Плохие тормоза на ауди q7

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Тугая педаль тормоза, очень плохо тормозит

Вообщем то попал я в маленькое дтп (замена трех радиаторов и бампера с компотом) до него все было прекрасно, но вот сейчас отвратительно тормозит, тормозная жидкость в норме! Мозги все показывают норм (диагностику не делал еще) в чем же может быть проблема?

Последний раз редактировалось Игорь 21 окт 2010, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное, исправил грамматические ошибки

у меня та же беда, единственная разница что в ДТП пока не был и ни чего не менял, педаль становится тугая после нескальких нажатий на неё, подобно как на заглушенном двигателе (когда перестоёт работать вакум), хотя стоит нажать на педаль газа - тормаза появляются, пока так эксплуатирую, но боюсь что скоро не успею тормазнуть.

somi4 ,
насколько я знаю,
1.Двигатель должен быть заглушен.
2.Нажать на педаль тормоза несколько раз (пока не станет твёрдой).
3.Держать педаль тормоза полностью выжатой и завести двигатель.
4.При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если этого не происходит, значит, усиление тормозного привода неисправно.

это ладно, а на счет ударов в пидаль при торможении никто ничего сказать не может. все что можно уже поменял. такое чувство когда юзом идешь, что едешь по бездорожью как по камням.

Sly , в 1,9 при замене фильтра можно вакуумную магистраль отсоединить я раз так чуть не обделался когда на светофоре тормозил а она дальше едет

flavor писал(а): Sly, в 1,9 при замене фильтра можно вакуумную магистраль отсоединить я раз так чуть не обделался когда на светофоре тормозил а она дальше едет

с этого места поподробней, как-то я разбирал полностью сторону где фильтр стоит, что там можно отсоединить?

Vovan , там проходят вакуумные магистрали со стороны двигателя к клапанам н75 и ещё к клапану егр, так вот если в системе утечка вакуума, то нехватает производительности и тормозам, бывает подкатываешь к светофору, а там приближается опа

у меня такая беда! нажимаешь раз 5 на педаль тормоза и она перестаёт нажиматься из-за нехватки вакуума. проблема в вакуумном усилителе тормозов. я узнавал и вроде как они не ремонтопригодны. хотя один умелец знакомый из барановичей что то там намутил у себя в такой же машине(вроде с прокладкой) и вс стало гут. в любом случае это проблема и проблема не дешёвая. я езжу пока так, просто не бью по педали 10 раз подряд, а нажимаю 1 раз и дозирую необходимое усилие в зав-ти от ситуации.

дубовая педаль на ходу + по истечении некоторого времени после начала движения загораются одновременно лампочки АБС и "!" (машина без БСК) + барабанит постоянно педаль, когда нажимаешь на тормоз (аж пассажиры пугаются, спрашивают че за хрень)))
вот 3 симптома.
усилитель тормозов?
кто-то мне говорил, что не факт, возможно и ГТЦ.

Для обеспечения надежного торможения Audi Q7, произвели замену всех тормозных элементов на обеих осях.

Учитывая размер колесных дисков — D20 – подобрали максимально возможные комплекты.

Оригинальная задняя тормозная система Audi Q7

В качестве тюнинг-комплекта выступил тормозной комплект HPB с дисками 380х32 и 6-поршневыми суппортами.

Усиленная тормозная система HPB, установленная на обе оси Audi Q7, имеет отличную функциональность, благодаря грамотно подобранным материалам с высокими показателями износостойкости.

Конструктивные особенности тормозных дисков HPB обеспечивают быстрое охлаждение даже при повышенных нагрузках. Внутренние каналы с направленной вентиляцией способствуют непрерывному прохождению потоков горячего воздуха, исключая возможность быстрого перегрева.

Стоимость комплектов тормозных систем HP-Brakes на обе оси Audi Q7 — 307 000 рублей с учетом скидки.
Предоставляется 3-летняя гарантия.

Comments 7

на высоких скоростях от перфорации гул и трещины при долговременном использовании, лучше с надсечками брать.

Сделали бы тест торможения со 100 до 0 на стоке и на ваших тормозах, думаю конкретно на этой машине разницы бы не было ибо сток вполне годен…

С одного торможения, тем более со 100 может ахово разница и не почувствуется (хотя я думаю, что должна бы, учитывая разницу между стоком 350х34 / 330х28 и НРВ 405х36 / 380х32 да и по площади поршней тоже разница большая. И да, Брембо сток не так уж и плох.
А вот при нескольких торможениях со 160 до 80 и с более высоких скоростей… обязана почувстьвоваться ;)
Зачастую на Q7-х не любят "пасти задних" и ехать 100-120 км/ч, а любят обгонять и стремительно мчать впереди потока… А учитывая ее массу, перегреть стоковые тормоза в несколько торможений с высокой скорости и потерять их остроту и информативность… Думаю, что это возможно ;)

Хотя я лично за безопасное и ответственное вождение на дорогах общего пользования!

А если уменьшить тормоза, например перед до 330мм, будет так же или хуже?

Всем привет!
Сегодня добрался до тормозной системы. Я уже на этой машине 9 месяцев катаюсь, и неизвестно сколько до меня ездили без смены тормозной жидкости, а как известна она гигроскопична (накапливает влагу) и подлежит замене каждые 2 года — иначе снижение эффективности тормозной системы, коррозия и т.п.
К тому же недавно заметил повреждения на передних шлангах, и решил что тянуть некуда.
Купил шланги Brembo все 4 и жидкость 2 литра (поначалу).

Начал с задней подвески, но добравшись туда понял что там шланги в порядке, не стал их трогать.
А вот спереди пришлось оба менять. Закрутил крышку бачка с жидкостью потуже, чтоб меньше вытекло. и приступил к разборке.
Особо описывать не буду, все стандартно, скажу лишь что перед откручиванием соединения трубки и шланга залил смазкой-новинкой ВАЛЕРА)) такое прикольное название.

стоит недорого, но очень эффективная штука, смесь WD и других веществ, описание на сайте производителя код для заказа 8601

Так вот, все трубки открутил обычным рожковым ключом на 11, все прошло "как по маслу"

После замены 2х передних шлангов вытекло прилично жидкости, бачок был практически пуст, но не страшно т.к. все равно менять жижу.

Итак шланги на месте, бачок пуст, воздух в системе))
Предварительно купил в автомагазине метражом шланги на омыватель от копейки метров 10, такие иногда нужны в "хозяйстве", из них сделал куски подходящего размера для слива тормозухи в емкость.

Далее самое интересное. Дело в том что "дедовским" способом (нажатием на педаль) прокачать полностью тормоза особенно при завоздушивании системы не получится, это же Ауди) тут без шнурка не подходи))
Просто кто то пренебрегает этой информацией, кто просто не знает, дело в том что просто так полноценно тормоза с АБС не прокачаешь, не педалью, ни давлением.

Так как задний контур я не трогал, то там выставил колеса так, чтобы можно было добраться до наружных штуцеров, и подсоединил к ним трубки.

а спереди пришлось цеплять трубки и на внутренний и на наружный штуцеры, получилось вот так

вот в таком состоянии были старые передние шланги

Далее на помощь приходит ВАСя.
Предварительно наполнив до полна бачок с жидкостью, лучше делать с помощником, т.к. жидкость в процессе уходит быстро.
1 Заходим в Блок тормозной системы — 03
2 Далее Базовые параметры — 04
3 Выбираем 001 группу
дальше по инструкции, сначала предлагается нажать и удерживать педаль тормоза, насос АБС начинает гудеть, после выполнения каждого шага нажимаем "Вкл/Выкл/Далее"
4 Предлагает открыть штуцера передних колес. Не жмем далее пока это не сделаем!
5 После того как штуцеры открыты жмем далее, насос начинает гудеть, и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз, в этот момент следить за уровнем в бачке. Первые 2 раза я сливал и с внутренних и с наружных, по цвету видно какая разная жидкость

6 Далее быстро закрываем передние штуцера
7 И только ПОТОМ нажимаем "Вкл/Выкл/Далее".
Далее есть известный глюк у ВАСи, в других программах может быть все нормально, но тут вместо того чтобы предложить открыть штуцеры ЗАДНИХ колес, он опять пишет про передние, не ведитесь на это, делайте то же самое с задней осью.
8 Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов!
9 И нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. И появится надпись о закрытии штуцеров.
10 Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена!
(вот как раз этой надписи я у себя так и не увидел, цикл идет по новой, думаю просто глюк с ВАСей)

Эту процедуру я проделал 4 раза спереди (2 с обоих штуцеров, и 2 с наружных) и 2 раза сзади.
Ушло в итоге почти 4 литра тормозухи! Уходит очень быстро!
Ну и напоследок фото разных слитых жидкостей, справа из первых партий, слева из средних, в конце шла белая прозрачная жижа.

В конечном итоге выставил уровень жидкости, поехал прокатился дав сработать АБС, после чего еще раз проверил уровень.

Что можно сказать в итоге. Тормоза хорошие, точно не хуже, но и не сказать что лучше, может педаль более информативней как то стала. В принципе до этой процедуры не жаловался.
А вот если педаль "ватная", плохое схватывание то скорей всего имеет место быть завоздушка, что говорить, если верить интернету, даже у некоторых ОД качают тормоза "дедовским способом".

Audi Q7 (2010 год). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Тормоза

На фото: Audi Q7 3,0 TDI quattro (4L) '2009–15

Тормозные диски диаметром 350 мм и шестипоршневые суппорты уже с подобной нагрузкой справляются на пределе. И потому для тех, кто почему-то представляет себя за рулем гоночной машины на двухтонном кроссовере, в числе опций предлагались металлокерамические тормоза, которые такой нагрузки не боялись, правда в неразогретом виде нормального торможения не обеспечивали, не говоря уже о немалой цене такого решения.

Подвеска и рулевое управление

На фото: Передняя подвеска и тормозные механизмы. 120 тысяч километров пробега.

По мнению некоторых обладателей Q 7, на пружинах машина управляется лучше, но пневматика — это отменный комфорт при вполне сносной управляемости, так что свою цену она оправдывает. В общем, если вы ищете Q7 подешевле, то рекомендую задуматься о том, потянете ли вы еще и регулярные расходы на подвеску.

Рулевое управление отличилось разве что частыми потеками рейки и малым ресурсом рулевых наконечников, особенно на машинах с моторами V 8 и низкопрофильной резиной. Это вполне ожидаемо для городского режима эксплуатации, с частыми поворотами руля до упора и вращением колес на месте.

На фото: Audi Q7 4,2 quattro (4L) '2005–09

Но цена ремонта не сопоставима даже с ценами на ремонт подвесок и тормозов, так что основные риски в данном случае — это не распознать течь рейки и остаться без ГУР вдали от сервисов. Без помощи усилителя руль крайне тяжелый - это может банально привести к аварии.

Трансмиссия

С АКПП все вполне ожидаемо и стандартно. С дизельными моторами 3,0, 4,2 и с большей частью бензиновых V 8 4,2 до рестайлинга устанавливали коробку Aisin TR 60 SN , такую же, какую можно встретить на TLC 200 и соплатформенных Cayenne и Touareg . Она имеет довольно консервативные настройки и при спокойном стиле движения имеет впечатляющий по современным меркам ресурс за 250-300 тысяч километров. Радость омрачается капризным гидроблоком коробки, который легко загрязняется продуктами износа накладок блокировки ГДТ при активном движении, что характерно для стиля использования таких машин. К тому же радиатор АКПП маловат, масло регулярно перегревается до температур за 120 градусов, что повышает шансы появления проблем.

На фото: Интерьер Audi Q7 4,2 quattro (4L) '2005–09

В общем, даже надежная АКПП не может сотворить чуда, и у большинства водителей появляются проблемы, связанные с подергиваниями и задержками в переключениях уже после пробега в 100-120 тысяч километров. К счастью, конструкция этой АКПП позволяет при минимальном (пусть и недешевом) ремонте восстановить ГДТ и полную работоспособность агрегата без поломок механики.

Очень агрессивное использование проскальзывающей блокировки ГДТ, скользящие переключения основных фрикционов, использование в основном линейных соленоидов позволили получить впечатляющие показатели динамики и экономичности. Но интегрированная конструкция оказалась очень уязвима к загрязнениям и перегревам, а при таких жестких алгоритмах работы их просто не избежать.

На фото: Audi Q7 4,2 quattro (4L) '2005–09

Более подробно об особенностях эксплуатации восьмиступок смотрите в обзоре BMW 5 Series F 10 , здесь я подробно на этих коробках не стану останавливаться. Тем более машин с этим сочетанием мотора и АКПП, к счастью, сравнительно мало.

Моторы

Общих проблем у моторов немного. Система охлаждения на Q 7 была сделана с запасом, только на старших бензиновых моторах с возрастом увеличиваются риски утечек из-за растрескивания трубок, а дизельные моторы вообще отлично себя чувствуют. О проблемах электрики я уже рассказал, разве что стартеры на дизелях подводят чаще обычного, особенно почему-то на рестайлинговых авто.

На фото: Под капотом Audi Q7 3,0 TDI quattro (4L) '2006–09

Впускной коллектор на дорестайлинговых машинах — еще один источник проблем, но поскольку они проявлялись при пробеге до 30-60 тысяч, шансы найти машину с этой проблемной стремятся к нулю. Ну, разве что целенаправленно разыскивать машину с минимальным пробегом от хозяина, не слышавшего об отзывных кампаниях…

Дизельный 4,2 по сути отличается от 3,0 мало. Ресурс еще выше, правда и налоги будут побольше. К сожалению, возрастают риски для системы EGR, и коррозия ГБЦ проявляется сильнее. Ну и не стоит забывать о том, что АКПП с таким двигателем приходится очень тяжело - ресурс сокращается на добрую треть, а шансы на появление проблем по механике коробки возрастают.

Городской цикл, л	Загородный цикл, л	Смешанный цикл, л
8.6 л (12 л)	6.7 л (7.6 л)	7.4 л (9.2 л)

На фото: Под капотом Audi Q7 4,2 TDI '2007–09

Бензиновый VR 6 3,6 — пожалуй, самый удачный из бензиновых двигателей. Про основные сложности с цепями и легким масложором я уже упомянул, а проблемы с нагаром, форсунками и топливными насосами у всех FSI моторов общие. Небольшой ресурс модулей зажигания, утечки масла и монструозная конструкция ГБЦ и впуска — просто следствие компоновочных решений, и серьезными недостатками они не являются.

На фото: Двигатель 3,6 FSI (подкапотное пространство подготовлено к ремонтным работам).

А вот хороший ресурс поршневой группы, небольшой расход топлива, ремонтопригодность конструкции и удобство обслуживания Q 7 с таким мотором (даже по сравнению с дизелями!) — несомненные плюсы. В ряде случаев машина с бензиновым 3,6 может оказаться даже дешевле в эксплуатации, чем дизельная.

Городской цикл, л	Загородный цикл, л	Смешанный цикл, л
14.4 л (19.5 л)	8.5 л (10.2 л)	10.7 л (13.6 л)

На фото: Audi Q7 V12 TDI quattro (4L) '2008–09

Брать или не брать?

Читайте также: