Пинок с 1 на 2 мазда демио

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Поздравляю! Завтра же узнаю, можно ли и мне так сделать.
Вы мне только расшифруйте, что такое ДПДЗ - две последние бкувы - дроссельной заслонки. А две первые?

Датчик положения. Все что требуется - ключ на 8, вольтметр и булавка/иголка чтоб вставить в разьем. Весь процесс занял 5 минут с почесываниями.

а фото можнос пальцем где чего крутить .
Взялся отчот писать так пиши подробно с картинками ато получается как в лужу пукнул!

а фото можнос пальцем где чего крутить .
Взялся отчот писать так пиши подробно с картинками ато получается как в лужу пукнул!

Автор, не уходите пожалуйста, мы все заинтригованы, руки чешутся :-).
Попутно прошу указать чем проводились замеры напряжения (просто тип измерительного прибора достаточно).

Принцип похожий. Сигнальный провод на демке тоже вроде по середине.
Только ДПДЗ справа от дросселя.
Мерял китайским мультиметром цифровым. Раньше вроде не врал :-) В щель между проводом и разьемом вставлял булавку. Минус на массу + на булавку. Зажигание включить и мерять. При повороте заслонки напряжение должно плавно увеличиваться. Для регулировки нужно ослабить болты и крутить сам датчик.

Прежде чем крутить - запомните точно напряжение которое у вас было раньше, потому как не факт что лекарство универсальное. Мне могло и в виде исключения помочь :-)

Собс-но отсюда 0,53 и взял.

Возможно такая разница из-за 3EAT и 4EAT.
Нужны еще экспериментаторы для статистики :-)

To kvazar: А я правильно понял, что вот это " . Второй бонус - более плавный старт - перестала прыгать в пробке. " означает, что машина трогалась с места рывком? И именно это, ну и плюс еще пинок с 1-й на 2-ю сподвигло Вас на эту регулировку?

Собс-но отсюда 0,53 и взял.

Возможно такая разница из-за 3EAT и 4EAT.
Нужны еще экспериментаторы для статистики :-)

Цитирую данную ссылку:
"Вывод, если хочется замерить - замеряйте, но не снимайте его без необходимости."

To kvazar: А я правильно понял, что вот это " . Второй бонус - более плавный старт - перестала прыгать в пробке. " означает, что машина трогалась с места рывком? И именно это, ну и плюс еще пинок с 1-й на 2-ю сподвигло Вас на эту регулировку?

Нет - это приятный довесок.
Разница была очень заметно когда на свою обратно пересел.
Привык за пару дней жать на педаль слишком аккуратно.
Теперь все намного плавнее.

Цитирую данную ссылку:
"Вывод, если хочется замерить - замеряйте, но не снимайте его без необходимости."

Попробую перефразировать :-)
"Если у вас 3-х ступ. АКПП - крутить не нужно - толку скорее всего не будет".

По 4-х ступ. надо еще статистику собрать.
Мне помогло, а больше пока никто не пробовал судя по всему. :-)
Пугаться процесса точно не стоит - дел ровно на минуту и всегда можно вернуть как было.

Почему соб-но полез - на субарах, да и не только, TPS влияет очень сильно на работу АКПП.
Почуяв пинок сразу полез крутить.

Спасибо, кстати, за статью ежели ваша - больше нигде напряжения положенного вообще не нашел. Очень рад что сразу в точку - не пришлось экспериментировать.

Денис, как только поменяла масло первый день вообще не пиналась а потом опять и что теперь советуете масло в коробке поменять?

Ирина, первым делом масло и фильтр АКПП. Там ещё какой то болт регулировачный есть, но про него не подскажу не лазил туда

АКПП пинаеться с первой на вторую из за того что износ тормозной ленты, она находиться внутри коробки для этого нужно снять боковую крышку и поменять или есть умельцы выкручивают болт регулеровки ленты акпп и ставят подленее болт этим самм натягивают ленту.

Ирина, тоже самое Мазда демио 2004 года с объемом 1.3 после замены масла по утрам начала пинать коробка

Евгений Ковель

Всем здрасти) Номера на болтах у всех будут разные, скажу точно что болт не всегда помогает, у меня стало по мягче но все равно осталось, поможет разбор и промывка гидроблок и только, если конечно у вас фрикционный пакет в труху в потдон не осыпался

Евгений Ковель

90 процентов коробок на этой машине пинается, но как выше написали начните с малого, подушки двигателя, правый привод.

Пинается в основном на холодную это же типтроник это их болезнь. Главное что бы когда движок нагрелся не пинала.

Александр, мне тогда подскажите, у меня в основном пинается, когда движок нагревается, грубо говоря после 1часа езды. Что мне делать?

1. Фильтр акпп с прокладкой поддона JS AsakashiJT318K
2. Тормозная лента АКПП BorgWarner 10622BW
3. 10-12 литров ATF (в моем случае это были 6 литров оригинала и 4 литра idemitsu type M)
4. Набор головок с трещеткой, 6-гранная отвертка TORX (для снятия боковой крыгки акпп)
5. Формирователь прокладок (герметик)
6. 2 одинаковых литровых мерных стакана, таз и пустые бутылки общим объемом не менее 10-12 литров
7. Дрель и ежик для зачистки поддона.
8. Динный нож для снятия поддона.
9. Около 5 литров бензина.
10. Тонкие плоскогубцы.
11. Очиститель карбюраторов.
12. Помощник (без него сложно будет установить гидроблок и сменить ATF)

Ну что, помчали, начнем со смены тормозной ленты.
Все работы нужно проводить на яме.

1. Снимаем левое колесо.
2. Поддомкрачиваем двигатель.
3. Снимаем аккумулятор и подставку под него.
4. Выкручиваем болт регулировки преднатяга ленты акпп.
5. Откручиваем левую подушку акпп и аккуратно опускаем двигатель.
6. Отверткой TORX откручиваем все болты с боковой крышки акпп.
7. Снимаем крышку акпп (она плотно сидит на заводском герметике, на крышке есть специальные выступы, в которые спокойно помещается монтажка, главное не переусердствовать и делать все максимально аккуратно)
8. Снимаем тормозную ленту акпп.
9. Ставим новую ленту акпп.
10. Закручиваем болт регулировки преднатяга акпп, который выкручивали в 4м пункте.
11. Защищаем крышку от старого герметика, ацетон справляется на ура с этой задачей.
12. Максимально тонким слоем при помощи пластиковой карты или шпателька наносим формирователь прокладок (герметик) по всей площади соприкосновения крышки акпп с боковой стенкой акпп (так же как было после снятия), обратите внимание на каналы внутри крышки, при нанесении герметика нужно быть аккуратным и не забивать каналы.
13. Устанавливаем и прикручиваем крышку на место.
14. Поддомкрачиваем двигатель и устанавливаем подушку на место.
15. Собираем всю подкапотку обратно.
Замена тормозной ленты DONE!

А теперь самое интересное, замена фильтра и чистка гидроблока.
Напоминаю, для выполнения этой процедуры, нам обязательно нужен помощник.
Данная процедура выполняется на яме. Для чистки гидроблока понадобится чистое место и стол. Всегда держите таз при себе, при снятии каждого элемента, вытекает некоторый объем старой ATF. ВАЖНО! Не прикладывайте силу при установке/снятии поршней в гидроблоке, это может привести к повреждению покрытия поршня и увеличенному их износу в будущем, поршни изготовлены без малейшей погрешности и входят в цилиндры только под прямым углом.

1. Сливаем масло из поддона акпп в таз (не выбрасывайте ATF, она нам еще пригодится)
2. Откручиваем все болты, держащие поддон головкой на 10.
3. В том случае если поддон сидит на герметике, отдираем его от акпп при помощи длинного ножа.
4. Снимаем с фльтра акпп датчик и вынимаем фильтр, он ничем не закреплен, просто сидит в пазе (будьте готовы что вам на голову выльется ATF)
5. Сфотографируйте то что увидите, это будет полезно при обратной сборке, обратите внимание на то какой провод в какую фишку должен быть подключен.
6. Отсоединяем все фишки от соленоидов.
7. Откручиваем болты (но не все), удерживающие гидроблок (если мне не изменяет память, 2 из них длиннее остальных, запоминаем их расположение) когда осталось выкрутить пару болтов, остановитесь и перейдите к пункту 8
8. Прежде чем скрутить оставшиеся болты, приготовьтесь ловить поршни/клапаны, которые удерживаются гидроблоком, они расположены в передней части поддона, по направлению движения.

Так же с обратной стороны гидроблока может выпасть длинный поршень, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ ДО СНЯТИЯ, обратно он должен быть установлен точно так же.

9. Откручиваем оставшиеся болты
10. Аккуратно и медленно опускаем гидроблок и придерживаем поршни (очень важно не уронить их, в каждом поршне установлены пружины, все они абсолютно разные, их не нужно перепутать) на вас ручьем польется ATF, сливайте её в таз.
11. Переходим вместе с гидроблоком в чистое место и начинаем разборку.
12. Выкручиваем болты на гидроблоке (ВНИМАНИЕ! Гидроблок скручен болтами с тремя разными длинами, болт каждого типа отмечен буквой, лучше сфотографировать расположения каждого из них)
13. Продолжаем разбирать гидроблок (старайтесь фотографировать все что разбираете, я приложу свои фотографии, но возможно там не окажется того что будет нужно при сборке именно вам)
14. После выкручивания всех болтов, гидроблок разделится на 2 части

(в одной из этих частей будет небольшой поршень с пружинкой, так что будьте внимательны при разъединении гидроблока и обратите внимание на то как он расположен, т.к. при сборке вы можете поставить его вверх ногами), в каждой из которых есть засухаренные поршни с пружинами, рассухариваем их при помощи тонких плоскогубцев (не забывайте про фото, если хотим потом собрать всё так как было, а не так как получится)

15. Промываем каждую деталь в таре с бензином.
16. Все сеточки/фильтры, находящиеся на прокладках, промываем очистителем для карбюраторов.
17. После того как все поршни и пластины промыты, собираем все в обратной последовательности, для обратного засухаривания поршней очень хорошо подходит тыльная часть обычного сверла, диаметр сверла подбирать придется на месте, я к сожалению, не знаю какой он был. Вставляем поршень, вставляем нужную пружину, сжимаем пружину сверлом и засухариваем все это дело.
18. Теперь нам понадобится помощник. Устанавливаем гидролок на место (ВНИМАНИЕ! Очень ответственно отнеситесь к расположению внешнего поршня в селекторе, при некорректном его положении, его можно обломать во время прикручивания гидроблока).

Чистка гидроблока DONE!

Последний этап, это замена ATF, менять будем методом вытеснения через обратку.

Я просто покажу вам откуда мы будем сливать ATF,

все остальное можно посмотреть на видео

P.S. Скидываю дополнительно все свои фото которые я делал во время разборки.

Лично у меня, температура воздуха, при которой появдляются пинки — это +5..+6 градусов и ниже(на холодную). Температура выше +6 — пинков нет, в чем убедился уже несколько раз. Другое наблюдение — пинки становятся малозаметными, когда температура воздуха опускается ниже -2 и едешь без прогрева после заводки. Как только немного прогреваешь (минуты 3-4), масло разогревается до тех самых 2-3 градусов и пинки появляются опять. Понять логику не могу, неужели масло обладает такими свойствами, что его характеристики(вязкость, к примеру) меняются кардинальным образом в указанном интервале температур и из-за этого возникают пинки. Когда будет более сильное похолодание, продолжу наблюдение за поведением коробки..

П.С. масло по приходу машинки не менял..

Стала обладательницей Mazda Demio 2003 1.3 АКПП, 91л.с.

Все было хорошо, пока не решила сделать диагностику двигателя, из-за повышенного расхода топлива, съездила к официалам.
Никаких проблем не нашли, зато сказали ,что у меня накрывается коробка-автомат. Что что-то там отдает в трансмиссиюи именно поэтому она жрет бензин. Доходит в городе до 15.8 литров на сотню.
Масло в коробке менялось в сентябре предыдущим хозяином, масло не переработанное, имеет светло-золотистый оттенок без примесей.

Тут после диагностики она начала активно пинаться при переключении с 1 на 2 передачу. Причем последние дня 3 прям реально усугубилось. На холодную первые минут 5 она подтупливает (но прогреваю все равно хотя бы до 1200-1500 оборотов), но никакого криминала, но вот пинается и на холодную и на прогретую. При этом никакой hold не загорается никогда.

Посоветовали ремонтировать коробку или менять на новую в идеале (новая стоит дороже ,чем я машину покупала). Насчет контрактной сказали, что это кот в мешке и мол не стоит. А предварительно еще раз поменять масло в коробке, ссылаясь на то, что меняли это масло как попало, кустарно, а надо было промывать, заливая и гоняя там литров 12-14 масла. Хотя у бывшего владельца и документы о замене на руках имеются.

Скажите, дейсвительно стоит задуматься о замене/ремонте коробки? Или что с этим делать? Страшно стало ездить в дальние поездки загород. Вдруг там где-то накроется.

Стала обладательницей Mazda Demio 2003 1.3 АКПП, 91л.с.

Скажите, а какую жидкость залил старый хозяин? В бумагах возможно остались сведения.


	Скажите, а какую жидкость залил старый хозяин? В бумагах возможно остались сведения.

Бумаг нет у меня, это надо хозяину звонить, но судя по его цвету оно действительно свежее.
Да и сомневаюсь я, что дело в масле, хоть дилер в втирал, что поменять надо.

И действительно ли неправильная работа коробки может так сильно влиять на расход топлива.

Золотистое — это масло в ДВС (двигателе). В АКПП — ATF (специальная жидкость M-V) красного цвета.
Cостояние ATF оценивают по цвету — ссылка

Вы сейчас удивитесь, но я не путаю масло двгателя и коробки. Это уже 3я машина, и на ремонтах я уже собаку съела.

Именно в коробке масло имеет светло-золотистый цвет без примесей, черных включений и не вспененное.
В АКПП масло не обязательно должно быть красного цвета, добавляют разные красители.

В движке масло уже потемнело, месяца через 2 уже буду менять.

Коробка почему-то больше не дергает.

За рулём Demio более 10 лет (рабочая машина), но не знал что есть ATF M-V НЕ КРАСНОГО цвета.


	Бумаг нет у меня, это надо хозяину звонить, но судя по его цвету оно действительно свежее. Да и сомневаюсь я, что дело в масле, хоть дилер в втирал, что поменять надо.

Я не зря вас спросил о том, что залито в коробочку, так как по не знанию либо не пониманию прежний хозяин мог залить в коробку всё что угодно, тем более перед продажей. Может там масло оливковое- первого отжима, самое чистое и вкусное.
Но производитель рекомендует ATF MAZDA M-5 и ничего другого.
ATF имеет цвет винёвого компота.

А с чего вы взяли, что больше никакие марки масел не подходят для коробки и тем более, что оно должно быть именно красным?
В мануале написаны рекомендации,главное, чтобы масло было нормальным, а не паленым.

А что насчет таких строк : «ATF отличаются как цветом, так и запахом. Есть светло-желтые, а есть красных оттенков (от светлого CASTROL до насыщенного красного ELF). Следует сразу сказать, что цвет жидкости определяется только красителем, который добавляется в него, чтобы можно было отличить жидкость для АКПП от других масел, используемых в автомобиле. Больше ничего цвет ATF не определяет. «
Взято с нескольких сайтов.

А вот, что писал форумчанин tomcat 25.04.13

На самом деле применимость жидкости ATF не такая строгая, как вы ставите восклицательные знаки.
Мне известно только одно документированное категорическое утверждение: там, где рекомендован Mercon-V, там категорически запрещено использовать dexron любой. Об этом есть документ форда.
Но про M3 и M5 таких утверждений нет. Есть весьма много универсальных ATF от разных производителей, которые можно заливать в наши коробки. Даже ZiC и Eneos производят что-то там такое. Если жижа не паленая, сделана качественно, то коробка будет работать нормально. Возможно, ресурс коробки будет несколько снижен — не 500тыс, а 400тыс, возможно будет слегка пинаться.
Но выйти из строя, или там моргать холдом, коробка будет если туда залить антифриз, или бодяжную ATF, или что-то в этом роде. И то не сразу.

В 3х-ступую действительно можно заливать что угодно. Надо только понимать, что M3 и dexron3 это ОЧЕНЬ разные жидкости, например первая это чистая минералка, а вторая — синтетическая. Производитель в частности рекомендует Dexron 2E, который практически не выпускается.
В 4х-ступую тоже можно заливать что угодно.
А вот жидкость M5 была сделана на замену M3 в те коробки, где она (М3) была ранее рекомендована. М5 улучшает работу [любой] коробки при переключении между второй и третьей передачей, именно в этом разница с M3. Но она также минеральная.

Немного внесу ясности, масло было поменяно не в сентябре этого года, а 20 000 км назад- 5 лет назад, но выглядит как новое. (это я неправильно владельца поняла).
Я думаю, что если бы проблемы были в масле и было бы залито какое -то гомно, то коробка накрылась бы еще в далеком 2008 году.

Продавцу я доверяю, не буду вдаваться в подробности почему и т.д.

А вот то, что чуть ли не у 50% форумчан одна и та же проблема дерганья переключения с 1ой на 2ую передачу эпизодически, вот это уже интересно.
Больше интересует, есть ли у кого-то достоверная информация про адаптивность коробки передач ? У меня прослеживается некая закономерность : ездила бодро, машина все четко делала, как только перешла на режим уставшего пенсионера, сразу взбрыкнула, только сменила режим вождения на бодрый, как было до этого, она опять работает как часы. Но это лишь мое предположение. В мануале про адаптивность ничего я не нашла.

Данные диагностики дилера могу сфоткать и выложить сюда. Если кто-то разбирается в диаграммах и показателях, буду очень признательна за помощь.

Читайте также: