Почему плавает зарядка генератора на газели

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

прыгает зарядка

слабая зарядка аккумулятора. когда включаю свет падает до 11v и показания топлива,давления масла и температуры начинают скакать. помогите кто знает причину??(щетки генератора поменял)

у меня тоже самое было
выпрямитель(диодный мост) на генераторе прозвони ну и обмотки
у меня
-замена регулятора (вкупе со щетками) - помогло маненько
-укрепление корпуса(кинул дополнительно провод в 8 квадратов на дрыгатель) - помогло маненько
-вынул панель приборов - состояние разъема - мама дорогая - заколхозил военный позолоченный

как оказалось достаточно было подтянуть ремень агрегатов.

и у меня беда какая то на холостых лампочка зарядки горит бледненько на педаль газа нажмеш перестает гореть!а стрелка в + показывает. чё может быть?

НАРОД. сто раз говорили,что штатные вольтметры,те самые ,что в панеле приборов - ВРУТ. Если есть сомнения, то берет мультиметр и все смотрите. И под нагрузкой и без. И на холостом и при 2500об.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

Командир, ты б на самом деле натяжку ремня проверил бы

Подкинь реле зарядки и зачисть места крепления под массовые болты на двигле и на кузове.

Для Димана.
Не могу найти в какой теме написал.
У меня неделю назад такая байда была.
Оказалось под рулевой колонкой в колодке был плохой контакт "+" с замком зажигания. Его видно было - обуглился ( грелся) Посмотри может тоже самое. Вытащили из колодки и соединили на прямую ( естественно заизолировав).
Теперь и напряжение не падает при включении фар, печки , музыки и поворотника ниже 12, и стрелки тахометра и спидометра не прыгают в бешеном вальсе.

такая же фигня на 31029. как свет с печкой включишь - ппц - в минус показания улетают(( не знаю, че смотреть, где мерить
_______________________
натяг ремня вроде бы нормальный.

Значит это всё таки болезнь. Я всю голову сломал от чего такое может быть, почистил все клемы, на аккумуляторе, на силовых предохранителях, безполезно. Включаешь почти всё электрооборудование, делаю замеры на клемах Аккумулятора, показывает почти 13,2 постоянно!! Я сделал проще!! Я забил на это! Когда зарядка перестанет идти лампочка сама загориться!

"забивать " на это не стоит. Если у Вас на аккумуляторе норма, а на потребителях меньше, то это наз. падение напряжения. Значит есть место, где оно падает и это место греется ! Ищите по цепочке положительную цепь. Мультиметром однозначно и под нагрузкой. Скоре всего в разъёме или в замке. Может в предохранителе. Часто бывает в местах обжимки наконечников и ножек разъёмов. Такие места иногда видно по горелой изоляции провода. Если сами не осилите, пишите в личку. Разберёмся. Вопрос серьёзный.

у меня летом зарядка прыгала, почистил и подтянул все "минусы" на кузове, после этого всё нормально стало

значит так если все приборы бесятся то это панель приборов что то в себе потеряла(плохой контакт)с этим можно долго без результатно бороться,а вот если загорелась лампа отсутствия зарядки это срочно надо лечить.если тускло и после 2000 об/мин гаснет готовься к замене диолного моста,а если по полной яркости то ты уже на батареке ездишь

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил "медную косичку" с ушками — "провод массы универсальный". Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще "генератор ВАЗ-2108", да, это "восьмерочный" генератор, штатные "классические" генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

ну хорошо что хоть пол сменить еще не советуют
а по делу - если гена живой, то менять его можно только от наличия лишних денег. А так заменой щеток все решится

вчера домой ехал: Зарядка была 10-12в.
Сейчас завел машину, включаю на приборке напряжение - 13.6-14. (Лампа АКБ не погасла)
Дал ГАЗу (до 3000) погалса, прокатился по двору - зарядка 12.6-13.5
Думаете, что все-таки щетки?

Привет! Похоже на нарушение контакта одной из фаз. Бывает из-за плохой пайки выводов диодов, реже плохая пайка самих выводов обмоток статора. Лечится зачисткой и пропайкой паяльником, лучше 65-80вт мощности. Редко наблюдались обрывы диодов (обрыв как взрыв, верх диода с выводом можно рукой приподнять). Сам диод можно заменить, если есть другой неисправный мост (перепрессовать диоды не проблема). Если изношены щётки, кольца будут чёрного цвета. Иногда встречается нарушение контакта "шинки" в самой щётке. Выявить такое нарушение контакта довольно несложно замером сопротивления обмотки якоря (при шевелении щёточного узла сопротивление будет весьма заметно меняться от 3ом до ком). Удачи.

Была точно такая же проблема. снимал, разбирал, смотрел , чистил. внешне всё было идеально диодный мост , статор ротор, на роторе поменял токосъёмные кольца. статор короткое не показывал. пролакировал в духовке высушил , собрал , ставлю в машину, завожу , опять такая же херня. В итоге задумался о покупке нового. Но блин , я ж электрик по професси. Разобрал заново, опять смотрю.. Ну ротор норм всё , видно было бы, на корпус замыканий нет, обмотка не подгоревшая. Статор тоже, при внешнем осмотре. Но Какое состояние эмалированного провода в пазах статора это нельзя проверить. Кароче на выбор был или купить новый, выложить порядка 5000 р или купить статор новый 1200 и поменять. Пошёл по второму пути, купил собрал поставил, и всё у меня заработало. Кароче эта болезнь у всех ген, просто провод перетирается от вибрации в том месте где он в пазы статора уложен. Гена же с голыми статорными обмотками продаётся, его ни кто дополнительно лаком не покрывает, и у них микродвижения всё равно присутствуют от вибрации мотора. Вот обмотки и перетираются со временем. Я свой новый купленный статор сразу же пролакировал обычным мебельным лаком, что б он ещё в пазы статора с проводом затекал, в духовке высушил при 100 гр. до полного высыхания , помоему часа 2, не помню точно. Собрал поставил. Всем удачи !

Я наверное пойду по первому пути. Я не знаю, сколько у меня сейчас генератор выдает мощности. Но у меня стоит "колхоз" под музыку (2й АКБ) охлаждение усилителя производится в постоянном режиме при включенной магнитоле(путем вентилятора радиатора от F3R), стоит холодильник (выключаемый)
По этому я рассматриваю вариант установить генератор по мощнее.
Какой лучше поставить? 90-120А?
С учетом, что акб у меня 77(вроде)+60 и самое главное, что-бы не закипели оба)

у меня стоит "колхоз" под музыку (2й АКБ) охлаждение усилителя производится в постоянном режиме при включенной магнитоле(путем вентилятора радиатора от F3R), стоит холодильник (выключаемый)

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.

Важные моменты

Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, на которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.

Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.

Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:

От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.

Рассмотрим эти вопросы подробно.

От чего зависит срок годности АКБ?

Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.

Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.

Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.

У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.

В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.

Также на ресурс аккумулятора влияет:

При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.

Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.

Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.

Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.

Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.

Какое напряжение генератора считается нормой?

Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.

После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.

Минимальный параметр напряжения на входе батареи

При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.

Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.

Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.

Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.

Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.

Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.

Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.

На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.

Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.

Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.

Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.

С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.

Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.

Напряжение генератора на ХХ

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.

Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.

Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.

Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.

В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.

Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).

В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.

Напряжение генератора под нагрузкой

Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.

Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:

Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.

Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.

Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.

Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.

При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.

Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.

Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.

Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.

Напряжение на генераторе для зарядки АКБ

Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть в пределах 13,5—14,5В.

После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.

Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.

Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Пара слов об электролите

Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.

В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).

Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.

В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.

В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.

Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.

Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.

Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.

Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.

Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.

Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.

Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.

Читайте также: