Почему вылетает 5 передача на калине

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Здравствуйте. Вчера всё было хорошо,приехал к деду в деревню поменять масло и все фильтры.Всё поменял,сегодня решил ехать домой.когда заводил авто слышал странный звук под капотом.так и не понял что пищало,начал движение,вторая скорость не включается,что может быть и сколько это стоит? Всем заранее СПАСИБО.

во время заводки особенно на холодную ВСЕГДА надо выжимать сцепление после того как заработает двигатель плавно отпустить.
если первая скорость работает, то механизм и вилка целы. первая причина регулировка тяги переключения.
переборка коробки не дорого, дорого снятие-установка и запчасти дорогие+надуют на лишних запчастях которые надо "типа" поменять.
проще найти б\у коробку, с небольшими переделками и нормальными руками даже от ваз 09-10 подойдёт,коих в чермете в рабочем состоянии хватает.

И.кстати, 08 и 083 КПП перестали выпускать в 1996 году, вместо них пошли 09 коробки (по маркировке) Так у них вообще ни одна половинка корпус а не подходит к другой, все разное )

Насчет 09 КПП не знаю но еще в начале 2000 шли КПП с маркировкой на корпусе 2110. На 083 от десятки без проблем в те времена подходила только крышка 5 передачи.

Начни с картера маховика - разный размер, механизм выбора, полостность валов, отсутствие игольчатых подшипников, передаточные числа, система вентиляции картера КПП, отсутствие опорной втулки в картере сцепления, совершенно другое крепление стартера..
Хватит? Мы еще не вспоминали о классе опорных подшипников , о другой системе включения ЗП и т.д.
Для вазовских переднеприводников существует около двадцати модификаций коробок передач. Не считая 70-х коробок с внешней выборкой и тросовым приводом включения.

Ночи доброй !
Вот как 3-и сутки курю интернет и проверяю на авто.
Поиск особо не помог,может не умею пользоватся

Просьба помочь:
перестала вкл. 5-я не втыкается и все(на ходу без каких либо причин и ЖД переездов),регулировка и танцы с бубном не помогают,к СТО заслужинное недоверие!,
что случилось с ласточкой?,ткните пжс носом или ссылку киньте.

п.с. думаю отк. крышку(предвор. слив масло и открутив подушку),но что за страшилки и как их смотреть?

п.с. Всем спасибо!
(завтра исправимс)

Prokpp

N_Jan

Да везенье есть(можно двигаться) .
Беда именно в этом
"смещенная втулка фиксатора передач"

но вот долго не хочет бысь на месте

Новая?
Ремкомплект?
Лишить свободы двежения?
. . . . .

Всем спасибо за идеи и помощь!

Prokpp

malega

Перестала вкльчаться первая, какбы рычаг начинает движение в перед но во чтото утыкается
На месте при заглушонном двигателе, происходит включение как обычно(с небольшим натягом передача включается) первый раз рукоятка идет вперед муфта упирается и проворачивается под зубья шестерни первой передачи, в этот момент чуствуется небольшое утыкание - но передача включается, повторное включение происходитуже без затруднений.
На месте с влючонным двигателем переодически на светофорах перестает включаться, сначала боролся включением второй и переходом на первую(помогало но не всегда), вторая тоже плавно начала пропадать. заметил что при включении какбы начало сцепление шестеренки и муфты происходит но полного зацепления нет, в момент когда происходит утыкание но не доходит рычаг до фиксированного положения - если немного дать двигателю обороты при этом отпуская сцепление происходит отталкивание рукоятки назад и скрежет зубьев.
В движении переключение происходит нормально, без заедания и скрежета, когда останавливаешся на светофоре при этом зарание включив первую и остановив машину, выключаю первую отпускаю сцепление, повторное включение происходит без проблем, если машина идет накатом затруднений при включении не возникает.
Стоиш на месте, первая не втыкается, толкаешь машину немного вперед, садишся и первая включается боз проблем, такое впечатление что мефта заходит в зацепление только в определенном положении зубьев.
Посторонних шумов и скрежета зубьев не наблюдалось, все остальные передачи включались без проблем хотя уже на пеодезде вроде начала недовтыкаться четвердая но это может случайно я просто в растеренности, неделю назад поменял сцепление и на такой скорый ремонт не расчитывал, такчто прийдется крутить самому.
Пока пойду осмотрю все что снаружы можно проверить, жду советов, свое мнение (но не полностью сформированное) уже есть, хотелосьбы услышать мнение других.
Зарание спасибо, если есть что сказать пишите сейчас а то после шести я приступлю к разборке если внешний осмотр не даст результата.

Boris

Думаю, что первопричина - износ синхронизаторов. И, возможно, когда "насиловал" рычаг, пытаясь воткнуть невтыкающуюся передачу, то возникли какие-то забои на муфте и шестерне.
У меня бывает подобное при включении задней и не часто - при включении первой. Выхожу из положения такой процедурой: включаю нейтраль, отпускаю сцепление и далее "на грани фола" одновременно выжимаю сцепление и нежно втыкаю нужную передачу. Идея в том, чтобы заход муфты в зацепление происходил при наличии лёгкого крутящегося момента на первичном валу. Машина иногда при этом немного как бы дёргается.

R_S

malega, когда в моем авто ремонтировали КПП, то после сборки просили проверить нормально ли (без затруднений) включаются передачи. Оказывается есть нюанс в положении кулисы при монтаже. Возможно у тебя при замене сцепления что-то не так собрали, если конечно при замене сцепления что-то демонтируют со стороны рычага КПП.

malega

До места ремонта доехал нормально, открутил карданчик проверил есть небольшое заедание но незначительное, поставил на место, подрегулировал дополнительную тягу между коробкой и рычагом кулисы, обычно она болталась немного в части крепления на коробку - сегодня зажата, открутил шлицевую чать на подушке кулисы, зажал тяга начала болтаться. Доехал домой вроде все работает, попробую выехать на работу.
Замена сцепления была походу неплановая - родное еще бы немение 50тысячь прошло. Обрезало болты крепления задней опоры, до этого долго ездил на 2 болтах, остался один может по этому и небольшая разрегулировка произошла, сейсас задняя часть коробки приподнялась немного, буду надеятся что это так. Да новое сцепление поставил Валео набор, маховик оставил старый, наблюдается небольшое биение корзины, отдает по вилке, на педали не слышно но сразу появилось небольшое дребезжание при начале сцепления для движения вперед, назад немного больше, вот такое качество запчастей. При снятии коробки откручивался болт на кардачике и со штока коробки снимался карданчик, а не шлицевая часть карданчик-тяга кулисы, это дает возможность не регулировать после установки он становится четко на свое место.
Кто может дать дельный совет пишите, буду рад выслушать идеи по данной симтоматике отказа передачи.

Вот в том и дело что при свободном вращениии вторичного вала у меня все внорме а при его полной остановке возникает проблема, изношенный стинхрон врядли после полной остановки с включенной первой передаче ее повторное включение происходит вполне нормально, а при остановке в движении на нейтрали наблюдалось утыкание, мне больше кажется что муфта идет с небольшым перекосом, или вилка немного подогнута, правда она только может сломатся но тогда былобы слышно ее дребезжание,может болт крепления вилки ослаб?

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

• Износ вилки переключения;

вилки переключения

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.