Плохо включаются передачи шкода октавия а5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Skoda Octavia A5. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Хорошо. Отвернул я этот датчик и от туда вытекло 300 грамм масла трансмиссионного. Замерил специально. Ладно успел ёмкость подставить. Коробка LVN 02Т 5 ступ 2011 г.в. Если отворачивать датчик сняв одно колесо и без ямы на домкрате, то надо быть супер гибким. Хорошо что не смог из под колеса дотянуться, а то масло бы вылилось на защиту ДВС. Что бы дотянуться нормально из под колеса, пришлось бы ложиться под машину, а на домкрате страшновато и жутко не удобно. В итоге поехал на яму, снял защиту и отвернул датчик. Вытекло 300 грамм. Поднятие Левого колеса ситуацию не изменило, масло продолжало течь. Воспользовался советом тов. Новожилова и залил масло через гибкую трубку (пвх омыватель от жигулей), через верх, весьма не удобная процедура, но не особо сложная. Изначально мне говорили, что сверху расположены заглушки, а это не заглушки, а оси подшипников качающихся рычагов КПП. Длинна каждой около 50мм. Потому правую ось вынуть сложно без дополнительного разбора (если только снимать кулису), а левая ось вынимается легко в верх, через образовавшееся отверстие и заливаем по трубке масло 200-300 грамм. При снятии оси, рычаг МКПП поставить в нейтральное положение. В итоге слилось 300 гр, а залил 600 гр.

Результат порадовал, нечеткость и затупы при переключении исчезли совсем. Эта процедура применима и к МКПП 6 ступ. Забыл ещё рассказать, с новым маслом при доливке я смешал ДВА тюбика антифрикционной присадки с дисульфидом молибдена MoS2 от известного производителя Ликви Мойли. Использую дисульфид молибдена уже на третьем авто в МКПП. Полученный эффект более чем радует. Вторую зиму отъездил по трескучему морозу, подшипники больше не плачут. :)))) Масло долил оригинальное, то что было залито с завода. Две нижние схемы разместил с описанием, чтобы было понятно расположение контрольного отверстия уровня масла в коробке. Нам нужно выше уровня +300 грамм.

Отверткой указана верхняя ось одного из двух рычагов, такие же оси есть снизу на этих рычагов. Нижние оси являются самой нижней точкой в корпусе коробки. Болты сплайн М8, а не такие как на фото

плохо переключаются передачи

октавия тур 1.6 2008г.досталась по случаю машинка ,да вот неприятность ,заедают передачи.преимущественно 1 и 2.для начала поменяли сцепление,не помогло.затем перебрали механизм выбора передач,с заменой тяг и еще чего то.опять нет результата.нет даже диагноза,что конкретно невпорядке.на хасанской сказали:"замена сцепления и смазка кулис. "это после того как я уже его менял(?)у кого нибудь было что нибудь похожее?и как с этим боротся

Да ребята, вы отжигаете! Каждый день эта тема, хотя бы гуглили вначале чтоли.
Это у туриков болезнь! И она не лечится или лечится но на месяц далее все заново.

У моей машинки та-же болезнь, в последнее время всё хуже и хуже втыкается первая передача. В сервисе мастер когда сел за руль и попробовал тронутся сказал что у меня нужно менять сцепление или коробку, а когда тронулся то после первой не смог воткнуть вторую. В общем угнать мою машинку у воров не получится так сказал мастер в сервисе. Но эту тему я давно культивирую и по советам людей из магазинов и мастеров из сервисов, большенство склоняется к замене нижнего рычажного механизма в котором есть пластиковая втулка которая отработала свой срок, цена этого механизма 2500р или около того. А смазка всех рычагов ничего не решает это я проверил сам.

У моей машинки та-же болезнь, в последнее время всё хуже и хуже втыкается первая передача. В сервисе мастер когда сел за руль и попробовал тронутся сказал что у меня нужно менять сцепление или коробку, а когда тронулся то после первой не смог воткнуть вторую. В общем угнать мою машинку у воров не получится так сказал мастер в сервисе. Но эту тему я давно культивирую и по советам людей из магазинов и мастеров из сервисов, большенство склоняется к замене нижнего рычажного механизма в котором есть пластиковая втулка которая отработала свой срок, цена этого механизма 2500р или около того. А смазка всех рычагов ничего не решает это я проверил сам.

октавия тур 1.6 2008г.досталась по случаю машинка ,да вот неприятность ,заедают передачи.преимущественно 1 и 2.для начала поменяли сцепление,не помогло.затем перебрали механизм выбора передач,с заменой тяг и еще чего то.опять нет результата.нет даже диагноза,что конкретно невпорядке.на хасанской сказали:"замена сцепления и смазка кулис. "это после того как я уже его менял(?)у кого нибудь было что нибудь похожее?и как с этим боротся

поройся была тема некоторые меняют втулки, регулируют , мажут . Я из числа тех кто забивает, скоро 3ю сотню разобью а она ( 1ая) с новья как включалась креново так и включается.

У меня втулка была разбита и плохо включалась 5 передача. Поменял кулису и стали плохо включатся 1 и 2. 2 стала ещё хуже бывает невключается. Склоняются к регулировке механизма выбора передач

Плохо включаются передачи

В чем может быть причина? Очень часто при включении передач на ходу рычаг как бы упирается на полпути во что-то, дальше требуется небольшое усилие для вкл скорости. Иногда все как по маслу.

=>> Octavia A7 1.4 TSI (CHPA), MT6, Ambition + WR2 (09.2013 - 12.2015)
==>> Octavia A7 1.6 MPI (CWVA), AT6, Style + пакет 6 (12.2015 - 09.2018 )
===>> Lada Vesta SW 1.6, MT5, Comfort Image (09.2018 - 01.2020)
====>> Kodiaq 1.4 TSI (CZCA), MT6, 2WD, Active + WR1, PKV + по-мелочи (01.2020 - Н/В)

Может сцепление не до конца выжимаете? Помню, на форуме тема даже была, где народ выяснял кто как быстро привык к педали сцепления на новой октавии :)) Многие жаловались, что глохли. Может и вас этот недуг стороной не обошел, и нужно просто лучше выжать педальку?

Если честно, я даже и пробовал, но как его можно выжать не до конца, раз он гидравлическое?
На моменте когда оно схватывает в середине хода педали, то там резкая грань, когда оно включилось.
в общем, у меня не получалось "недовыжать".

Кстати забыл спросить, а как проявляется?
- включаешь первую, упирается. Включил вторую нормально, сразу первую - вошла как по маслу.
- включаешь первую, вторую на ходу, упирается, не бросая педали сцепления снова выкл/вкл передачу, входит мягко.
- стоя на месте, включаешь первую, упирается, ведешь на нейтраль, потом снова первую, входит как по маслу. Если не отпускаешь сцепление, и дальше включаешь разные передачи, все включаются как по маслу. Стоить отпустить и снова выжать сцепление, все затыки снова повторяются.

После шаманств у од на ходу стало все нормально по сравнению с тем что было, но стоя на месте приколы с первой иногда случаются. Я забил и езжу, т.к более ничем од помочь не смог. Снимали коробку, проверяли сцепление, все в норме.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

тугое переключение передач

И снова я! пробег уже 2100, а первая и вторая передачи всё равно хренова втыкаются. ну тааакооое нада усилие. хотя иногда и чётко. 50/50. я вот и думаю это болезнь 1,4 или потеплеет номано всё будет :). что характерно остальные включаются без проблем. всем опять же заранее спасибо :)

Слушай, раскажи где так хреново делают предпродажную подготовку машины? Скорости должны нормально втыкаться на любом морозе (у меня -35 без проблем) дергай гарантию пусть нормально кулису и тяги коробки регулируют. У тебя есть знакомая Шкода чтобы сравнить. Какие бы ни были двигатель и коробка всё должно работать четко. Ты купил машину за хорошие деньги и должен наслаждаться ездой а не мучиться и ломать голову.

Тоже что 1 и 2 хреново включаются стали.
Мне тут недавно рейку рулевую меняли. Вроде как после этого стали плохо включаться.
Не подскажите при замене рулевой рейки кулису и тяги коробки откручивают или нет. А то если откручивают то надо мне наведаться к ним.

хе хе, знаете Вован, думаю что в любом из автосалонов, не делают предпродажку. Россия же. а моя россия "Авто ганза".

Тугое переключение, особенно 1-2, знакомо. Походу это болезнь. Ну типо это же не фольксваген, когда тебя спросят а почему шкода дешевле фольса, ну вот тебе и ответ
Хоть у меня двигло другое, но проблема таже, КПП задолбала

AnTONIo! писал(а): Ну типо это же не фольксваген, когда тебя спросят а почему шкода дешевле фольса, ну вот тебе и ответ

Как раз трабл в обратном, наследие вагоноважатых.
На самом деле не знаю как на моторе 1.4, но на 1.6 и 1.8 разные коробки по типу привода и проблема нечеткого включения 1-2 передачи лежит в разных плоскостях, но в любом случае проблему надо решать, если нет желания в дальнейшем за свои коробку чинить.

Octavia GLXi '99 AKL -> Octavia RS '05 AUQ -> ~~LR2 '11MY - Go Beyond (RIP)~~ LR4 '15MY & LR2 '13MY & Skoda Yeti '13MY

Чем больше у человека знаний, тем полезней он дает советы, а чем меньше - тем чаще.

hudojnick , предпродажку делают в любом автосалоне офицалов. И я бы на твоем месте не ломал голову, а просто приехал к ним и сказал "сделайте", и они сделают.

Думать и знать это две разные вещи. Не надо сотрясать воздух таким образом, потому что некоторые серьезно относятся к своей работе и такие изречения их могут задевать.

была такая проблема. Решилось заменой масла Шел ~ 1200р. после этого как по маслу. мож на предпродажке масло хреновое залили или на заводе пожадничали.

KraMax писал(а): у меня плохо включается только задняя - как будто бы недовключается чтоли. но не всегда

У меня тоже самое, по-моему это болезнь всех окташевских коробок

Проверено на себе

катался на служебной 1.8турбо, скорости вкючаются идеально, рычаг прямо сам "запрыгивает" куда надо, никаких проблем не было. Единственное при обкатке были проблемы с 1 передачей. Сейчас катаюсь на своей 1.6 (не потянул 1.8турба в хорошей комплектации) так 4 и 2 скорость очень часто включается с трудом! поеду на 15000км регулировать вместе с ТО. Коробки на 1.6 и 1.8 разные, и читал на авто.ру что у 1.6 это болезнь, которую нужно лечить. Всем удачи

У меня такое на непрогретом а/м, 1-ая вообще не хочет включаться, 5 мин езды и все включается идеально) Надеюсь летом будет все ОК.

У меня 1.6 коробка если не изменяет память 2К всё включается без проблем (тфу 3 раза). На всех этих коробках вставленна вторая кулиса для включения задней ( на десятках ТАЗ сейчас такой же трабл влупили) очень гиморно устанавливается, нужны специальные кондукторы, но всё решаемо и не трабл коробок, а трабл установщиков. Это их проблемы доставить владельцу истинное наслождение. Если назвались официалами и диллерами то пусть отрабатывают свои зарплаты. Свои кровные после гарантиии успеешь отдать.

видимо это действительно болезнь,у меня 2ая передача на холодную туго включается,а как эта проблема решаеться?!где почитать?(гарантия давно кончилась)

Читайте также: