Почему закипает ауди 80
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Ауди 80 1988 г.в. КЕ JETRONIC
На улице +37 , по трассе температура ОЖ держится в зависимости от нагрузки 92-95 град.
Если перейти после этого в городской цикл , ОЖ закипает и некоторое количество вытекает через
крышку расширительного бачка . Похоже датчик вентилятора не успевает сработать и охладить радиатор .
Термостат работает , на холостых все работает по инструкции - прогрев верхнего патрубка, прогрев нижнего патрубка затем периодически включение вентилятора.
Система охлаждения не так давно промывалась , печка работает.
Зажигание выставлено сначала по меткам, затем на трассе окончательно.
Двигатель работает ровно, свечи новые , родные.
Это нормальное поведение или есть проблема ?
в момент закипания вентилятор работает? Если да то попробовать продуть промыть радиатор а может и заменить, возможно он забит внутри. Если нет то возможно поменять датчик Т на вентилятор, но попробовать замерять термопарой истинную Т в момент закипания
Возможно:
1 плотность антифриза не та.
2 термостат не на ту темп-ру открытия. Надо 87, а бывает 92.
3 возможно не работает первая скорость вентилятора. (если 2-х скоростной)
4 возможно датчик на радиаторе не включает первую скорость вент. (если 2-х скоростной)
5 забиты соты радиатора.
6 недостаточная производительность помпы.
Вот что сразу на ум пришло. Может ещё что подкинут.
в момент закипания вентилятор работает? Если да то попробовать продуть промыть радиатор а может и заменить, возможно он забит внутри. Если нет то возможно поменять датчик Т на вентилятор, но попробовать замерять термопарой истинную Т в момент закипания
В момент закипания вентилятор не работает. Датчик скорее всего годный , т.к. на холостых все работает нормально.
А при какой температуре должен начинать кипеть тосол ?
Может и не поможет но напишу.
У меня был случай. Закрутил я крышечку расшерительного бачка нежно-нежно. Машинка была холодная. не заметил что слабо получилось.
Отстоял в пробке часок, давление поднялось, и через плохо закрученную пробку, по резьбе резко вышел воздух. от резкого падения давления ОЖ вскипела и пошла следом.
Повезло что заправка с водой оказалась совсем рядом.
Это я к тому, что возможно просто пробка плохо закручена?
Кстати да. Возможно пробка не держит давление. Попробуй её поменять. Только MEYLI не бери.
И ещё была такая же фигня из-за неправильно отрегулированного зажигания.
Кстати да. Возможно пробка не держит давление. Попробуй её поменять. Только MEYLI не бери.
И ещё была такая же фигня из-за неправильно отрегулированного зажигания.
Крышка вроде работает как положено . Во всяком случае жидкость через нее выходит, значит клапан
открывается, давление в системе есть , судя по шлангам .
Зажигание выставлено и проверялось по трассе на скорости 60 км . Педаль резко в пол , легкий цокот , постепенно пропадает. Может быть крутнуть немного влево-вправо ? Труба кстати черная , видимо или переливает или воздуха маловато (фильтр воздуха новый).
Механизм возникновения проблемы вроде понятен . На больших оборотах температурный режим постепенно устанавливается, а при уменьшении оборотов резко падает циркуляция и жидкость в двигателе закипает , образуются пробки , радиатор не успевает прогреться , соответственно не включается вентилятор . Не понятно , что с этим делать .
с чего все началось? это трещина под толстым патрубком в радиаторе ОЖ
Приехал на стоянку увидел брызги на вентиляторе. пошатал патрубок начал фантан. Открутил крышку чтоб сбросить давление. Странно но вечером доехал до дома без происшествий. Утром поменял крышку и датчик включения вентилятора.
Нагрел машину чтоб проверить работоспособность датчика. Далее такая картина
При нагреве жидкость в расширительном бачке начала подниматься и в момент поднятия уровня крышка выплюнула часть жидкости и уровень упал. далее все так же жидкость начинает подниматься но карсон успевает включиться.
При езде — проехал 15 км открываю капот опять сброс жидкости. Хотя уровень уже ниже минимума. Печаль.
Внимание вопрос! Может ли закипать изза недостаточного давления в системе? так как Трещина в радиаторе есть и на холодную сочится антифриз. С чего начинать и куда копать? Заранее всем спасибо за ответы. Намучался уже с системой ОЖ.
Audi 80 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 59
Все решилось заменой крышки и радиатора. Сначала поменял радиатор было много проблем пока крышку не заменил на старую
Мишань я тут почетал коменты, вспомни как все начиналось. Когда ты купил машину маелся с радиком, помнишь менял и течь была изначально, сколько времени прошло, ты все переменял а результата нет. Так что мое мнение как пишут прокладка ГБЦ. Ты не можешь устранить то что не видишь так что начинай изнутри.
мое мнение это прокладка гбц, прогорела и воздушит систему охлаждения, отсюда и повышенное давление в системе и лопнувший радик, будет и патрубки рвать и выкидывать жидкость. у меня было тоже самое на абт, заменил прокладку, шлифанул голову и все стало отлично, давление излишнее в системе охлаждайки пропало.
Та же фигня была) на АБК
при остывании через трещину втягивает воздух в систему завоздушивает а так же травит давление (недостаток)вот и результат.
антифриз тоже влияет если дешёвый с метанолом то он рано закипает почти так же как вода.
я бы сначала проверил всю систему на герметичность, если то что залито ржавого цвета, то надо промыть систему химикатами, залить а.фриз HEPU, проверить клапан крышки расш. бачка, развоздушить через выход печки, машину багажником на горку.
Если обратится к теории. Чем выше давление тем выше точка кипения. Давление в системе охдаждения возникает за счет температурного расширения антифриза. Т.е. любое тело или вешество расширяется при нагреве. Никаким другим образом давление в системе охлаждения не поднимается.
Ну пробка бачка само собой контролирует "давление".
Если в системе охлаждения не возникает повышеного давления то закипеть он может при 100 градусах(зависит также от атмосферного давления).
Т.е. температура кипения воды везде и всегда разная и может быть даже 95 градусов.
При кипении образуются пузыри воздуха которые могут сделать пробку и ослабить циркуляцию что приведет к еще более интенсивному кипению.
И еще один нюанс давление в системе охлаждения не одно и тоже в разных участках, т.е. в патрубке с большим диаметром давление больше чем патрубке с меньшим диаметром. Надо устранить утечки. Если в герметичной системе охлаждения патрубки дубеют то хана прокладке ГБЦ.
1-1.5 бар оптимальное давление создающееся в системе охлаждения.
В чем дело? В воде ли? Вентилятор срабатывает после 100 градусов, далее работает, работает, а потом вода начинает выкипать! Что может быть? Вода или на крывшийся термостат?
Комментарии 32
кстати, тут вспомнил опыт из школьной химии: можно повысить температуру закипания воды, если обильно посолить. )))
Ё-моё. o_o
Это кто ж догадался воду-то залить? 60-е года уже давно прошли! )
А щас лить онли антифриз? Разбавляя? Нет?
А щас лить онли антифриз? Разбавляя? Нет?
Если концентрат — разбавляешь дистиллировкой в пропорциях, соответствующих температурным интервалам в твоём регионе (на бутылке всё написано). А если не концентрат — тогда не надо.
Burundukov, по поводу твое проблемы, пробки воздушной нет. Все просто. Температура кипения воды 100С, в герметичной системе она поднимается до 105-110С, у тебя карлсон срабатывает при 100 градусов, у тебя просто напросто он не успевает охладить воду и она начинает кипеть. У антифриза же температура кипения 120С в закрытой системе она поднимается до 125-130С. Вот тебе и весь ответ, и залей нормальную охлаждайку, за счет ее смазывается помпа, что продливает ее срок службы!
Залей антифриз и забудь. Лил себе антифриз синий феби-концентрат, разбавляется с дист. водой практически 50/50. Стоимость за банку в 1,5 литра рублей 350. Нужно купить как минимум 2 по 1,5. Дистилировка 5л. стоит до 70 до 100 руб. Итог: затраты-800 руб. и никакой головной боли.
тосол это антифриз, разработанный советскими инженерами для советских автомобилей с советскими радиаторами, материальное исполнение которых отличается, к примеру, от радиаторов ауди. присадки, находящиеся в тосоле не совсем правильно взаимодействуют с материалом радиаторов иномарок, поэтому рекомендовано заливать именно предписанный производителем антифриз. по сравнению с водой и тосол и антифриз намного эффективней, т.к. температура кипения выше (а при повышенном давлении в замкнутом контуре еще выше, чем при атмосферном) а замерзания — ниже, это все знают…
в интернете полно инфы на эту тему.
Посмотри пробку расширительного бачка. По идее она должна быть гермитична, тем самым повышать давление в системе и соответственно температуру кипения ОЖ.
Начну с того, что стал парить мозг датчик температуры ОЖ, который отвечает за показания на приборке (на тройнике сверху ближний к ГБЦ). Стрелка то показывала температуру, то нет, то зависала в произвольном положении. Заказал новый. Так как оригинал VAG 049 919 501 E стоит дороговато, остановил свой выбор на ДТОЖ Meyle 100 919 0027.
С установкой проблем не возникло. Кстати старый датчик стоял оригинальный. Стрелка ожила. Я доволен.
Тем временем морозики начались, ездил немного на короткие расстояния. И вот однажды в поездке заметил, что стрелка температуры поползла к 100 градусам, остановился, шланг перед термостатом холодный. Термостат стоит нормальный Behr TX 13 87D тута, ставил весной.
Пока подозрения упали на "заклинивший" в закрытом положении термостат. Заменил на первый попавшийся Wahler на 87 градусов. Антифриз новый залил. И что вы думаете – не открывается!
Собрал все термостаты, что были у меня в коробке, кинул в кастрюлю и варю. Выбрал тот, который раньше всех открывается и позже всех закрывается. Поставил – результат нулевой – не открывается даже на 105 градусах (больше двигатель греть побоялся).
При этом печка на холостых дует не очень горячим воздухом (субъективно).
Через крышку расширительного бачка антифриз НЕ вырывается, уровень ОЖ в норме, то есть признаков пробитой прокладки нет.
Вентилятор молчит. На всякий случай проверил моторчик вентилятора. Скинул фишку, там три контакта. Замыкаю два из них (к фишке только два провода подходит) — крутится, еще одним подозреваемым меньше.
Ну понеслась, может воздушная пробка, может еще что-нибудь.
Пробку искал дольше всего. За день три раза антифриз сливал-заливал. И патрубки печки снимал, и датчик на тройнике выкручивал, и фланец термостата приоткручивал – все пытался воздух из системы выгнать. Но, воздуха не было.
Суммируем признаки:
1. Температура двигателя переваливает за 100 градусов по Цельсию
2. Печка дует не очень горячим воздухом
3. Верхний патрубок на радиатор горячий
4. Термостат не открывается, вентилятор молчит, нижний патрубок холодный
5. Радиатор вверху горячий, внизу холодный
6. В расширительном бачке пузырей нет, антифриз не вырывается
7. Радиаторы (печки и основной) продуваются нормально
Остался последний, на мой взгляд, вариант – помпа. Заказал такую помпу, которая раньше всех будет доставлена (машина уже полторы недели на приколе, а ездить надо). Пришла помпа Jp Group 1114100600. Как ни странно, качество с виду вполне себе ничего, обработка металла качественная, крыльчатка металлическая. Расстроила только прокладка – не металлизированная. До кучи заказал кольцо уплотнительное SWAG 32 91 7966 – ставится в корпус помпы, где она к ГБЦ прилегает, как потом увидел – не зря.
Итак, старая помпа. Она снаружи не течет. Люфта шкива нет. Помпа работала тихо, не выла, не шуршала, не пищала. Тем не менее, при вращении шкива наблюдалась некоторая прерывистость (не знаю, как объяснить) – крутится легко-тяжелее, легко-тяжелее. По мне вывод один – подшипник доживает последние дни. Через отверстие снизу, куда вставляется термостат, пальцами можно нащупать крыльчатку помпы, она на ощупь целая, вращается вместе со шкивом.
Снял помпу – судя по оригинальному клейму и состоянию крыльчатки – помпа стоит еще с завода. НО, крыльчатка то ЦЕЛАЯ! Значит помпа работала и дело не в ней!
Установил новую помпу, термостат, который раньше всех открывается и позже всех закрывается, залил ОЖ, выгнал воздух, жду…
И тут меня осенила мысль – а что, если новый ДТОЖ врет?
Как рассвело – к машине. Ставлю старый ДТОЖ, прогреваю – термостат открылся на 70 градусах, вентилятор заработал на 92-ух! Еще не верю, махнул датчики, прогреваю, Meyle показал, что вентилятор заработал на 110 градусах! Вот и верь после этого людям производителям! Столько времени и нервов из-за какого-то датчика!
Поставил пока старый датчик VAG 049 919 501 E. Температура в норме, термостат осталось только Behr воткнуть, который снял. Но это уже в другой раз.
Один плюс – помпа долго бы не прожила, поэтому хорошо, что своевременно заменил.
Такая вот история. Извините, что заставил так долго читать.
В завершении несколько фото процесса:
Камнями только не кидайтесь в меня (по крайней мере сразу) - тема кипения системы охлаждения и воздушных пробок в ней обсуждалась уже тыщу раз. Прочитал здесь все, что смог (ну или почти все). Но смущает одно обстоятельство, потому и решился создать новую тему.
В общем, закипел. Ехал-ехал по городу и внезапно температура поползла вверх. чуть-чуть перевалила за 100 по указателю. Открыл капот - бурлит в верхнем патрубке. До этого менял термостат, было подозрение, что старый открывался раньше положенного. Термостат оригинальный, на коробочке написано KUEHLREGLE, Made in Germany и т.д. Если честно, на плите его не кипятил, не проверял, поставил как есть. Некоторое время нарадоваться не мог - температура уверенно росла до 90-92 и стояла там, как вкопанная. А, вот еще, когда термостат поменял пробку выгонял так: залил в бачок сколько влезло, завел и держал на оборотах 4000-4200 минут 5, пополняя жидкость по мере ухода, пока пузыри не перестали идти. Теперь вот закипел.
Думал грешным делом на помпу. Разобрал все, снял ее. Все нормально - крутится свободно, люфтов никаких и шумов нет, крыльчатка не прокручивается. Собрал все обратно. Попутно решил "доработать" систему охаждения - на выходной патрубок от печки поставил тройничок с краником для стравливания воздуха.
Открыл краник, залил жидкость пока она из краника не пошла, завел, прогрелся. и снова закипел. Все патрубки горячие, кроме нижнего - не открывается термостат, понятно. Щас пойду снимать его и в кастрюльку. Но вот что смутило. Когда завел двигатель и открыл краник, который поставил, из него ничего не шло - ни воздух, ни антифриз. Сначала подумал, что может засорилось отверстие (там оно довольно маленькое), но когда закипел, пар из краника пошел.
И напоследок состояние текущее: течи антифриза нигде нет, масло в двигателе чистое, выхлоп нормальный. Если прогорела прокладка ГБЦ то либо жидкость должна попадать и выхлоп или в масло, либо газы в систему охлаждения. Такое ощущение, что кто-то где-то тряпкой какой-нибудь патрубок заткнул.При полностью открытом кранике ни вовнутрь не сосет, ни наружу не давит. Вот такие пироги :hmm:
Чего посоветуете? Однозначно снимать ГБЦ?
Читайте также: