Плохая зарядка иж планета 5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

На малых оборотах загорается лампочка

Привет всем:: почему на малых оборотах не идет зарядка загорается лампочка ,а если включить фару то подавно. релюшки все родные.

щетки менял они в порядке ,а на малых кода даже едиш на 1 вой потихоньку тогда горит дето полторы тыс оборотов/// ,а если включишь фару то и вовсе глохнит

Диодный мост родной? Посмотри пропайку на контактах проволоки, идущей от диодов к выводным контактам .

если менял щетки, то надо чтоб на щетках был выработан полукруг по диаметру якоря генератора. Тогда щетки большей плоскостью будут прилегать к якорю, улучшится контакт и зарядка улучшится.

Зделал полукруг такаеже беда на 2-3 едиш потихому и она горит , может все дело в релле заряда ризюки по более надо поставить??

Чтобы поставить "диагноз" лучше всего померять напряжение в бортовой сети при работающем двигателе - уже на холостых оборотах (1000-1200) должно быть близко к 14 вольт. Если соответствует - ковырять реле контроля заряда, если существенно меньше - смотреть реле-регулятор

будет влиять тока на холостые.логики никакой.лучше найти авто электрика.я со своим6v тож так возился,и якорь и статор менял,заменил всё.а потом въяснилось-провода с генера местами поменяны.

095 02 63 867юмс 093 584 54 82 (тг) і 063 624 72 60 лайф,(вайбер і телеграм) Саня .
Держи и ум,и душу в чистоте.Тогда и процветание будет мудрым.

Куда вы свои якоря и 6V тулите? Автор спрашивает по оборудованию 638 Явы. В ее генераторе переменного тока нет якоря - там ротор.
Щетки нужно притирать в установленом состоянии обернув кольцевые дорожки мелкой шкуркой абразивом наружу, вращая туда-сюда ротор придаеш щеткам нужную форму.

alexey писал(а): Привет всем:: почему на малых оборотах не идет зарядка загорается лампочка ,а если включить фару то подавно. релюшки все родные.

На малых оборотах загорается лампочка

У меня, только не на 638, а на 634-ке так было. Отрегурировал зазоры контактов реле-регулятора. Можно сделать, что и при лёгком "газе" уже будет зарядка.

Померяй напряжение на холостых (11,5в-12в) и при 2000об/мин. (12,5в-13,5в)
(есль больше меняй реле регулятор)
Если около етого значит глючит релюшка лампочки (почисть контакт, отрегулируй зазор)
или замени автомобильным аналогом (около 10грн.)
Если ниже:
1.Почисть дорожки ротора
2.Проверь сопротивление ротора (на контактах щёток)
3.Проверь диодный мост (прозвони диоды)
4.Прозвони обмотки статора
Если всё нормально то замени реле регулятор на автомобильный (10-20грн.)
Если нет тестера рекомендую купить (50-100грн.)

Пропадает зарядка на высоких оборотах на иж планета 5
Причём я знаю причину на 100%
Дело в роторе генератора (якорь)
На высоких оборотах один раз зарядка пропала и не вернулась
Нашёл на форумах информацию что якорь можно оживить путем промывки и просушки
В итоге облил его растворителем646 и высушил феном, зарядка появилась!
Но потом снова пропала на средних уже оборотах через какой-то промежуток времени
И так раза 3-4 она пропадала - я обливал якорь растворителем и сушил каждый раз, на этот день это уже четвёртый раз и почему-то мне мне кажется не последний.
КАК ПОБЕДИТЬ ЭТОТ УЖАС РАЗ И НАВСЕГДА? Не буду же я его каждый раз промывать и сушить как зарядка будет пропадать (
Тестером проверял
Лампой проверял его
Всё нормально
И я уверен что это якорь и не нужно мне писать что это что-то другое.

Да что вы говорите
Не делайте из меня дебила
Я вам ясно дал понять что я проверил все узлы
Щетки, бпв, провода, тестером и мультиметром, статор генератора, абсолютно всё. И только замыкая провод х1 через контрольную лампу на массу при включённом зажигании можно понять что дело в якоре - горит лампа (усе в порядке) не горит - не возбуждается обмотка якоря.
БПВ у меня не один и я проверял их несколько и все были рабочими, но зарядки ни на одном не было контакты везде зачищены и поджаты

Видимо при работе двигателя якорь ловит короткое замыкание благодаря центробежной силе и перестаёт магнитить
После промывки и просушки вновь работает. Я же все ясно написал.

Причина в другом
Да в чем блть причина ?
Я Повторюсь я все узлы проверил абсолютно всеми способами и все они рабочие
Один узел неисправен - якорь
И я пытаюсь его оживить, не хочется новый покупать за 2тр
А вы кроме как херни ничего сказать не можете

xxxxx Гуру (3012) Не за 2тр, а за 3тр. Не хочется, а придётся. Никто НИКОГДА обмотки растворителем не моет, кроме тебя.

Если учесть что провод покрыт лаком и это является его изоляцией, то нецелесобразно смывать изоляцию с обмотки, будет замыкание, а вот лаком заливать есть смысл, это уберет замыкание, в случае с обрывом в обмотке ничего кроме перемотки не поможет, если отпаялось от кольца то надо пропаять

смотри щеточный узел. у тебя либо щетки зависают, либо кольца убиты в хлам.

что бы щетки не зависали, может быть, будет достаточно их заменить. может придется менять "держалку" щеток

если кольца грязные, то снимаешь ротор, оборачиваешь кольца наждачной бумагой и, собственно, трёшь.
если кольца элипсом, то отдать ротор токарю, он проточит.

так же лепту может вносить убитый подшипник коленвала в купе с раскрученным ротором и "кривыми" кольцами.

и НИКОГДА БОЛЬШЕ не обливай элементы генератора ни какими растворителями. это верная смерть генератору.

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Зарядка

Всем новичкам посвящается! Великая и ужасная ЗАРЯДКА на Иж 4,5 - если, что то это те мотоциклы у которых 12 ВОЛЬТОВОЕ электрооборудование!
============================================
Проверяем электрооборудование мотоцикла
============================================
клеммы БПВ
X1 обмотка возбуждения генератора
X2 масса
X3 лампа контроля зарядки (второй провод лампы идет на массу)
X4 обмотка генератора
X5 обмотка генератора
X6 отсутствует
X7 обмотка генератора
X8 плюс с замка зажигания
============================================
обозночение клем на БПВ с подключением ввиде одного разьема

============================================
Перед созданием новой темы взгляните сюда!
Нет зарядки на ИЖе - Порядок действий:
1. Проверяем ВСЕ ЛИ ПРОВОДА подключены, а то был случай когда у парня соскочили провода с фаз генератора, соответственно не работала зарядка.
2. Дальше откручиваем правую крышку - внешний осмотр - интересуют в основном КЗ и отсутствие контактов.
ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем ФАЗЫ (три провода идущие из недр генератора), не дай Бог будут задевать за корпус - с глюками зарядки замучаетесь.
3. Щётки - великие и ужасные! Проверяем прижим щёток к кольцам ротора, для этого поддеваем металлические стопора, откуда провода идут - под ними стоят пружинки, которые прижимают щётку к кольцу (ВНИМАНИЕ - на новых щетках, которые сейчас в продаже пружины делают как мне показалось из пружинок для авторучек), силы поджатия может быть НЕДОСТАТОЧНО! Устраняется все просто до безобразия - берем пару таких пружин и ставим на щетку, для этого потребуется перепаять контакт на ней! Еще такой момент есть! Берем мультиметр - ставим в режим ОММЕТРА, касаемся одним щупом в месте прижима щетки к кольцу, другим щупом беремся за контакт, главное руками не касаться, а то может неправильно показать! Сопротивление должно быть равно 0, если сопротивление больше, то берем надфилек или нулевку и проходимся по щетке! Непомогло? Отправляем щетку в мусорное ведро. Кстати если с щетками напряг, то можно зайти в электроинструменты и приобрести щетки например от дрели, обточить их и поставить вместо "родных".
4. БПВ
5. .
----------

Впринципе если все проверили и все нормально, то проверяем проводку тестером от генератора к БПВ. Нигде мкнуть не должно, проверяйте провода между с собой и с массой.
Кароче если все ок, то БПВ не работает, можно его вскрыть и отремонтировать (потом напишу как), а вообще проверяется заведомо исправным БПВ.

щетки с сопротивлением до 2 Ом работают,при собственном R щупов 1 Ом. При установке новых щеток сразу зарядку можно не поймать - должны приработаться. Купил в магазине недавно щеточки- 9 Ом. Если нет зарядки я поначалу меряю напругу на щетках (вольтметром), если нет напряжения там - то надо смотреть подводящие от БПВ провода, если все в порядке, и контакты зачищены, а все равно напруги нету - то проблема в БПВ. Если на щетках напряжение есть - тогда откручиваю щетки от контактов на клеммной колодке гены, и Оммиком меряю сопротивление щетка - обмотка возбуждения - щетка. Если покажет бесконечность, то это обрыв обмотки возбуждения. или в щетках косяк капитальный..Если и тут все в порядке, тогда продолжаю. скидываю клеммы ФАЗ с клемм на гене, идущие на БПВ, и меряю R статорных обмоток. Имеем 3 колка, и 3 комбинации измерения сопротивления. Номиналы сопротивлений не помню, но должно быть везде одинаково, тогда скорее всего все в порядке. Если где то кажет бесконечность(ну или еденичку на большинстве цифровых мультиматров) - то обрыв одной из обмоток. Если все в порядке тут - тогда звоним оммиком фазные провода от гены до БПВ. Если все и тут в порядке, то можно прозвонить еще и диоды на БПВ, но они как правило все работают. Добавлю, что исправный генер в идеале выдает 14,4 вольта. И из практики. гена 140 Вт на холостом ходу и отцепленном аккуме должет тянуть дальний свет, задний габарит и стоповик. Так, ориентировочка. Может кому пригодится.

В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.

Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете - нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.

Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант - короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?

Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла - эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.

Ну, и вперед, по пунктам:

1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше - аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.

2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.

3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале - 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.

3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.
3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите :).

3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.

3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.

Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".

Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем - плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно "нулевкой" или даже еще тоньше.

Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.

Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца - прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл - должно все нормально показать. Если показало - значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так - выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.

Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом. Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.

Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это - самый жесткий способ из тех, что можно применять.

Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).

Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление - меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.

Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть - они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток - если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах - под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток - от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово - замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).

Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа - примерно 5,1 Ом).

Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны - поздравляю, накрылся генератор

Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.

Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его - ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем - купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный - штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? ;)

Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы - это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь - поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!

Па-а-азнавательная страничка :) : Как работает реле-регулятор?

Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать - он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача - запросто?

Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания - на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.

Вот как все выглядит на практике. Представим, что аккумулятор крепко подсел - напряжение на клеммах чуть больше 10 В. При включении зажигания это напряжение из-за нагрузки в катушке зажигания еще упадет - реально до 8 В. Мотоцикл с обычной контактной системой зажигания завести при таких условиях киком невозможно. Потому что дохлый аккумулятор неспособен дать катушке зажигания столько энергии, чтобы она породила нормальную искру. Начинаем толкать мотоцикл. Искры все так же нет, но на обмотку подмагничивания генератора поступают дохленькие аккумуляторные вольты, и когда двигатель проворачивается, генератор начинает давать в бортовую сеть напряжение - совсем немного, но это "немного" попадает также и на подмагничивание - и напряжение еще возрастает, и по кругу еще, и еще. До тех пор, пока в один прекрасный момент электричества начинает хватать и катушке зажигания… искра! Бум! Ба-бах! БррРРРР-ЫН-ДЫН-ДЫН. Урааа.

Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.

Конечно, самый простой вариант - подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается - восемь вольт, быстро вращается - пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше - выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше - напряжение увеличивается

В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.

Ну, и вперед, по пунктам:

Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".

Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.

Па-а-азнавательная страничка :) : Как работает реле-регулятор?

Читайте также: