Подключить рацию в машине от прикуривателя форум

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Толстый медный МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод в изоляции. Сечение 1,2-1,5 кв.мм будет достаточно.
Я запихал стандартный кабель под пластиковую обшивку у пола.

какие нибудь предохранители или еще чего надо.

и будут ли помехи если базу засунуть в разьем которым находится под магнитолой в 10 сантиметрех.

Рацию на прикуриватель цеплять удобнее, прикуриватель обычно без ключа не работает на машине (отечественне мото-блоки исключение), он с запасом по моще, берем там плюс, предохранитель 5а ставим, единственное что массу, лучше взять с кузова под панелью, и провод не меньше 1.5мм и по короче.
Также плюс можно взять, с заммка зажигания, советую с (АСС), это даже лучше, но более трудоемкое дейсво
Выключенная рация может иметь сопротивление

не забываем про предохранитель у плюсовой клеммы аккумулятора иначе при замыкании сгорит и провод и машина. Минус берётся в непосредственной близости от точки установки р/ст.

Авто:ШН
Р/ст- МЖ-300(доработанная) ANT- LEMMАТ-73(тоже доработанная).
оператор:Игорь
позывной:Х-13
Лучше услышать радиостанцию в эфире, чем увидеть её у себя на столе!

Вы все Маньяки, страдаете от собственного невежества
Зачем нафига провода с акамулятора то тянуть, в отечественных мотоблоках и то с замка взять можно
Вы еще второй акамулятор поставьте, и генератор к нему
Кто вам сказал, что нужен провод с акамулятора?
Слушайте больше сказочников

20-30 ватная рация ест 0.5 ампера на приеме, максимум 2-3 ампера на передаче
Обясняю:
На приеме до 5 ватт на передачу до 40 ватт потребляет.
Прикуриватель в жигулях рассчитан на 100 в японцах на 150 ватт.
С замка зажигания можно снять до 30 ампер до 350 ватт)
Рацию можно смело питать от прикуривателя!
Предохранитель 5 ампер дополнительно и минус на кузов короткий!
Сечение провода не менее 1.5 мм рация, 2-3мм усела
Кому надо для усилителя берем с замка зажигания! прикуриватель усилом спалите усела от 8 ампер едят! Хотя у себя я и рацию с замка запитал)
Все кто говорит тянуть с акумулятора или уже протянул, обычно мало знакомы с законом "Ома", я молчу про расчет сечения провода, и электрической схемой Авто!
Колхозники Которые используют предохранитель на 220 вольт 6 ампер от бытовой техники
Протягивая отдельный провод, вы закладывете под сиденье бомбу, которая непонятно когда сработает сгорит вся машина нах (нах с немецкого (nach) после этого)

duhast , че маньяки мне аккуратно за 5 минут провод с предохранителем кинули с аккума и завели под панелью к рации.

ALEXX_72 писал(а): duhast , че маньяки мне аккуратно за 5 минут провод с предохранителем кинули с аккума и завели под панелью к рации.

Не забудь его в бензобак завести
Не забываем: предохранитель ствим до бензобака, а провод внутри бензобака зачистить не менее 5 мм, во ремя работ не забываем скинуть клему + с акамулятора, а вовремя наброса клемы, выдернуть чеку с огнетушителя, хотя это уже наверно пофиг
Вы че реально не секете?
Это же самоубийство
Если бросать провода с акамулятора их надо бросать грамотно!
Обычно с акамулятора бросают когда нужен КИЛОВАТТ сечением от 10 мм, в двойной изоляции и в гофре (усилители звука, саб, например)!
Рацию в 5-15 ват они с акамутятора лапшу бросают вам к доктору

duhast , какие-то у тебя сегодня странные суицидальные приколы, с чего ты взял что это самоубивсто. Если все грамотно сделать с предохранителем то ничего не будет. Тем более провод с аккума тянется не столько с ампер сколько для чистоты работы рации, вот у меня рация запитана ХЗ откуда, так вот что я тебе скажу любитель ты наш подпанельных проводов duhast , - как только я глушу машину сразу исчезает процентов 40% помех, и треска! И это все сугубо наслух без приборов! Не говоря уже о том что у меня даже в режиме приема в динамике слышно "колчиство оборотов" коленвала! Так что кто как хочет а я уже подумываю насчет прямого провода с аккума на рацию! Потому что надоело слушать в динамике как работает двигатель и офигевать от того какой становится связь после того как заглушишь двигатель!

Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА EXTREEMER

Не грамотно вносить изменения в конструктив авто прибора или бытовой техники)
А потом задавать вопрос почему другие угорают или почему сгорело с последствиями!

Вот например опиши подробно, как, где и каким проводом, проложено у тебя какким предохранителем, клемы разьемы, гофра?

Я не знаю, парни, как у Вас, но у меня рацейка не офигеть какая по мощности! Запитана от зажигания. У меня ничего "второстепеннокго" не слышно. Она же не 12V берёт! Для чистоты работы может быть и имеет смысл рацейку с аккума питать. а может и не имеет! Все можно проверить ОПЫТНЫМ путём, при наличае желания! Со спецами разговаривал - говорят без спец.знаний или элементарного понимания лучше самому не лезть - в плане подключения рации от аккумулятора! Погореть может.

Резюме: солидарен во мнении с duhast`ом ! Но человек может ошибиться. поправьте если не прав, т.к. уважаю мнение других!

P.S. А вообще на тусу приезжайте - кто планирует рацию подключать, авось вместе и сообразим.

EXTREEMER писал(а): duhast , Тем более провод с аккума тянется не столько с ампер сколько для чистоты работы рации, вот у меня рация запитана ХЗ откуда, так вот что я тебе скажу любитель ты наш подпанельных проводов duhast , - как только я глушу машину сразу исчезает процентов 40% помех, и треска! И это все сугубо наслух без приборов! Не говоря уже о том что у меня даже в режиме приема в динамике слышно "колчиство оборотов" коленвала! Так что кто как хочет а я уже подумываю насчет прямого провода с аккума на рацию! Потому что надоело слушать в динамике как работает двигатель и офигевать от того какой становится связь после того как заглушишь двигатель!

Думай о чем хочешь, но если шепит синхронно оборотам, либо проблема с рацией, у меня было такое с мж600 поправил легго, либо проблема с выпрямителем генератора один из диодов умер по ходу)
Боюсь что тебе прямой провод не поможет)
Советую поставить другую рацию посмотреть если не шипит то рация, если шипит то тебе к автоэлектрику)
Может конечно и от зажигания фонить, но это лечить уже дороже, и опять же прямой провод тебе не поможет

З.Ы. Алекс Не порти мое мнение о тебе такими заявлениями! Че курил то есть еще?
И не цепляйте рацию хз откуда, слушайте папу!

duhast , на тусе посмотришь как посмотришь как подцепили. Прсто на моем ниссане все доступно в плане если надо где то побобраться. А курил обычный план, какой все курят.

duhast , сказанное сугубо на опыте причем опыт с конкретным автомобилем спорить не люблю за сим откланиваюсь. имхо каждый имеет свое мнение. не знаю с чем связаны косяки данного комплекта может рация может и машина, все может быть возможно ты и прав. я не настолько разбираюсь в автоэлектрике чтобы спорить.

Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА EXTREEMER

Я езжу на: Volvo XC70

Скажу так, в техническом смысле подключение рации к замку зажигания или блоку предохранителей очень даже себя оправдывает. Во первых не надо тянуть провод из приборного отсека, во вторых эта линия уже имеет предохранитель, в третьих замок размыкается и риск посадить не новый аккумулятор сводится к минимуму. Но это все в техническом разрезе. По сути при подключении прямого провода вы ничего "страшного" в машине не делаете, вы создаете параллельную линию тому жгуту проводов, который уже проложил производитель, в общем можно воспользоваться и тем самым жгутом, почему бы и нет. В смысле нагрузки производитель заложил запас и можно подключать хоть саб с усилком, правда, почему то установщики радиоаппаратуры тянут провод отдельный. Да и рация является почти "бытовым" прибором, по этому нет однозначных требований в ее подключении.
Но вот в плане наводок на рацию есть моменты.
Во первых вы не знаете, цельный провод или нет, т.е. сколько там разъемов не известно, какие приборы еще сидят на этой цепи. Если известно и разъемов мало, а других приборов не запитано, то решайте сами, подключать или не подключать. Но очень сомневаюсь, что в жгуте идет провод от аккумулятора до замка зажигания и на него ничего не посажено. Доказывать, что цельный провод лучше чем с разъемами я не буду.
Во вторых, провод идущий в стандартном жгуте находится в непосредственной близости с другими проводами, по которым идут токи различной мощности, ну и если обратится к физике, то вокруг любого проводника есть магнитное поле, а этот провод не экранирован. Обмотать такой провод вокруг ферритового кольца в точке запитки, для уменьшения наводок практически не возможно, так как свободного места производитель не оставил, да и расплетать жгут бессмысленно. Наводки на этот кабель есть 100%, вот только слышать их может даже ваш собеседник, но принимая это за помеху. Делаем выводы. По КВ связи могу сказать, что у некоторых радиолюбителей, которых я слышал в частоту "лезли" 50Гц от розетки, а они этого не слышали, пока им не говорили.

Я не призываю всех срочно прокладывать провода напрямую от аккумулятора, это личное дело каждого, но машина машине рознь, и при подключении у вас может быть все отлично, никакого постороннего шума не будет, дальность связи вас устраивает. А на другой машине помех будет выше крыши.
Лично я провод протянул от аккумулятора, надел на него феррит, предохранитель посадил в 15 см от точки запитки, все контакты пропаял, а разъемы смазал литолом, но это мое дело, мне нравится сделать все "по науке".

Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, "шумящих" в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по "условиям игры". Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ "подключения" второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу "уходит в тепло". Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:

Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:

Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:

Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа "папа" для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.

Правила форума
Провокация конфликта - предупреждение.
Ответ на провокацию - предупреждение.
Не одумались - обоим БАН на месяц.
Новая провокация - прощаемся. Невзирая.

Можно ли подключить через прикуриватель?

объясните, почему? у меня в одной машинке была через прикуриватель, и сейчас во второй бешаной тоже через прикуриватель и все норм работает. или может просто к акуму подключить по прямой и еще лучше будет?

Бешанная тарантайка- тоже машина.
Хроническая безграмотность — заболевание с летальным прогнозом.

а там как правило . как минимум, в вольтаже разница. с аккумулятора снимается где-то 14-14.5 а в прикуривателе может "потеряться" аж до 12.

Если заметишь разницу на слух.

Разница при подключении к аккуму такая:
- меньше помех, которые станция собирает по питанию
- более стабильное питание - аккум сглаживает всякие скачки
- нет подения (просадки) напряжения на всяких левых соединениях -> нет потери мощности

Последний пункт, можно сказать, решающий.

плюс к тому-же провода к прикуривателю непонятно где лежат, непонятной длинны- повышается шанс по дороге помехи собрать.

у меня провод от прикуривателя к рации коротенький и идет незаметно , можно сказать прям из прикуриватиля сразу в рацию. лана завтра попробую кинуть провод( кстати кидая от акума провод пойдет непонятнол как и какой длинны будет) .

Бешанная тарантайка- тоже машина.
Хроническая безграмотность — заболевание с летальным прогнозом.

Или по рабоче-крестьянски. Обь от плотины гэс и до северного объезда - одна и та же река, но хде спрашивается вода чище? У плотины или или в районе Большевистской ул, или у Димитровского моста или еще лучше - перед Заельцовским парком, сразу после того места где течет Ельцовка . Вот точно также и с питанием - електричество живет в аккумуляторе и "река" течет оттуда.

завтра представлю, разберу по полной. завтра у меня день издевательства над машиной . буду красить, пилить, срогать. и просто издеватся. пока новую не куплю.

Бешанная тарантайка- тоже машина.
Хроническая безграмотность — заболевание с летальным прогнозом.

а что никто на простой вопрос не добавит что фэньшуй, северное сияние, .. ну и.тд.

конечно можно, просто ненужно. но если очень нужно, то можно. и как обычно бывает, это иногда лучше чем ничего

Я то с прикуривателя буду постоянный ток брать. Именно к нему кидать провода. думаю предохранитель выдержит.

Region писал(а): Я то с прикуривателя буду постоянный ток брать. Именно к нему кидать провода. думаю предохранитель выдержит.

А зачем тогда эта тема, если все уже решено.
Вам про "помехи" и "наводки", а вы - про предохранители.
Это как в театре, во время спектакля . начать громко сморкаться, все вокруг, вроде и не виноваты, но будут вынуждены ваши хрипы и писки в эфире слушать.

собственно подключил напрямую рацейку в машине.
ну что сказать.
ТАВАРИЩИ. забывайте про прикуриватель, ведь так просто кинуть метр кабеля от акума, а связь даже на слух чувствуется лучше намного.

Бешанная тарантайка- тоже машина.
Хроническая безграмотность — заболевание с летальным прогнозом.

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.

Настройка антенны

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Кто виноват?

Ф изика и электротехника однозначно заявляют: для того, чтобы передавать большие токи по разъемным соединениям, разъемы должны иметь существенную площадь контакта, низкое собственное сопротивление и быть достаточно тугими. Чтобы понять суть процессов, происходящих в гнезде автомобильного прикуривателя и соответствующем штекере 12-вольтового гаджета, разберем штекер и взглянем на его потроха.

Участие пружинки в передаче тока – и вовсе беда, поскольку она представляет собой с электротехнической точки зрения включенный в цепь отрезок стальной проволоки длиной сантиметров десять. Это участок повышенного сопротивления и падения напряжения в мощной цепи, а значит – источник разогрева и потенциально плохого контакта. Порой пружинки в штекерах разогреваются до потери упругости – прижим ее ослабевает, и начинается нагрев в ухудшившемся контакте в предохранителе. В итоге происходит размягчение пластмассы корпуса штекера, а иногда и самого разветвителя.

Что делать?

Метод вполне эффективный, но вот стоит ли так заморачиваться – вопрос спорный. Возможно, проще предупредить перегрузку разветвителя, используя его лишь для питания маломощных гаджетов, а мощные потребители типа обогрева сиденья втыкать в прикуриватель напрямую и поочередно.

Читайте также: