеек светодиодов.
Ictmax – максимальный ток стабилизации стабилитрона VD1 (указывается в справочниках).
Uct - напряжение стабилизации стабилитрона VD1, должно быть равен U, при котором через светодиоды будет протекать ток Ivdmax, для того, чтобы при слишком большом напряжении он открылся и сработал предохранитель:

Uct = (R*Ivdmax + n*Uvd), В (5)

По Ictmax и Uct необходимо выбрать стабилитрон из справочника. Стабилитрон и предохранитель защищают схему от перенапряжения.

R = (U – n*Uvd)/(Ivdmax*0,75), Ом (6)

Где n – число светодиодов в одной линейке (подключенных на один резистор),

Мощность сопротивления рассчитывается по формуле:

Эту формулу можно записать в другом виде:

N=(U – n*Uvd)*(Ivdmax*0.75), Вт. (8)

У нас есть светодиоды с Ivdmax = 70 мА и Uvd = 1,85 В и мы используем 4 линейки по 5 светодиодов (итого 20). Тогда при U = 13,8 B:

R=(13,8 B-5*1,85 /(70 мА*0,75)=86,6 Ом.

Такие сопротивления найти трудно, так как все номиналы привязаны к стандартному ряду сопротивлений. Наиболее распространен ряд Е24. Выбираем ближайший из ряда, больше расчетного. Это 91 Ом.

N=91 Oм*(70 мА*0,75)^2=0,251 Вт (берем 0,25 Вт)

Сопротивление берем мощьностью не меньше рассчитанной.

Ivd=Ivdmax*0.75 = 52,5 мА

Ictmax > Ifu > 1,2*4*52,5 мА = 252 мА (можно взять 250 мА)

Uct = (91 Ом*70 мА + 5*1,85) = 15,6 В (Можно взять на 15 В).

Из формулы (8) видно, что чем больше светодиодов в линейке, тем меньше рассеиваемая мощьность резистора, да и самих резисторов понадобиться меньше. Но увеличивать число светодиодав в линейке до максимально возможного нельзя. Сейчас объясню почему. Дело в том, что напряжение бортовой сети не когда на бывает абсолютно стабильным., а постоянно изменяется, хотя и в небольших пределах, в то время как Udv практически не меняется. Посмотрим как будет изменяться ток через 4, 5 и 6 светодиодов с Ivdmax = 70 мА и Uvd = 1,85 В, при сопротивлении R=86,6 Ом рассчитанном для U = 13,8 B, если бортовое напряжение U изменяется от 12 В до 14,5 В.
Результаты вычеслений я свел в таблицу:

Читайте также: