Мотоцикл едет без газа
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Подскажите пожалуйста, при трогание мотоцикла с места нужно быстро отпускать сцепление и жать на газ или как на машине, плавно отпускать и жать потихоньку на газ?! И ещё. Когда разогнался и едешь на 2 или 3, то при необходимости остановиться что делать? Выжать сцепу и искать нейтраль, и только после этого тормозить или можно просто жать на тормоз, а потом уже после остановки искать нейтраль или как? Заранее спасибо))
1) сцепление нельзя быстро отпускать, если не хочешь рывка. Оно схватывает постепенно, а принцип его работы и на машине, и на мотоцикле одинаковый. Даже 50 кубовый мопед на 1ой передаче нехило дернет тебя вперед, поэтому не стоит экспериментировать. На мотоцикле с короткой базой можно и перевернуться.
2) Тормозить со сцеплением можно, но это крайне тупая идея. Двигатель - отличный дополнительный тормоз, используй это. Можно, и при наличии навыков даже нужно сбрасывать при торможении передачи вниз - Для этого сцепление выжимается плавно, но быстро. На мотоциклах все передачи переключаются последовательно - 1, Н, 2, 3, 4, 5, 6. Соотстветственно, пока ты, например, с пятой будешь втыкать нейтраль, то 10 раз впендюришься в препятствие. А если зажать сцепление, то тормозной путь сильно увеличится.
Самое лучшее торможение - тормозить до конца, не выжимая сцепление, и выжать его перед самой остановкой. Если плавно останавливаться, то лучше не включить нейтраль на ходу, как написано во 2м ответе, а сбросить до второй передачи и уже с нее, на последних метрах и на малой скорости, воткнуть нейтральную.
П, С, Чему тебя учили в мотошколе, а? Или прав тоже нет?
с торможением - это целая наука . я видео в ютюбе смотрю про экстренное торможение . сцепление ни в коем случае выжимать нельзя- Заборонено + 70 процентов торможения должно приходиться на переднее колесо при прямолинейном качении + 30 процентов на заднее . Мне так вообще это сложно приучиться- на скутере на месте сцепления - задний тормоз и процентовка там наоборот . короче - на мото упор на передний тормоз и сцепу не трогать
А при этом всём что со скоростями делать? Нейтраль искать или так оставить как есть, а потом уже переключать?)
Павел Горбунов Мыслитель (7174) при экстренном - ничего, пусть глохнет . А в обычном режиме - сначала двигателем с легким торможением и чтобы не заглох снимаем со сцепления и там как обычно, нейтраль как намастыришься на остановке . я в позапрошлом славал на "А" , учат полностью остановиться и вставлять нейтраль
Павел Горбунов Мыслитель (7174) я езжу четвертый сезон на скутере, придерживаюсь своих знаний, всякие случаи были, бог миловал . работат как я знаю . у скутера развесовка другая
на мотоцикле сцепление нужно отпускать еще плавнее чем на машине.
т. е. нужно отпустить до момента схватывания и держать в таком положении, после чего мотоцикл сам разгонется.
если нужно резко остановиться, то выжимаете сцепление и полностью останавливаетесь, потом включаете нейтраль.
если плавно останавливаетесь, то лучше включать нейтраль на ходу, чтобы шестерни крутились, потому что после остановки передачи могут вниз не переключится (это норма (нужно либо прокатить мотоцикл, либо приотпустить сцепление))
Всё зависит от двигателя, например если бросить сцепление, особенно на низших передачах, то некоторые мотоциклы сразу способны резко поднять переднее колесо и ты кувыркнёшься назад, другие такого не могут априори, даже если ручкой газа помогать.
После остановки (если жать только тормоз) -двигатель уже заглох. Если сцепление"мокрое "(в масленой ванне), то можно стоять на светофоре с выжатым сцеплением и включённой передачей, и нечего движку не будет.
Никита Криволуцкий ![]()
запись закреплена
Гусар Развратник
Никита Криволуцкий
Никита Криволуцкий
Никита Криволуцкий ответил Филу
Егор Гайдеров
1.Замените свечу зажигания, попробуйте отрегулировать подачу топливной
смеси.
2.Отрегулируйте клапана, проверьте герметичность камеры сгорания, при
необходимости притирайте клапан к седлу клапана.
Проверьте низковольтные цепи зажигания: провода от генератора и датчика к CDI (коммутатор) и РН (реле напряжения) на предмет потертостей, ослабленных клемм. Всё заизолировать, клеммы зачистить и обжать. ( в идеале максимум соединений на мопеде пропаять)
Обращаю внимание, что низковольтный провод, это тот который к датчику идёт. Как правило красно-белый. На втором проводе во время работы генератора напряжение доходит до 100 в.(обычно красно-чёрный)
Андрей, коммутатор сменить попробуйте на неродной. В качестве эксперимента можно попробовать от мотоциклов хонда.
На этих мопедах изменение угла опережения зажигания реализуется коммутатором. В-общем на заводских деталях работает приемлемо, но бывают случаи капризности, недобора мощности и пр. Как правило, при всех других хороших показателях и настройках, виноват именно коммутатор. В идеале снять бы его осциллограмму. Тогда уже можно конкретно утверждать
Народ, помогите, вот такая проблема: у меня прогорели клапана и кольца стерлись(в воздухане не оказалось фильтра), пришлось купить головку цилиндра и кольца, все поставил ГРМ выставил по метке все как надо, но мопед все равно работает с перебоями, а именно: плавают обороты, иногда дымит черным и постоянно какие-то провалы в работе при этом искра бьет нормально. Подозреваю, что это карбюратор, но вот что с ним именно не так понять не могу. Подскажите кто уже сталкивался с похожей проблемой, Заранее спасибо.
Владислав, Если хлопков нет, то масло попадает в камеру сгорания. Если у Вас прогорели клапана, то дело далеко не в езде без воздухофильтра. Либо заливали низкокачественный бензин ( с соляркой), либо 98 лили. Если нет, то регулировка клапанов была неправильная. Я так понимаю, что у вас и зеркало накрылось, и поршень в минус. Если поршень гуляет в цилиндре - то кольца вряд-ли помогут. Они с большой вероятностью уже залегли.
Вообще, интересная позиция! Вы не на автомобиле ездите. Это там перегрев ограничивается шлифовкой головки, с заменой колец, в более тяжёлых случаях вкладышей.
У вас мопед! А вы прожарили клапана. Дайте больше информации: Как поршень в цилиндре, Регулировка клапанов по инструкции. Опять-же - головка? Новая в сборе? Колпачки маслосъёмные в каком состоянии? Свеча? Какой цвет: в "нормальном" режиме, и сразу после чёрного дыма.
Владислав, Если бы не чёрный дым, то я однозначно указал бы на электрику. Либо пробой, либо плохой контакт. Но "чёрный дым" - это уже совсем другая история. Это попадание масла из картера в камеру сгорания. Оно и вызывает перебои ( хотя может и в комплексе) Попадать масло может ТОЛЬКО двумя путями: через штоки клапанов, либо со стенок цилиндра ( кольцо маслосъёмное не снимает его).
Евгений, Спасибо большое за такой развернутый ответ)
Вы спрашивали про свечу и поршень в цилиндре, так вот: свеча постоянно черная, но сухая, а поршень после замены колец ходит в цилиндре туго. Цилиндр я смотрел зеркало он не набил, хонингование осталось.
Что мне придется делать? Разбирать цилиндр заново и заменять все прокладки или что?
Евгений, Хотя нет я ошибся, хоннингования в цилиндре нет, просто, когда собирал мельком глянул внутрь цилиндра и особо не запомнил.
Владислав, Я вас ввёл в заблуждение. Сейчас только заметил. Перепутал чёрный с сизым цветом. При попадании масла - СИЗЫЙ цвет!
А у вас чёрный - значит карбюратор льёт ))
Простите за невнимательность.
Промыть, продуть, проверить герметичность прокладки на главном жиклёре (там герметик как правило), проверить уровень в поплавковой. Откинуть воздухан. Опустить иглу наконец. Отписаться по факту. Если не поможет - будем думать далее.
Евгений, Да верно - это карбюратор, я заново разобрал цилиндр все тщательно проверил и оказалось, что с цилиндром и головкой все в порядке, выставил грм по метке, завел и такая же картина, разобрал карбюратор и решил поменять жиклер(от другого похожего карба ) все собрал, завел и двигатель начал работать просто отлично. Так что проблема решена)
Спасибо за ответ)
На будущее буду знать какой дым что рассказывает)
Владислав, Вам спасибо за интерес и любовь к технике. Очень полезное увлечение.
Немного оффтоп, но интересная и познавательная информация:
на двухтактных двигателях по цвету выхлопных газов определяют правильность соотношения бензин/масло, залитого в бак. Если бесцветный - значит масла добавлено мало, если бело-сизый и густой - много, а норма - лёгкий сизоватый дымок. ))
А на дизельных двигателях: чёрный выхлоп - либо холодный двигатель, либо износ распылителей форсунок ( форсунки - "льют") - т.е. чёрный выхлоп на всех двигателях означает непрогар топлива из-за переобогащения, либо невыполнения условий полного сгорания. К таковым в первую очередь относятся: объём подаваемого топлива ( для дизелей ещё важно распыление и давление подачи), компрессия, объём воздуха.
То-есть нужно понимать, почему чёрный - сажа. Топливо догорает в выпускной системе, с пониженным от расчётного давлением и при нехватке кислорода. Вот и плодит сажу и угар.
А вот сизый густой выхлоп на дизеле - хе-хе. Привет ремонту топливного насоса - масло начало попадать в секции и гнаться плунжерами в движок. Чреватая ситуация!
Может слыхали понятие: двигатель пошёл "вразнос"? Вот оно и появляется от этакой неисправности. ))
Это когда вдруг ни с того ни с сего ( как бы ), - двигатель неуправляемо раскручивается до немыслимых оборотов, и отключение питания не помогает ( даже можно полностью оборвать топливную магистраль - бесполезно. )) только перекрытие воздуха помогает). Эффектная кстати картина, апокалиптичная такая - ВОССТАНИЕ МАШИН! ))
Огромная какая-нибудь техника ревёт как раненый лев, трясётся и вибрирует, тахометр уходит на второй круг, указатели давлений масел и температур всего и вся - зашкаливают, разрывается система охлаждения, и пар хлещет как из паровоза, глушитель и турбина раскаляются докрасна, и через несколько минут двигатель вспыхивает ( потёки масляные, краска и пр - загораются) На всё- про всё уходит 3-5 минут ))
После такого шоу - если не сгорела машина, самое мелкое - ремонт насоса, либо пожёстче - капиталка движка.
Тонкостей в обращении с мотоциклом так много, что не скрывая можно определить хорошего пилота в ранг деятелей искусства на ряду с мастерами боевых искусств, ведь уровень самообладания и контроля за ситуацией и телом должен быть на высоте.
Открытый газ
Момент, когда вы выкручиваете гашетку, увеличивая подачу горючей смеси. Казалось бы легко и просто, но нет.
Когда вы садитесь на незнакомый мотоцикл, очень важно понимать, как ведет себя подача газа. Банальнейший пример из жизни, когда девочка зеленый новичок села на спортбайк, а жизнь не готовила ее к ручке-короткоходке. Нужно ли рассказывать, как красиво она улетела на заднем колесе в первый попавшийся гараж? По факту, простая недооценка мощности мотоцикла и его отзывчивости приводит к нелепым падениям у новичков еще до выезда в город.
Время открытия газа нужно чувствовать и понимать, сколько можно держать его открытым, потому что мощные мотоциклы имеют достаточно пороху, чтобы неопытный пилот за пару лишних секунд растерялся и упустил мотоцикл.
Резкое открытие газа нагружает заднюю подвеску, разгружает переднюю вилку. Мотоцикл проседает, к этому необходимо готовиться. Новичок в такие моменты обычно просто вцепляется в руль, ожидая рывка, но от резкого броска может вовсе перевернуться.
Если у мотоцикла есть технические неисправности, то моментальное открытие газа вскроет их на раз.
Очередная история из жизни. Нам в мастерскую привезли обычный древний рядник 250 кубов на карбюраторе. Вопрос стоял в поведении мотоцикла на повышенных скоростях. Механик, не долго думая, решил просто прокатиться и посмотреть, что заказчик имеет в виду о проблемах со скоростью. Выехал на трассу, резко дал газу. Оказалось, что заслонка карбюратора при резком открытии заедает, остается в верхнем положении и не опускается вовсе. Ихмо, после рывка гашетки горючая смесь беспрерывно хлынула в двигатель, скорость тут же возросла так, что можно было с места стартануть прямо к звездам. Если бы за рулем был новичок, он бы давно опрокинулся или попал в ДТП.
Вывод: открытие газа должно быть плавным. ВСЕГДА.
Ровный газ
Работа с гашеткой, когда вы сохраняете постоянную скорость, приоткрывая заслонку карбюратора/бабочку инжектора, добавляя горючую смесь равномерно.
Ровный газ, это стандартная линейная величина, когда вы находитесь в состоянии потока/трафика и управляете мотоциклом, не беспокоясь о том, что одна из подвесок перегружена. Вы в движении, полет нормальный, баланс пойман и держится ровно.
Ровный газ не опасен смещением центра тяжести, как открытый. Момент, когда вы можете просто ехать и получать удовольствие от дороги.
На ровном газу мотоцикл держит заданный угол наклона, на открытом газу мотоцикл выравнивается, стремится к вертикальной позиции.
Относительно работы открытым и ровным газом много тонкостей в моменты поворота, так как наклоняясь можно или уйти от падения, или наоборот усугубить ситуацию. Нужно понимать, что при увеличении скорости, особенно резкой, мотоцикл стремится выравняться - стабилизироваться. Если открыть газ, находясь в крутом повороте, вы можете потерять управление. Но поворот на ровном газу дает вам преимущество, так как ваша скорость постоянна и предсказуемо поведение мотоцикла.
Чем больше мощность мотоцикла, тем плавнее должна быть работа газом. Новичкам вовсе нужно бесконечно практиковаться в плавности работы всеми органами управления мотоцикла, чтобы езда была аккуратной и уверенной, а не пародировала родео на диком скакуне.
Вилли или езда на заднем колесе - самый известный трюк, который исполняется на мотоцикле даже простыми водителями. Практический каждый второй мотоциклист обдумывал, как бы проехаться на заднем, получить адреналин, покрасоваться или сделать красивую фоточку.
Нужно ли включать режим зануды, чтобы напоминать, что обучение вилли должно проходить не на дороге общего пользования, где малейший огрех может закончиться фееричным падением и случайными жертвами, задетыми по инерции мотоциклом. Естественно, мотоциклист должен быть полностью экипирован, чтобы в случае падения не расплатиться за ошибку здоровьем.
Вилли кажется простым трюком, когда его делают профессионалы или достаточно опытные мотоциклисты. Однако нюансов в исполнении много, а во время обучения ошибки стоят дорого. Здесь имеет значение буквально все: подготовка водителя, момент для подъема колеса, положение тела от начала до конца исполнения вилли, реакция в момент опускания колеса, сам мотоцикл и его техническое состояние… В данной статье мы не говорим о профессиональных стантрайдерах, но оглядывается на их опыт и наработки.
Предупреждение
Многие внимательно слушают, как работает мотоцикл в вилли, чтобы определить момент, когда пора остановиться и перестать насиловать агрегат, не приспособленный для трюков.
Второй проблемой может стать сама конструкция мотоцикла. На коротких байках встать на заднее колесо гораздо проще, чем на длинных. Совсем не зря на некоторых моделях специально ставят удлиненный маятник, в том числе это распространенная практика для мощных мотоциклов, на которых откровенно дрифтят и всячески препятствуют появлению вилли за счет конструкции.
В общем, если есть желание поднимать свой байк на заднее колесо просто для красоты, по настроению пощекотать нервы себе и встречным водителям автомобилей, нужно понимать, как ваша модель мотоцикла вообще переносит подобные фокусы, и за какую грань перешагивать чревато.
На качестве вилли сказывается даже состояние задней покрышки и давления в ней. Профессионалы вообще снижают давление, чтобы увеличить пятно контакта и добавить устойчивости.
Бонус
Обучение
Для обучения многие используют легкие кроссовые мотоциклы, которые не так страшно перевалять по песку, как спортбайк обшарпать об асфальт. Вариантов техники для обучения много, главное, чтобы минимум пластика, короткая база и живучесть в падениях.
Практика должна проходить на изолированных от активного движения площадках. В идеале обратиться к более опытным мотоциклистам, инструкторам или взять несколько уроков в школах, способных научить подобным элементам.
Сложность вилли не только в подъеме и опускании переднего колеса, но и в удержании мотоцикла в ровном положении без отклонений в бок, из-за чего можно просто завалиться, не говоря уже об опрокидывании назад.
Первые попытки выполнить вилли рекомендуют делать на первой передаче. Суть не в том, чтобы разгоняться до космической скорости, а в том, чтобы накрутить обороты, и мотоцикл устойчиво ехал на холостых с закрытым газом. Новичкам советуют поднимать переднее колесо сцеплением, так как это позволяет работать на низких скоростях без резких рывков. О тонкостях работы газом, сцеплением и тормозом поговорим в отдельной статье. Сейчас обратим внимание, что в обучении не рекомендуется переключать передачи.
Читайте также: