Пинается коробка механика на приоре

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Ось установлена в блоке КПП, удерживается пружинным штифтом. Она служит для крепления шестерни заднего хода, работает в тяжелых условиях вибрации и повышенных нагрузок.

Трансмиссия автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. КПП – главный ее элемент – это заключенный в отдельный корпус комплекс механизмов, отключающий трансмиссию от силового агрегата и изменяющий скорость автомобиля.

Коробка в механическом варианте – многоступенчатый редуктор, задача которого менять скорость по команде водителя. Отсоединяется мотор сцеплением. Именно оно отключает крутящий момент, переводит двигатель и колеса в режим холостой работы.

Первичный вал с ведущими шестернями скоростных режимов. Зубья шестерен переднего хода косые, заднего – прямые.
Вторичный вал с блоком ведомых шестерен и маслосборником в нижней части. Шестерни двух валов находятся в постоянном зацеплении.
Синхронизатор, состоящий из блокировочных колец, муфты и сухарей.
Рычаг, которым осуществляют переключение скоростей.

Кроме того, в коробке заключены кольца, сальники, подшипники (передний и задний), магнит, удерживающий металлическую стружку. Тросиковая коробка сообщается с главной передачей, дифференциалом.

С 2014 года Lada Priora стала комплектоваться коробкой-роботом – РКПП, часто называемой автоматом. Но это ошибка: робот представляет ту же МКПП, но управляемую не человеком, а электронным блоком (ЭБУ) через автоматические переключатели (актуаторы). Выбор передач, их переключение, работа сцепления – все происходит без участия водителя.

Основные неисправности МКПП и РКПП

Поломка КПП – затратное дело, единственное оправдание которому – естественный износ деталей.

Другие причины выхода узла из строя вызваны недосмотром владельцев:

спортивное и агрессивное вождение;
некачественное трансмиссионное масло;
неоригинальные запчасти, применяемые при замене;
игнорирование сроков технического обслуживания.

Также вам необходимо знать типичные неполадки в коробке.

Слабые места МКПП:

потеки масла;
шум, на нейтральной скорости при запущенном двигателе, переключении одной или нескольких (а также затруднения, хруст) передач;
внезапное их выключение;
вибрация коробки.

Внешние проявления неисправностей могут быть вызваны множеством причин: износом синхронизатора, поломкой шестерен, дефектом подшипников, проблемами сцепления, нарушением крепления коробки.

На роботизированной КПП свои повреждения:

на доске приборов загорается сигнальная лампочка;
во время движения появляются жужжание и вой;
подтекает смазка;
обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается;
пробуксовывает сцепление;
появляются рывки и толчки машины в движении;
РКПП самопроизвольно прекращает работу, авто останавливается.

Способы диагностики

Не запускайте ситуацию, если заметили некорректную работу коробки. Проведите диагностику самостоятельно:

В сложных случаях снимите агрегат полностью, но только если вы уверены в своих знаниях. Надежнее отогнать машину в автосервис, где есть стенды, компьютерное диагностическое оборудование, специальные измерительные приборы, станки и инструменты для ремонта. Там найдут дефектные узлы, определят степень их износа, порекомендуют вид ремонта.

Виды ремонта КПП

От работы коробки передач зависит управляемость автомобиля, а значит, и безопасность экипажа.

капитальный (с полной разборкой узла);
частичный (не снимая установку с машины).

Первый вариант после всесторонней диагностики и демонтажа включает:

переборку ГТР – гидротрансформатора;
ремонт гидравлики или замену ее элементов;
обслуживание электросети и ЭБУ;
замену расходных материалов.

После сборки, настройки и установки агрегата на место производится регулировка кулисы и выходная диагностика.

Ситуационный ремонт может включать:

восстановление шеек валов;
очистку резьбовых соединений (при необходимости – восстановление);
зачистку забоин на шлицах;
выбраковку и замену зубьев валов;
сварку трещин на корпусе;
устранение люфта в кулисе рычага переключения передач.

Список работ велик, часто кустарный ремонт своими руками только осложняет дело. Например, не каждый рядовой водитель сможет правильно напрессовать на валы подшипники, ведь перед процедурой последние нужно разогреть до 90-100°С.

Этапы ремонта

Начните с подготовки рабочего места в гараже, инструментов и материалов.

верстак для разборки КПП;
промывочные жидкости;
стандартный слесарный набор;
ключи и головки;
емкость под отработку;
ветошь.

Демонтаж

Демонтировать коробку несложно:

Установите автомобиль над смотровой ямой, отсоедините аккумулятор.
Слейте масло (делать это нужно перед любым вмешательством в коробку).
Далее отсоедините стартер и сцепление.
Установите опору под мотор.
Отключите привод колес.
Открутите болты крепления, снимите коробку вместе с картером сцепления.

Верстак для разборки КПП

Вскрытие

крышки;
синхронизатор;
ведущие шестеренки.

Потом снять валы и, если требуется, разобрать их.

Осмотр деталей и дефектовка

После осмотрите каждую деталь, замечая сколы на зубьях, трещины на чугунном корпусе. Заделывать последние нужно ручной или полуавтоматической дуговой сваркой: горячий способ в специальных печах в гараже невозможен.

Проведите ревизию подшипников, посадочных мест валов. Возможно, вам придется освоить метод железнения (осталивания), чтобы правильно подготовить внутренние поверхности под подшипники.

Отбракуйте негодные запчасти. Составьте список, по которому вы закупите новые элементы.

Определение причин неисправностей

Если вы сняли агрегат, потому что машина не едет на любой передаче, ищите засоренный фильтр, проверьте уровень масла, обратите внимание на фрикционные диски, тормозные ленты. Причина может крыться и в шестернях масляного насоса, и манжетах в поршнях.
Когда из всех передач работает только задняя, виновником может быть клапан гидроблока (ГБ). Или поломались кольца-уплотнители.
Автомобиль буксует на подъемах – изношены диски муфты прямого хода.
Машина едет только назад – заклинило соленоид в ГБ.
Автомобиль буксует при трогании с места, а далее коробка работает нормально – возможно, проскальзывает вал из-за поломки шлицев в ступице гидроблока.

Рабочий ресурс деталей ограничен, а небрежная эксплуатация авто добавляет износ комплектующих.

Замена подшипников

Изношенные подшипники – причина воя коробки. Для замены элементов:

Снимите агрегат.
Демонтируйте заднюю крышку, открепите тросик.
Снимите муфту – блок с шестернями, под ним увидите прикрученную пластину.
Удалите крепежи.
Подденьте пластину отвертками, снимите.
Далее открывается вид на подшипники : замените их на новые.

Замена подшипников КПП

Не забудьте снять пыльники с деталей, чтобы поступало масло.

Замена первичного вала

Первичный вал – неразборная конструкция.

Менять его следует по алгоритму:

Удалите указатель уровня масла.
Снимите механизм тросика сцепления, после — крышку.
Открутите болт, фиксирующий одну часть вала.
Вставьте между валами отвертку, чтобы они не прокручивались.
Теперь нужно расконтрить последнюю гайку. Она удерживает первичный вал.
Вытащите компонент из коробки.

Установите новую деталь, соберите все в обратной последовательности.

Замена одной или нескольких шестерней передач

Купите ремкомплект с шестернями, стопорной шайбой, штифтом, гайкой и болтом.

подъемник;
баллонный ключ;
набор головок;
выколотки;
отвертки.

Слейте масло.
Снимите левое колесо.
Отсоедините разъем датчика скорости.
Снимите заднюю крышку.
После — вилку 5-й передачи и ее шестерни.
Демонтируйте шестерни, начиная с той, что за вилкой.

Переходите ко второму валу. Когда освободите его последнюю шестерню, начинайте сборку, меняя истертые шестеренки на новые.

Замена вторичного вала, в том числе в сборе

Работа аналогична замене первичного вала:

Перед тем как демонтировать крышку, нужно снять тросик сцепления и указатель уровня смазки.
Затем открутить удерживающий вал болт.
Зафиксировать валы от прокручивания.

Теперь осталось освободить последний крепеж и поменять деталь в сборе.

Замена оси шестерни заднего хода

Детали оси смажьте трансмиссионным маслом.
Игольчатый подшипник вставьте в отверстие вала.
Потом шестерню заднего хода установите на ось, следом — втулку.
Запрессуйте пружинный штифт.

Замена главной передачи

Увеличение динамических и ездовых характеристик – такова цель замены главной передачи. Тюнинг КПП – рискованное занятие, которое под силу только опытным автомеханикам:

Сначала нужно демонтировать и промыть коробку.
Потом снять заднюю крышку.
Отвернуть болты крепления 5-й передачи, демонтировать ее в сборе, затем — ее ведомую шестерню.
После — стопорные кольца подшипников обоих валов и картер сцепления.
Следом вывести из зацепления вилки 1- и 2-й, затем 3- и 4-й передач.

Далее очередь доходит до шестерни заднего хода, обоих валов и дифференциала в сборе.

Теперь можно снять ведущую шестерню главной передачи:

Выбейте коробку дифференциала.
Выньте ее из отверстия ведомой шестерни.
Установите тюнинговые шестерни (ведущую и ведомую) главной передачи.

Соберите коробку в обратном порядке.

Замена или ремонт дифференциала

В переднеприводных машинах узел, находящийся в коробке, состоит из картера, сателлитов и полуосевых шестерен. Для ремонта дифференциала его нужно снять и разобрать.

Отсоединенные детали могут иметь неровности на поверхности: уберите их шкуркой. Если детали негодные (сателлиты, шестерня), замените новыми.

Пока все в разобранном виде, обратите внимание на состояние ведомой шестерни КПП и при выработке зубьев замените — в паре с ведомой.

Замена или ремонт механизма переключения передач

Когда в переключении передач нет четкости, виноват привод. Его можно отремонтировать, купив ремкомплект. А можно и заменить, но это обходится дорого.

Ремонт механизма переключения передач

Демонтируйте привод.
Замените втулки на шарнирах.
Далее — пластиковый треугольник привода.
Поменяйте резинки и втулки на рычаге.

После регулировки соедините вал и привод, затяните хомут.

Замена датчиков

Датчик скорости находится на задней части картера коробки. Неисправность вы заметите, когда исчезнут показания на спидометре.

Датчик держится одним болтом, снять его просто. Попробуйте сначала очистить деталь от пыли и металлической стружки. Если манипуляции ни к чему не приведут, поменяйте элемент.

Замена корпуса

Если трещины и сколы в картере коробки заделать не удалось, купите новый корпус. Главное, подберите тот же артикул, что на вашем агрегате.

Для замены снимите КПП. Открутив болты, демонтируйте переднюю и заднюю крышки, разберите коробку. Затем все детали соберите в новый корпус.

Замена уплотнителей

Уплотнительные кольца и сальники предотвращают утечку масла из коробки. Последние можно поменять с резиновым основанием. Для этого нужно:

Слить масло.
Демонтировать ступичный подшипник, шаровую опору, поворотный кулак, полуось.
Потом извлечь дефектный сальник.
Заменить его новым, не забыв смазать маслом.

Уплотнитель на приводе заменить своими руками не пытайтесь: потребуется профессиональное оборудование.

Отличия в ремонте МКПП и РКПП

Основное отличие коробок в том, что робот управляется электроникой – ЭБУ. Механическая же часть обеих КПП идентична.

Профилактика поломок коробки передач

Слышали ли вы, стоя в пробке, как трогающийся автомобиль в соседнем ряду издает характерный громкий хруст? Знайте, что это не нормальная ситуация, а следствие неправильного обращения со сцеплением.

Существует три правила, соблюдение которых продлевает коробке передач жизнь:

Подробнее об этом и других правилах вождения автомобиля с АКПП в видео:

Это интересно: адаптивная АКПП может копировать неправильную манеру езды и, таким образом, снова и снова воспроизводить болезненные для коробки передач привычки водителя.

Что делать в случае поломки коробки передач?

В этом случае спасением становится возможность приобретения контрактных автозапчастей. Если у вас японский автомобиль, вы можете воспользоваться нашим сайтом для заказа контрактной АКПП.

Хочется отметить, что некоторые привычки водителей, которые считаются вредными, имеют двоякое толкование, потому что специалисты по ремонту КПП утверждают обратное. Эти моменты мы тоже затронем в этой статьи и постараемся разобраться, почему это так.

Ошибка № 1 – Нельзя держать руку на рукоятке переключения передач во время движения

Дело в том, что в механической коробке передач переключение скоростей происходит при помощи вилки. Она перемещает муфту, которая соединяет шестерни и вал. Если держать руку на рычаге, то сила, прикладываемая рукой, передается через кулису на вилки. Они соприкасаются с шестернями КПП. Это приводит к их повышенному износу.

С этим моментом специалисты могут не согласиться. Если среди вас есть такие, пишите свое мнение в комментариях. Износ вилок сцепления происходит по причине недостаточной смазки или из-за физической выработки, вследствие длительной эксплуатации.

Во-вторых, я никогда не замечал, чтобы водители, которые привыкли держать руку на рычаге переключения передач, постоянно её дергали назад и вперед. Обычно рука просто лежит, отдыхает. Я за собой это замечал, когда не было подлокотника у меня. Моя рука просто лежала на рычаге, была наготове или отдыхала. Я ей не шевелил, значит, воздействий на вилку не происходило.

Давайте разберемся в этом заблуждении. Рука не имеет такой большой массы, чтобы как-то существенно давить на механизмы. Во-вторых, нажим на рукоятку передается через шарнир на механизм включения передачи. Он сглаживает давление, поэтому коробке ничего не будет. В-третьих, чтобы сломать что-то внутри, нужно приложить большую силу, но в большинстве случаев мы сможем отломать только сам рычаг.

В поддержку этому заблуждению можно отметить, что держать руку на ручке коробки, не важно, механической или автоматической, опасно для вождения. В экстренной ситуации, водитель может не успеть вывернуть руль одной рукой. Потому что, нужно время перенести вторую руку с селектора на руль, а это драгоценные секунды.

Ошибка № 2 – Резко газуем, не отпустив педаль сцепления

Когда вы полностью не отпустили педаль сцепления, фрикционный диск не прилегает к маховику, нет полного контакта между ними. На малых оборотах это не критично. Если в этот момент вы повышаете газом обороты двигателя, то возникает сильное трение между ними. Диск сцепления быстро изнашивается, он подгорает. При замене корзины, это хорошо заметно, он приобретает синеватый оттенок.

Чтобы избежать этого, нужно сначала тронуться с места на малых оборотах. Затем полностью отпустить педаль и только тогда разгоняться. О том, как правильно переключать передачи и пользоваться механической коробкой передач, я подробно описывал в этой статье , рекомендую.

Ошибка № 3 – Стоя на светофоре или перекрестке жмем на педаль сцепления

В такой ситуации быстро выходит из строя выжимной подшипник. При рабочем двигателе и нажатой педали, он находится в работе. То есть, получается повышенный износ. В то время, когда он может быть не задействованным, вы его заставляете работать. Таким образом, сокращается его срок эксплуатации.

Хоть это считается расходным материалом, но заменить его не просто. Для этого снимается коробка передач, что может занять много времени и усилий, если это делаете самостоятельно или лишние деньги заплатите на СТО.

Ошибка № 4 – Стоянка в горку с включенное передачей и без ручника

Мы этот момент уже разбирали в другой статье . Только там речь шла о растяжении ремня при использовании коробки в качестве стояночного тормоза. Кстати сказать, никто меня там не смог переубедить.

Если в качестве ручника использовать КПП, то в принципе, с ней ничего страшного не случиться. Единственным моментом может быть, если оставить автомобиль в таком положении на спуске или подъеме. В такой ситуации, коробка передач находится в жестком зацеплении с двигателем и колесами авто. Последние пытаются провернуться, а мотор не дает. Все узлы МКПП находятся в напряжении, по сути, они частично работают. Все это сокращает ресурс.

Ошибка № 5 – Держим ногу на педали сцепления во время движения

Эта ошибка схожа с предыдущей, где мы держали выжатым сцепление на перекрестках или светофорах. Что в том, что в этом случае работает выжимной подшипник. Чем дольше он в работе, тем больше происходит его износ, тем быстрее он выйдет из строя.

Отличие этой ошибки от выше описанной, что водителю достаточно небольшого усилия, веса ноги, чтобы нажатие на педаль передалось подшипнику. Сцепление выключаться не будет, не хватит хода педали, а постоянная работа выжимному обеспечена.

Для этого, специально на современных автомобилях для левой ноги сделана площадка, рядом с педалью сцепление. Это чтобы нога отдыхала на ней, а не на педали, нажимая на ней.

Ошибка №6 – Переключать передачи не по-порядку

Сомнительное утверждение, что эта привычка ошибочная. Переключаться можно, если скорость автомобиля соответствует выбранной передаче. Понятно, что после начала движения, не набрав 50 км/ч нельзя включать четвертую передачу. А если соблюдать это условие, то ничего страшного в этом нет.

То же самое касается и обратного переключения. Например, я ехал на пятой. Спускаясь с бугра, тормозил двигателем, то есть, передача оставалась включенной. Доезжая до перекрестка, я снизил скорость до 20-30 км/ч и спокойно включил вторую передачу. В этом случае для коробки передач ничего страшного не произойдет, потому что скорость авто соответствует выбранной передачи.

Вывод

Самыми критическими ошибками для коробки передач являются:

Лада Приора Седан Левиафан Мойя › Бортжурнал › Борьба с дерганием при разгоне

Продолжаем эпопею борьбы с небольшим подрагиванием и дерганием при резком нажатии на газ на второй и более высоких передачах с холостого хода. Это теме я уже посвещал записи про неприятность со свечами (в конце января 2016 г.). и про то, что она снова троит (4 дня назад).
Одним из вариантов проблемы являются свечи, тем более что в конце января замена свеч дала эффект — дергания пропали. Я использовал свечи NGK V-line № 12 BCPR6E. Менял на точно такие же. И вот снова дергания. Есть мнение, что нужно использовать наши российские, рекомендуемые заводом-изготовителем свечи и будет все гуд! Поскольку цена на них не критична (хотя лишних денег все равно нет), после раздумий решил опробовать наши свечи — АУ17ДВРМ1.0 . Цена = 220 руб. за комплект.
Чтобы не описывать что за свечи — ниже визуально:

Вынул катушки. 1,2 и 4 катушки одного типа, 3я — отличается от остальных.

1 и 3 свечи были взяты из старого "запаса", который в январе снимал. Подробнее тут.
Визуально сравнил новую и старую свечи:

Есть некоторые отличия по длине изолятора. На рисунке линиями показано — выравнял по синей линии. Зеленые линии — почти совпали размеры внутренних частей свеч, красным — несовпадение длины гайковой и контактной части свеч (названия на ходу придумал, не критикуйте строго).
Главное — практически идентичные замеры внутренней стороны свечи:

Выкрученые свечи положил в коробочку про запас. Может не в них вовсе дело:

После замены проехал около 100 км по трассе.
Впечатления: ничего не изменилось. Машина набирает скорость, работает устойчиво на холостых и на оборотах под нагрузкой. Однако проблема подергивания при резком открытии (педаль в пол) на 2й или 3й передаче с холостого хода осталась — машина слегка дергается до тех пор, пока обороты не достигнут 2,5-3,0 тыс. Заметил также, что отпускание педали и повторное нажатие действует положительно — у машины как второе дыхание появляется, перестает дергаться и едет нормально.
==============
P.S.
По крайней мере — это не свечи. Катушка? Тогда почему только в определенных условиях, а не постоянно… Сегодня уже начал думать про топливную систему — нужно проверить давление в рампе, а еще желательно проверить, а может и почистить форсунки.
Сеточку в бензобаке полгода назад менял. Топливный фильтр менял около 15 тыс. км назад.
Вот такие дела…

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Читайте также: