Почему стучат гидрокомпенсаторы на уаз патриот двигатель 409

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

После запуска холодного двигателя ЗМЗ-40906 возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей клапанов как указано далее.

Стук гидротолкателей клапанов на двигателе ЗМЗ-40906, удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя, проверка гидротолкателей.

Стук гидротолкателей клапанов появляющийся при пуске холодного двигателя ЗМЗ-40906, многократном пуске двигателя при нескольких неудачных пусках, пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя, не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей клапанов вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя клапанов на двигателе ЗМЗ-40906, устранение стука гидротолкателей клапанов.

– Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 оборотов в минуту. Или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 оборотов в минуту. Затем в течение 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90% случаев стук гидротолкателей клапанов должен прекратиться.

– Если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз.
– В случае, если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать еще 15 минут на режиме частоты вращения 2000-3000 оборотов в минуту. Затем 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук гидротолкателей клапанов не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы.

— При помощи стетоскопа или другого прибора усиливающего звук, локализовать источник стука.
— Снять крышку клапанов.

1. Упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора.
2. Появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20-30 Н (2-3 кгс) на время 10-15 секунд и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора.
3. Наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора.

Гидротолкатели клапанов имеющие вышеуказанные признаки необходимо заменить. При отсутствии перечисленных замечаний необходимо извлечь все гидротолкатели клапанов из гнезд головки блока цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Дополнительно проверить подачу масла к гидротолкателям. Приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустранимые замечания, заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин. Гидротолкатели клапанов, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить на новые.

Картина такая.
Одновременно накрылся ролик и подшибник на помпе.
Их я поменял, но стук остался. Стучит как на 9-ках пока не прогреется.
После поездки, даже не продолжительной, стук проходит, видимо маслом прокачиваются.
Пробег 40 000.
Вот и вопрос - Это болезнь у них или масло не айс попалось?
Залито ZIC A, новое у них вышло в прошлом году, до этого лил А+. Правда и срок замены подходит(5 тыс проехал на нем).

Спрошу здесь.
После заводки стало стучать в движке с цоканьем. Только на холодную это гидрокомпенсаторы?
Прогрелся до 20 градусов, стук проходит.
Пробег 143 тыс.. Вопрос если они, сколько стоит в среднем ремонт? 8)

propaganda писал(а): Спрошу здесь.
После заводки стало стучать в движке с цоканьем. Только на холодную это гидрокомпенсаторы?
Прогрелся до 20 градусов, стук проходит.
Пробег 143 тыс.. Вопрос если они, сколько стоит в среднем ремонт? 8)

Ок.
всем спасибо.
поменяю масло, посмотьрю что и как будет, отпишусь..
Сегодня шум пропал сам собой, но появился шелест подшипника. у меня подозрение на подшипник шкива на котором виска висит. в Субботу сниму виску, проверю как шкив крутиться.

Спасибо за разьяснения.
Что удивительно ударило -20, цоконье прошло. Масло всегда мобил супер 3000. 8)

Все логично, холодное масло, давление скакнуло повыше грязь выдавило из гидрика и унесло. Если стук больше не появится, то то была соринка.

ВЕЗДЕ И ВСЕГДА. история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.

Драник писал(а): Такая же проблема. ZIC A+. 40 000. Напишите чем решлось. Чвянкает один пока не прогреется.

Читаем руководство по эксплуатации:
"После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов,который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости 80-90 градусов,но не более чем через 30 МИНУТ после достижения указанной температуры.
Если стук не исчезнет,необходимо проверить подачу масла к гидротолкателям или заменить их."

После неоднократнх обморозок не исключаю что мог попасть в канал герметик или еще какая засранка. Раньше было только на холодную несколько секунд но это норм. Промою хадой обсалют посмотрим.

Я как то парковался с наклоном передней части вниз, так пока машину прямо не поставил-Цокали.
А так на холодную нестабильно поцокивают, проходит за пару минут. в РЭ эта ситуация, методы борьбы и отличие от неисправности описаны.

Проходящий с прогревом и нагрузкой звучёк гидриков есть норма. СтОит заморачиваться при брякоте на оборотах прогретого двигателя. Следствие-распредвалы ускоренно кончаются.

Серп писал(а): Проходящий с прогревом и нагрузкой звучёк гидриков есть норма. СтОит заморачиваться при брякоте на оборотах прогретого двигателя. Следствие-распредвалы ускоренно кончаются.

А на каких оборотах прогретого двигателя? У меня на прогретом чутка газа прибавишь эффект дизеля пропадает, отпустишь газ через примерно минуту опять работает как дизель. Пробег около 20 000 км. Это цепи кранты приходит или гидрики?

как я понял надо снять клапанную крышку и медленно вращая коленвал определить какой гидрик залип или закис. попробывать его развернуть. и конечно промыть движку раскоксовкой с заменой масла. в инструкциях все есть подробно. сам примерно таким путем и поиду. я думаю что у меня косяк по маслу до замены токого ненаблюдалось даже в морозы. нагар и отложения не дают гидрику спокойно швыркать туда-сюда и плюс в нем самом должно быть масло.инструкцию я нашел на янексе- неисправности гидрокомпенсаторов уаз патриот. только прочитайте прежде чем что то делать.

[quote="Угломин"] У меня на прогретом чутка газа прибавишь эффект дизеля пропадает, отпустишь газ через примерно минуту опять работает как дизель. Пробег около 20 000 км. Это цепи кранты приходит или гидрики?[/quote]

Вышел из строя нижний гидронатяжитель цепи.

как и писал выше стук сам собой проходит, то сного появляется.
т.к. с повышением оборотов стук не пропадает, то скорее всего это подшипник опоры шкива виски.
А сразу вопрос- есть ли у кого опыт по замене только подшипника там или добавления туда доп.смазки, а то данный девайс стоит 4200 . и меня жаба давит.

залил промывку хадо как и хотел прополоскал движку и налил свежего хорошего маслица как советовали ребята выше и все стало тихо только шелест ремней. вывод- дешевые масла создают нагар мешающии свободному движению компенсаторов. zic a+стук компесаторов. сейчас даже при холодном пуске не стучат масло удерживается внутри гидрика. всем кто помог мне в этой проблеме большое спасибо!

ZIC А+ и никакого стука. Покупаю масло 20-литровыми вЁдрами, меняю при пробеге 6-7 тык. Фильтры одинаковые, покупаю в одном и том-же магазине, марку не помню, но не "Ливны".

я не исключаю и факт подделки. когда заглянул под клапанную крышку был в шоке от количества появившегося нагара при этом на щупе масло имело слегка желтый цвет.

Драник писал(а): я не исключаю и факт подделки. когда заглянул под клапанную крышку был в шоке от количества появившегося нагара при этом на щупе масло имело слегка желтый цвет.

ВСЕМ ДВС. Застучали гидрики. заменил комплектом INA, вот думаю счастье будет. но нет. После сборки стук не пропал. даже немного больше стали брякать, пытался прогазовать думал продавит давлением, тоже не помогло.. Помогите советом , какие варианты ещё есть устранения данной проблемы, масло менять и промывать двигатель буду через неделю. если не поможет, то я в панике. ((((

raden73 писал(а): ВСЕМ ДВС. Застучали гидрики. заменил комплектом INA, вот думаю счастье будет. но нет. После сборки стук не пропал. даже немного больше стали брякать, пытался прогазовать думал продавит давлением, тоже не помогло.. Помогите советом , какие варианты ещё есть устранения данной проблемы, масло менять и промывать двигатель буду через неделю. если не поможет, то я в панике. ((((

где -то серьезная утечка масла в масляных магистралях давление падает и гидрикам его не хватает это может быть увеличенные зазоры в постелях распредвалов выкрученная пробка коленвала может не закрывается редукционный клапан маслонасоса из за мусора попавшего под него или просто масло дерьмовое для начала померяйте давление мех манометром

Грохот на горячую достал, прям ездить не возможно.
Перед установкой они не давились, т.е. полные.
Вскрыл, достал все ИННА, они за 500км стали потертые об стенки, с накклепом от распредвала - ВСЕ.
Перед вскрытие стучал громко на 3м или 4м цилиндре, при вскрытии обнаружилось что на 1м еще два гидрика пустые.
Разобрать их не смог.
В печали разобрал, помыл, зарядил свежим маслом старые заводские, поставил. Все хорошо, ну может на холодную чутка цокают.
Вот такая фигня.

Ага, плавненько входят и крутятся в масле, прям как надо, люфт руками не ощущается.
Микрометром конечно их померить бы, но нету.

Может на горячую давление падает, через масляный радиатор например или еще как нибудь.
А кстати какой номер ИНА?

mservis писал(а): Может на горячую давление падает, через масляный радиатор например или еще как нибудь.
А кстати какой номер ИНА?

Радиатора давно нет, и давление одно очко, конечно на горячую.
INA 420 0061 10

С виду они вроде нормальные, не колхозные.
Надо будет их все таки померить, есть мысль что они чуток меньше чем старые, а шахты в ГБЦ уже подразбились, получается слишком большая щель.

И снова всем ДВС. Продолжу о своих проблемах, масло ещё не сменил. решил залить ликви молли стопшум гидрокомпенсаторов, думаю 500-1000 км покатать до замены масла, заметил парадокс не стучат на холодную. пока масло густовато после ночной прохлады, немного прогревается и понеслось тра тата. не сильно только цокот, не сказать что стук , как было до замены самих компенсаторов..Так же купил натяжитель цепи " русский богатырь" там две прокладки резиновые на корпусе, думаю они помогут в подъёме давления масла (не дадут проходу масла между гильзой в двигателе и корпусом натяжителя) сегодня поставлю .Давление масла на холостых 1,3-1,5 при 3000 оборотах в районе 4.Пока всё. Всем удачи и решении всех проблем ,если такие появляются.

Всем ДВС . победил я эти гидрики. Спасибо Miha73, пошёл по его стопам.. промыл в керосине заводские компенсаторы.. поставил их вместо купленных INA, итог тишина , никакого стука. Из купленных 16 штук INA четыре штуки прожимались пальцем на ура..Давление масла на ХХ после установки натяжителя "русский богатырь" 1,9-2,1 это на приборке, куплю манометр масляный сделаю замер, тогда отпишусь.

raden73 писал(а): Так же купил натяжитель цепи " русский богатырь" там две прокладки резиновые на корпусе, думаю они помогут в подъёме давления масла (не дадут проходу масла между гильзой в двигателе и корпусом натяжителя).

+1.
Эта идеология была заложена в разработку в 2003 году.
Этим фокусом сильно удивил весьма влиятельного сотрудника ЗМЗ - Голодухина Константина Леонидовича, бывшего начальника Цеха Малых Серий ЗМЗ.
При мне на его личную Волгу установили натяжители Родос-001 и давление в системе смазки увеличилось.
Пока это чудо совершалось вспотел раза три . на оборотах ХХ давление 2,3 . куда уже больше? . но давление стало 2,6.
.
Я один из немногих кто за испытание изделий своей разработки в Экспериментальном цехе ЗМЗ никогда и ничего не платил.

При каждом снятии и установке натяжителей уплотнительные кольца следует заменять на новые.

raden73 писал(а): Всем ДВС . победил я эти гидрики. Спасибо Miha73, пошёл по его стопам.. промыл в керосине заводские компенсаторы.. поставил их вместо купленных INA, итог тишина , никакого стука. Из купленных 16 штук INA четыре штуки прожимались пальцем на ура..Давление масла на ХХ после установки натяжителя "русский богатырь" 1,9-2,1 это на приборке, куплю манометр масляный сделаю замер, тогда отпишусь.

После запуска холодного двигателя ЗМЗ-409 возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей клапанов как указано далее.

Стук гидротолкателей клапанов на двигателе ЗМЗ-409, удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя, проверка гидротолкателей.

Стук гидротолкателей клапанов появляющийся при пуске холодного двигателя ЗМЗ-409, многократном пуске двигателя при нескольких неудачных пусках, пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя, не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей клапанов вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя клапанов на двигателе ЗМЗ-409, устранение стука гидротолкателей клапанов.

Пробег приближается к ТО-40 — 39000км
Стала плохо греть печка. Стало холодать и опять начали постукивать гидрики на холодную с приходом холодов. Гидрики и раньше стучали зимой. Щас какраз стало холодать. Ранее я пытался менять фильтра думал поможет. Но особо не надолго. Мож проблема в износе масла с пробегом. В этот раз хотел еще свести сменой фильтра время горения масленки на холодную к минимуму.
Итак беру:
-10л синтетического масла 5w40 класа sn 4400р (берешь одну канку 4л+1л бонус, а надо 6л в патриот.)

-антифриз 13л корейский 4100р

-700 грамм лимонной кислоты. Промувку 7минутку топгир все около 900р

-4 литра в коробку синтетика 80w90 zic трансмиссионое. 2250р. Ну то что производитель рекомендует.

-Фильтр от ниссана сафаря (патрол) вроде с байпасным клапаном. 240р

Все фильтра оказались с байпасными клапанами. Даже цитрон. Фильтр микро тока снял. Он меньше всех (но выше в 2 раза того фильтра что ставят с завода до нулевого ТО). Этот фильтр на холодную давал около 2х секунд горения масленки на приборке. Капец-что ж будет с "масленкой" на таком фильтре?! — особенно если байпас будет травить. Ну да ладно, будет гореть масленка долше сразу сменю или если начнет травить с пробегом байпас и время горения масленки увеличится то сменю позже фильтр снова на микру.
Кстати и такой большой фильтр встает без проблем. (Патриот с кондеем. Фильтр по высоте как моя ладень в длинну по от начала кисти до кончиков пальц)

Далее сливаю антифриз. (С блока, с радика.) И снимаю шланги печки и выдуваю компрессором с печки.
В шлангах печки вот такая картина.

Заливаю воду и промывку 7минутку.

Слил масло с коробки. На пробке стружки мало. Залил зик.
В мостах менять масла пока не стал ибо оно менялось при установке самоблоков.

Ну дальше по ТО, посмотрел все, подкрутил болты разные, пресанул карданы и поворотные кулаки.

Утром патриот завелся по тише. Масленка гаснет так же через 2с. Ну не увеличилось время и то хорошо.
Вечером слил воду с промывкой. Глянул на трубки в печке. Картина не поменялось. Теплее не стало. Развел 700грамм лимонгой кислоты залил все это в систему.
Начитался разный статей в инет. Щас народ начнет писать про колу или спрайт. Сразу отвечу, де можно было и так, но разобравшись с этим можно понять что кола (да и спрайт) дороже и хуже ибо в ней сахар. Сахар не чистит систему, а вот накипь может оставить. Пожтому нужно промывать все хорошо после них. Рабочию же химию можно преобрести отдельно. Рабочие жидкости в спрайте это лимонная кислота, а в коле это ортофосфорная кислота. Ортофосфорная кислота более опасна для системы озлаждения (для резинок и пластика), лимонная кислота не опасна. Поэтому выбор пал на нее.
В целом заводка по утрам стала менее клапано-стучащая. Движка вроде стала тише на оборотах и вроде шустрее. Но в гору едет так же.
С лимонкой проездил день. Печка уже стала греть как раньше. Слил лимонку. В трубках печки конечно налета стало меньше в половину, но ездить дальше с водой опасно ибо морозы уже по ночам 0÷-1'с. Летом мож еще раз лимонкой пройдусь по системе охлаждения.

Спустя недели 2 двигатель на холодную меньшее время шумит гидриками, но уже не так выражено, просто равномерно гумит. Раньше пару гидриков прям тарахтели отдельно и выражено тык.тык.тык…тык.тык.тык. и т.д. потом минуты через 5 прям как выключался этот звук. Вопщем мало патриоту видать понравилось.
По работе коробки и масла зик-первая включалась хреново. Сейчасне идеально но всеже хоть включается без проблем, задняя всеравно иногда выпендривается. И так с завода. Сцепы были разные. Видать коробас такой.

П.с.: Подразобрался немного с принципом работы гидрокомпенсаторов и вот пришел такому выводу
Гидрик это поршень в поршне, один поршень двигается в теле другого. Внутри масло, и клапан шарик, и дырка сбоку. Гидрик под действием внутренней пружины стремится распрямится. Распрямляясь он набирает в себя масло. Распрямляется он пока не упрется в тыльную часть кулачка распредвала. Когда кулачек поворачивается и начинает давить по гидрику, гидрик благодаря внутреннему клапану не выпускает масло и остается в нужной длине. Масло не сжимается и гидрик давит на клапан.
Почему стучат гидрики исправные зимой на холодную?
Вся фишка именно в конструкции гидрика. Гидрик старается всегда распрямится за счет пружины внутри, упереться в тыльную часть кулочка распредвала и вобрать в себя масло, что бы потом препятствовать собственному сжатию когда кулочек распредвала повернется ударным концом, засчет запорного клапана внутри гидрика. Но у гидриков заложена конструктивом возможность стравливать медленно масло. Это нужно что бы при установке нового гидрика или распредвала, гидрики поддались нажатию кулачков распредвала и сжались. При долгом отсутствии распредвалов на движке все гидрики распрямятся на максимум, поэтому после установки заново распредвалов или новых гидриков заводить двигатель нельзя 15-30мин. Гидрики должны принять нужную длинну. Но проблема в том что у распредвала всеравно есть положение при котором он после остановки давит на гидрик и получается на клапан. И в таком положении двигатель остается на ночь. Под воздействием пружины клапана, гидрик зажатый под распредвалом и поджатый клапаном сужается до минимума. Масло в движке остывает и становится вязким, и поршневая система гидрика плохо распрямляется. Мы заводим двигун и гидрик пока масло не разогреется не распрямляется как должен под воздействием своей собственной пружины. А тут еще кулачек по нему херачит, мешает этому. Перезапуск двигателя что дает? Важен не самп перезапуск, а время которое отводится на перезапуск. (Я сразу заводил. А надо было выжидать хоть чуть чуть. Кулочки распредвалов после последующей остановки встают хаотично в позу такую что они давят то на одни клапана то на другие. И если произвести остановку то с большой вероятностью будут нажаты другие клапана а не те что ночью были нажаты. и дав паузу в запуске движка не долгую ночные гидрики распрямятся под тыльную часть кулочка. А вот почему опять начинают стучать гидрики и почему иногда они стучат после морозной стоянки а почему иногда не стучат? Да потаму что в семъе из 16 гидриков видать есть пару паршивых грязных "овец" которые видать подзабились и травят масло на холодную. И после перезапуска холодного движка канечно распрямляются но от ударов кулочка распредвала видать снова сжимаются на ночную позицию. И вот если двигун распредвалом стал на эти клапана ночью то двигун утром тарахтит, если не встал то завелся нормально. В моем случае новое синтетическое (более текучее) возможно более качественное масло подмыло эти гидрики и спустя 2-3 недели после замены масла щас движка заводится без лишних шумов.

После запуска холодного двигателя ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, на автомобилях Уаз, возможно появление стука гидротолкателей клапанов. Он должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук гидротолкателей клапанов не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной рабочей температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

Как убрать стук гидротолкателей клапанов на ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, удаление воздуха и проверка исправности гидротолкателей клапанов.

Стук гидротолкателей клапанов, который появляется:

— При пуске холодного двигателя.
— Многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках).
— Пуске двигателя после длительной стоянки.

И исчезающий впоследствии с прогревом двигателя, не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей клапанов вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя. Это приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Удаление воздуха из гидротолкателей клапанов двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO.

Для удаления воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя рекомендуется выполнить следующие действия:

– Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин. Или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 об/мин. Затем в течении 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90% случаев стук должен прекратиться.

– Если стук гидротолкателей клапанов не прекратился, повторить цикл до 5 раз.
– В случае, если стук гидротолкателей клапанов не прекратился после вышеуказанных работ, отработать еще 15 минут на режиме частоты вращения 2000-3000 об/мин. Затем 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук гидротолкателей клапанов не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

а) Упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора.
б) Появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20-30 Н (2-3 кгс) на время 10-15 секунд и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора.
в) Наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора.

Надо заменить все гидротолкатели, имеющие вышеуказанные признаки. При отсутствии перечисленных замечаний извлечь все гидротолкатели из гнезд головки блока цилиндров. Проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустранимые замечания, заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин. Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить на новые.

Читайте также: