Почему садится аккумулятор на машине ваз 2106
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Аккумулятор заряжался всю ночь, выехал нормально, через 2 часа он уже сел, к месту я доехал хорошо, а вот завестись с него уже не получилось, аккумулятору еще и года нет, что может быть причиной? и как от нее избавится?
Аккумулятор может садиться из-за дефекта внутри аккумулятора или из-за неисправности в машине.
Для начала найдите причину.
хоть час хоть день, если батарейка мёртвая-то она мёртвая
меняй акб (орентир по генератору, в магазине скажут и если надо сделай гену)
а если хочешь музыка.. . это чуть другй разговор)
Что значит.. . заряжался всю ночь? Если Вы поставили АКБ под зарядку с вечера, то каким током заряжался АКБ? 1-2 Ампера - это ни о чём.. . Зарядный ток - примерно 3 Ампера. Далее: в каких условиях заряжался АКБ? Во дворе на улице или в помещении? Какова плотность электролита и его уровень? АКБ какой марки? На ВАЗ-2106 при включении зажигания должна светиться сигнальная лампа зарядки АКБ, а после запуска двигателя она должна гаснуть. Если так происходит, то вполне возможная причина - брак АКБ. Далее: при какой температуре эксплуатируется АКБ. Дело в том, что при понижении температуры на 1 градус - плотность электролита падает и потеря заряда АКБ может составлять 1/16. А если АКБ имеет низкую плотность электролита, то вполне возможно замерзание электролита. На такой АКБ долго не проездишь.. . Ну и зарядка с генератора.
Чем холоднее, тем хуже идет зарядка. При -15 и ниже зарядка прекращается вообще как бы не "упирался" генератор.
Речь о температуре электролита, а не о той, что за бортом.
(для справки: температура замерзания электролита при плотности 1,27= -58град. С)
Тестером проверь на заведеном двигателе сколько показывает напряжения. Должно быть не менее 14 вольт. Если заряд идет то проблема тока в аккамуляторе.
Расслабься. На автовазах это норма!
А вообще проверь напругу на акке и запиши. Потом заведи двигатель, навали 2500 оборотов и снова проверь - должна подняться напруга из-за работающего генератора. Если напруга не поднимается - нет зарядки т. е. песда генератору и все электроника работает от акка, а зажигание жрет оч много тока
Генератор не выдаёт 14,2 вольта, а также смотреть просадку на хх при включенных электроприборах. Бывает потеря от генрика до аккума по толстому красному проводу - контакты закисли, бывает плохая масса мотора и аккума, нужно померить напряжение на выходе генератора и непосредственно его железа, если и там нет напруги, то точно он. Если лампа не мерцает то это релерегулятор, диоды целые, если лампа заряда не горит даже при включении зажигания, то или лампа или щётки или сам ротор в обрыве. Короче много всяких причин и у каждой машины свои заморочки. На старых шестёрках первичное возбуждение задаёт реле лампы заряда, сама лампа к зарядке не имеет отношения. Жёлтый провод от генрика и + зажигания можно повесить на любую релюху как нагрузку, или 3 вата контрольку и на + акб, для проверки.
Аккумулятор заряжался всю ночь, выехал нормально, через 2 часа он уже сел, к месту я доехал хорошо, а вот завестись с него уже не получилось, аккумулятору еще и года нет, что может быть причиной? и как от нее избавится?
Аккумулятор может садиться из-за дефекта внутри аккумулятора или из-за неисправности в машине.
Для начала найдите причину.
Проверьте может зарядка на него не поступает
2 часа - вообще нет зарядки. Меряй напряжение в сети, проверяй генератор, регулятор, мост.
на рабочем двигателе массу отключи если заглохнет-генератор не работает
Генератор проверяй. он не заряжает АКБ. а садит.
хоть час хоть день, если батарейка мёртвая-то она мёртвая
меняй акб (орентир по генератору, в магазине скажут и если надо сделай гену)
а если хочешь музыка.. . это чуть другй разговор)
Сколько напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе?
Что значит.. . заряжался всю ночь? Если Вы поставили АКБ под зарядку с вечера, то каким током заряжался АКБ? 1-2 Ампера - это ни о чём.. . Зарядный ток - примерно 3 Ампера. Далее: в каких условиях заряжался АКБ? Во дворе на улице или в помещении? Какова плотность электролита и его уровень? АКБ какой марки? На ВАЗ-2106 при включении зажигания должна светиться сигнальная лампа зарядки АКБ, а после запуска двигателя она должна гаснуть. Если так происходит, то вполне возможная причина - брак АКБ. Далее: при какой температуре эксплуатируется АКБ. Дело в том, что при понижении температуры на 1 градус - плотность электролита падает и потеря заряда АКБ может составлять 1/16. А если АКБ имеет низкую плотность электролита, то вполне возможно замерзание электролита. На такой АКБ долго не проездишь.. . Ну и зарядка с генератора.
Чем холоднее, тем хуже идет зарядка. При -15 и ниже зарядка прекращается вообще как бы не "упирался" генератор.
Речь о температуре электролита, а не о той, что за бортом.
(для справки: температура замерзания электролита при плотности 1,27= -58град. С)
Тестером проверь на заведеном двигателе сколько показывает напряжения. Должно быть не менее 14 вольт. Если заряд идет то проблема тока в аккамуляторе.
Расслабься. На автовазах это норма!
А вообще проверь напругу на акке и запиши. Потом заведи двигатель, навали 2500 оборотов и снова проверь - должна подняться напруга из-за работающего генератора. Если напруга не поднимается - нет зарядки т. е. песда генератору и все электроника работает от акка, а зажигание жрет оч много тока
Генератор не выдаёт 14,2 вольта, а также смотреть просадку на хх при включенных электроприборах. Бывает потеря от генрика до аккума по толстому красному проводу - контакты закисли, бывает плохая масса мотора и аккума, нужно померить напряжение на выходе генератора и непосредственно его железа, если и там нет напруги, то точно он. Если лампа не мерцает то это релерегулятор, диоды целые, если лампа заряда не горит даже при включении зажигания, то или лампа или щётки или сам ротор в обрыве. Короче много всяких причин и у каждой машины свои заморочки. На старых шестёрках первичное возбуждение задаёт реле лампы заряда, сама лампа к зарядке не имеет отношения. Жёлтый провод от генрика и + зажигания можно повесить на любую релюху как нагрузку, или 3 вата контрольку и на + акб, для проверки.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Читайте также: