Плохо работает кондиционер шевроле орландо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

У меня собран в кюнсане в каленинграде устанавливают только обвес пластик двери и приклеивают бирку бумажную с вином сделано у них.Так было раньше .Как стало потом не знаю.Причем всё что они ставят берут с салона автомабиля.

Mishakin

Бывалый

в каленинграде устанавливают только обвес пластик двери и приклеивают бирку бумажную с вином сделано у них

Serg-i

пользователь

Как справились с бедой? У меня нечто подобное.
В прошлом году обращался к официалам, все перепроверили, перезаправили, долили вроде заработал, но недостаточно эффективно. Весь прошлый сезон наблюдал за работой климатики и заметил одну особенность: как только машина постоит на ярком солнце (на датчик на панели у лобового стекла попадают прямые солнечные лучи) начинаются проблемы с климатикой. Грешу на этот датчик.
Вчера машина стояла на солнце, после климатика не хотела охлаждать, из сопел дул слегка прохладный воздух даже в положении Lo.
Сегодня в том же положении воздух идет такой, что руку сводит.
Почитал форум, но не нашел чтоб кто нибудь сталкивался с неисправностью именно этого датчика.

Этот датчик практически не ломается (почитайте ветку крузов с климатом), и к тому же работа всех датчиков проверяется при компьютерной диагностике, вероятнее всего у Вас "упала" заслонка с холода на тепло, есть такая беда на нашей машинке. Крузоводы уже давно нашли решение.

itsmeand

Новичок

Буду наблюдать дальше, но сомневаюсь насчет заслонки поскольку сделал себе охлаждаемый бардачок по принципу описанному на форуме. Там воздух берется непосредственно из отсека с испарителем и он порой в жару недостаточно холодный.
Заслонка скорее всего работает, слышно как она переключает воздух с тепла на холод и обратно, по воздуху из сопел тоже чувствуется. Но все меняется когда наступает жара.
Возникает ощущение что при нагреве у неисправного датчика уплывают характеристики и он запирает кондиционер.
При диагностике в нормальных климатических условиях он может и не выдать неисправность, надо имитировать его нагрев или ехать на диагностику когда наступит жара и смотреть его работу под палящим солнцем.

Dmitry751

Бывалый

Дистанционно можно сколь угодно долго спорить о неисправностях. Посмотрите когда у Вас проявляется недостаточность охлаждения (в жаркую погоду) - на холодном двигателе или когда он достаточно прогрет. Если на горячем то это однозначно одна из заслонок (подмешивает теплый воздух), если и на прогретом и на холодном то причина в другом. Справа и слева одинаково недостаточно холодно дует?

Старожил

вчера не успел отписать по этому поводу.

Как вариант:
Заслонка может двигаться, но не доходить до конца, т.е. на конечном этапе стопорится и остается щелка, через которую успешно шпарит теплый воздух.

Временный способ лечения в этом случае - рукоятку регулятора тепло/холод до конца в холод, а потом, через несколько секунд, когда моторчик перестанет жужжать (еле слышно, но слышно), до конца на тепло, потом также обратно. И так несколько раз. Мне помогало.

ПС Где-то об этом недавно отписывал, найти не смог. Помогло еще нескольким людям, и кроме того об этом в канале Zello не так давно об этом говорили, Андрей Volchara тоже так излечился.

itsmeand

Новичок

Недостаточность охлаждения только в жаркую солнечную погоду, от температуры двигателя не зависит, со всех щелей дует воздух одинаковой температуры (в том числе в охлаждаемый бардачок).
Диагностика у од не помогла, забортная температура снизилась и все работает. Буду ждать жары.

вчера не успел отписать по этому поводу.

Я читал об этом и пробовал у себя, не помогло. Заслонка работает только для сопел дефлекторов, а эффект проявляется в том числе для бардачка на который заслонки не влияют.
Сегодня кондей работает, специально перевел в тепло до максимума. Из сопел идет горячий воздух, в бардачок холодный.
В жару воздух дует везде одинаковый.

Tybloko

Только прибыл

itsmeand, бойцы на сервисе бились часа 2! Без толку. Есть ощущение, что это подмес. Трубка идущая с радиатора холодеющая, заходит в салон такая же. Давление в норме. Вакуумировали и перезакачивали 2 раза, даже фреон новый подвозили. Все равно ниже 20 не опускается((( беда прямо ((( не решилась ли у вас проблема?

itsmeand

Новичок

Tybloko, неисправность окончательно не устранил, периодически проявляется. Но нашел способ с ней бороться. В моем случае это все таки точно что то с датчиками, но имеет место и проблема с заслонками. Выход нашел случайно выключив климатику примерно на минуту и после включения погоняв заслонки по методу описанному на форуме ранее (сначала в положение HI, потом в LO, затем на требуемую температуру). Просто игра с заслонками (без выключения) не помогала.
Итог: поездка в Крым и обратно без проблем с климатом, за две недели всего пару раз проделывал выше описанную процедуру.

Serg-i

пользователь

itsmeand

Новичок

ORLANDO 959

Пользователь

Во-первых, прошу прощения за столь поздний ответ.
Во-вторых, вылечил я это простой заменой заслонок в печке.
В третьих, рекомендую не затягивать, а отремонтировать пока погода позволяет, т.к. если есть место (гараж, двор и т.д.) вы сами справитесь (но предварительно почитайте тему про печку).

Ну теперь по порядку.
Симптомы:
1. при переключении обдува из одного положения в другой, т.е обдув "ноги-лобовой" на "ноги-корпус" и т.д. были слышны характерные звуки похожие на стрекотание, жужжание и т.д. (как выяснилось позже, после ремонта, это были зубчатые колесики на движке, который собственно и передвигает заслонки для изменения режима обдува);
2. кондер очень плохо охлаждает салон летом, из сопло обдува идет прохладный воздух, а не холодный как обычно принято. А затем, осенью идет холодный воздух из улицы.

каким образом устроено, как заменил, и где взял детали можете прочитать в другой теме

Вобщем решил отписать тут может мой опыт кому то поможет.
Имея недосиаточное охлаждение салона в жару и подозревая недолмв фреона я обратился с этим вопросом к офиц.дилеру АВТОЦЕНТР СИТИ на Антонова-Овсеенко. Была предложенна диагностика системы кондиционирования (2500р). Которая показала что все окей кондер охлаждает воздух на 9 градусов от внешней темп. и это в пределах нормы GM. Меня это не устроило и после словесной перепалки дилер согласился замерить количество фреона в системе.

Linoed

больше 207 207 км

То то и оно. Я недавно ездил, на ТО1, вопрос про слабый холод от кондиционера приемщику задавал. Он мне сразу откровенно сказал, что если кондер хоть как то холодит, значит - типа работает!

BACS, спасибо за подробный отчет. Теперь съезжу к кондиционерщикам не у дилера, долью фреона. Там должно быть дешевле.
Ведь кроме фреона , в систему охлаждения могли не долить до нормы еще и масла, а это -смерть компрессору.

Пользователь

а также, работу двигателя гарантируют,а кол.-во масла- нет, работу тормозов гарантируют, а кол.-во жидкости нет. Так может вообще на сухую её продавать, а владелец уже потом сам уже разберётся, что и куда долить?

Pasha

Новичок

Пользователь

Pasha

Новичок

Nebelwerfer

Бывалый

Знающий

MASTER57

Пользователь

Nebelwerfer, слить моторное масло из картера двигателя можно путем "отсоса" через трубку-канал для масляного щупа. Все метки краской останутся нетронутыми. Получается быстро и чисто. Сам так делаю.

Леонид

Пользователь

Знающий

Леонид

Пользователь

maalp

Пользователь

luzin

Пользователь

Привет, а в каком ОД признали гарантийным случаем, а то мне сегодня в дженсере не хотят недолив, гарантийным признавать.

Ovk75

исПользователь ОРЛА

Я решил у неофициалов.от официального сервиса так и не дождался звонка, хотя говорил об этой проблеме во время ТО-0, но у них не было фреона, и при звонке со службы работы с клиентами.
Мне неофициалы диагноз поставили такой - недостаточное давление в системе (3 очка вместо 4,5), причина - скорее всего воздух в системе. Откачали весь фреон, его количесвто в норме, закачали по новой. Заработал нормально. Специально померил тепловизором на минимуме температуры (случайно в руках оказался по работе) - из сопел на передней панели дул воздух от 8 до 9 градусов, к задним пассажирам 10-12.
Обошлось мне это 1200. На официльном сервисе предлагали только диагностику выполнить за 1000 + дорога 150 км туда-обратно. Вот как то так.

ORLANDO 959

Пользователь

Можете ли Вы себе представить, что за полтора года владения этим "чюмоданом" я вот только недавича, и то по какой то случайности, делать видимо в пробке было нечего и рукоблудие дало свой неизменный результат, залез в меню настройки автомобиля? А факт!

Здесь, сразу же, сделаю небольшое но важное отступление. Если Ваш ум, друзья, оказался более пытлив, и полтора года ждать не стал, и вы давно уже все настройки облазали, то ставьте лайк и идите дальше, по своим делам)

В общем ткнул я в такую кнопочку как Config…

А там как раз все самое интересное и скрыто, и если с настройками времени и даты, а также радио я уже разбирался, то в настройках автомобиля решил покопаться по подробнее, даже интересно стало, чего там вообще можно настраивать?

А настроить там есть чего…
Есть там и выбор условий комфорта и какое то рассеянное освещение, но больше всего меня заинтересовали настройки климата. Тоже не очень понятно что там настраивать, вроде работает и работает, есть не просит…
Так что я полез туда.

Ну тут, как видите, не особо густо:
— настройка автоматической рециркуляции
— настройка автоматической системы антизапотевания передних стекол (вкл и выкл)
— Автоматическая система антизапотевания задних стекол, когда обогрев заднего стекла сам включается, при запуске двигателя (вкл и выкл)

Рециркуляцию можно или вообще отключить или настроить чувствутиленость (низкая и высокая)

А так же в этих дебрях можно настроить авторегулировку вентилятора (высокая, средняя, низкая).

А в общем то, больше тут делать и нечего!

Посмотрев на это все, решил ничего не менять, оставить все как есть в заводских настройках, так что от таких настроек, действительно, ни холодно ни жарко, как и от хорошего климатконтроля!

Он похож на кроссовер, вместителен и, за исключением пары родовых болезней, надёжен. Но при этом категорически “не едет” ни по асфальту, ни по грунтовке, сомнительно отделан внутри, не менее сомнительно покрашен снаружи… Чего в отношении владельцев к Chevrolet Orlando больше, ненависти или любви? Попробуем разобраться.

Немного истории

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Модель продавалась вплоть до 2015 года, когда концерн объявил, что уходит с российского рынка вместе со всеми своими брендами (за исключением нескольких моделей) и прекращает работу сборочных производств. Тем не менее, за время продаж модель успела заработать определенную популярность и найти как своих поклонников (сожалеющих только о невозможности сменить автомобиль на точно такой же, но новый), так и ненавистников.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

На вторичном рынке за машину просят от 450-550 тысяч рублей (за автомобили 2011-2012 года выпуска) до 900 000 (за относительно свежие машины 2014 года в топовых комплектациях).

Что такое семья? Это дети и собаки, коляски и лыжи, новогодние елки и сумки с продуктами… И все это с той или иной частотой оказывается в салоне семейного автомобиля. Так что пластик в салоне Orlando вызывает нарекания не тем фактом, что он жесткий и гулкий (все-таки никто не ждет от пусть достаточно большой, но все же бюджетной модели уровня отделки, достойного премиальных марок). Рояльный лак, вставки под алюминий и пластик а-ля ВАЗ-2106 – вот они, ключи к сердцу российского автовладельца! Хотя, конечно, пластиковой накладке на ступице руля достается по полной программе — мол, звонкая и вообще ужасная.

Наибольшее недовольство вызывает тот факт, что пластик этот слишком нежный и очень легко царапается, в результате чего внутреннее пространство автомобиля приобретает весьма неопрятный вид. В особенности часто жалуются на этот факт владельцы подержанных автомобилей. И если бы столкновения с суровой семейной реальностью не выдерживал только пластик!

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Как известно, внедорожники и кроссоверы ценят не только и не столько за способность ездить вне дорог, сколько за внушительный внешний вид. Orlando успешно мимикрирует под SUV: имеет ярко выраженные двухобъемные очертания и привлекает своими рублеными формами.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Одно время в среде автожурналистов бурлили неутихающие споры, к какому классу относить новинку. Сотрудники же автомоек не стали долго спорить, а быстро пришли к единому мнению и начали оценивать свои услуги по кроссоверному тарифу.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Но у семи полноценных мест есть и оборотная сторона. Когда я только начинал работать над этим материалом, меня просто поразил тот факт, что не менее 80% владельцев считают одним из главных минусов модели… малый размер багажника! Как же так, ведь автомобиль имеет багажное отделение объемом 958 литров, или 1 594 литра, если сложить второй ряд? Естественно, в отзывах речь идет лишь об объеме, доступном для размещения багажа в семиместной конфигурации.

А вот этот объем действительно крайне невелик — точнее, от багажника остается одна улыбка: за третьим рядом сидений помещается разве что пара банок незамерзайки, ну или одна сумка и канистра. А если вы едете большой компанией на пикник, то в багажнике можно пристроить сложенный мангал и удочки, а вот запас русского национального напитка и ведро с замаринованным мясом придется мостить в ногах у пассажиров. В общем, без покупки бокса на крышу вам не обойтись. А еще многие жаловались на то, что ночью при открывании дверей в багажнике не включается освещение. Ну и на замок пятой двери: выход его из строя из-за попадания влаги является одной из самых распространенных поломок.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Завершая разговор об управляемости, стоит отметить очень острый руль с короткой рейкой (немногим более двух оборотов от упора до упора), что в сочетании с крупными зеркалами и парктрониками облегчает маневры в стесненном пространстве мегаполисов, а также неплохую работу электронных систем стабилизации.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

А вот в отношении системы контроля тягового усилия коллективный сетевой разум пришел к выводу, что в России основное ее предназначение — имитация блокировки дифференциала при борьбе с сугробами, хотя энергично стартовать на скользком покрытии она, конечно, тоже помогает.

В общем, Orlando относится к числу автомобилей, на которых можно смело отправляться в дальнее путешествие — хоть на Урал, хоть на Байкал, хоть в Европу. Но на трассах этот автомобиль поджидают опасности, с которыми он справляется не очень хорошо. Речь идет о летящих из-под колес встречных и попутных машин камешках… Во-первых, очень многие отмечают слабое и хрупкое лобовое стекло. Ничуть не лучше держат удар и фары, а они у Orlando здоровенные и занимают чуть ли не 40% площади передней части автомобиля — сам бог велел забронировать фары пленкой…

Но самое главное, что встречается очень много нареканий к прочности самого кузова. Многие пишут, что металл — “просто фольга”, что после пары тысяч километров непременно обнаруживаешь на капоте вмятины от камешков, громыхают и двери и багажник, а задний номер крепится так, что при езде мерзко дребезжит, и приходится под него что-то подкладывать.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Из этих жалоб может сложиться впечатление, что Orlando плох в плане защиты пассажиров в критической ситуации. По счастью, это совершенно не так: на тестах EuroNCAP автомобиль заработал пять звезд и неоднократно подтвердил, что вполне соответствует этой высокой оценке.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Главы семейств могут быть спокойными: в части безопасности модель полностью соответствует статусу семейного автомобиля, и правильно спроектированные зоны деформации дополняют восемь, а в некоторых комплектациях и десять подушек безопасности. Кто не верит — может найти на YouTube записи краш-тестов.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

К достоинствам этого мотора можно отнести практичность конструкции и низкую требовательность к качеству топлива (он вполне переваривает наш 92-й бензин), но вот дополнительный десяток лошадок ему бы не помешал, равно как и некоторая прибавка тяги на низах. Ну а в итоге мы получаем несоответствие звукового ряда динамическому (то есть, автомобиль рычит, но не едет) и относительно высокий расход топлива.

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Кроме всего прочего, поведение коробки сильно зависит от ее нагрева, а охлаждение организовано не лучшим образом, в машинах 11-12 года даже отдельного радиатора охлаждения АКП не было. Но и более поздние автомобили не застрахованы от проблем с охлаждением коробки.

И возникает вопрос: как можно в 21 веке так талантливо задумать и воплотить в жизнь банальное соединение железной трубки и резинового шланга (номер запчасти – 95193236), что она склонна начинать течь уже через 30-40 тысяч километров, при том что на старых добрых Blazer и Colorado о подобной детали не вспоминалось и после 200 000 км пробега?

При этом большинство владельцев считает расход слишком высоким для скромных динамических характеристик, которых хватает разве что для спокойной и размеренной езды в городе.

При этом владельцам дизельных версий нравится абсолютно все: и динамика, и расход (как в городе, так и на трассе), и согласованность работы мотора и коробки. Все, кроме изначальной цены, которая существенно превышает таковую на аналогичные комплектации с бензиновым двигателем.

И все-таки главным достоинством, перекрывающим многие недостатки Orlando, владельцы дружно считают общую надежность модели. Из детских болезней, с которыми они могут встретиться, чаще всего упоминаются следующие:

замена прокладки теплообменника (в среднем 1 раз за 70 000 км);
выход из строя корпуса термостата (в среднем 1 раз за 70 000 км);
выход из строя термостата или датчика термостата (в среднем 1 раз за 100 000 км);
проблемы, связанные с охлаждающей системой (бачок и патрубки, обычно после пробега в 70 000 км);
замена шестерен фазорегуляторов (в среднем 1 раз за 120 000 км);
выход из строя модуля зажигания (в среднем 1 раз за 100 000 км);
поломка замка багажника (в любой момент и в любое время).

Chevrolet Orlando '2010–н.в.

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Читайте также: