Пежо 408 детонация двигателя

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Доброе утро всем. Есть ли на форуме специалисты автоэлектрики и мотористы имеющие опыт диагностики и ремонтов именно двигателей еп3-6?

Автомобиль: Пежо 408 еп6 + АКПП 120лс, 2012 год, пробег 123т.км.

Проблема в холодном запуске. Через раз, то хорошо заведется, то идут пропуски по цилиндрам. Потом чек+вентилятор+отключение одного из цилиндров.

eMuk, там масса причин может быть, надо делать диагностику если никак не связано со свечами, катушками, форсунками (т.е. плавает между цилиндрами) то возможно просто двигатель "грязный" недавно с подобным столкнулся из-за масла паленного в итоге помогла двухкратная промывка, с переходом на другое масло. Алгоритм такой: свечи-катушки-форсунки, самое простое еще можно проверить состояние клапана на выпуске и заглянуть в свечные колодцы (выкладывал фото как у меня выглядела сетка на клапане).

Если начать сначала, то было так: купил авто м пробегом 112т.км. проблема была только с заводкой горячего двигателя. Приходилось долго крутить стартером. Расход масла был примерно 400-500гр на 1т.км. перед отпуском купил запчастей (цепь и всё что связано с её заменой и масломьемные колпачки) и рншил, что не лишним будет сделать раскоксовку. Залил лавра. Слил, промыл, залил новое масло. Всё хорошо. Поездил километров 200-все хорошо. Поехал по делам за 600км от дома. Через 150км пути заметил что авто дымит. Сизый дым и очень много. Ну деваться не куда, поехал дальше. В итоге проехал ещё 900км. Машина ехала так же, расход такой же, но много белого дыма. Потом снял голову - поршни а норме, задиров в цилиндрах нет. Головка на вид тоже целая. Заменил кольца, вкладыши, цепь, масломьемные, всё резиночки, проеладочки, подушки, помпу, ролики, ремни. Делал как в последний раз )) собрал, завёл. Работает. Сделал инициализацию - завёл и Троит. Снял клапанную крышку - первый впускной клапан первого цилиндра ниже остальных. Снял башку и в сервис. Перепресовали это седло, остальные проверили. Опять собрал. Всё норм, но иногда заводится нормально, иногда идут пропуски, но не один цилиндр, а каждый раз разный.

Менял свечи, катушки - ничего не меняется. Заменил форсунки - ничего не поменялось в плане пропусков, но ушла проблема горячего запуска. Свои форсунки ставил на стенд - всё норм. А при нагреве получается не держали и лили.. из-за этого плохой запуск на горячую. Ошибки при плохом запуске ( плохой не каждый раз ) это р1336 и р1337-37-39-30 - каждый раз по разному.

Несколько человек писали, что была похожая проблема из-за мозгов. Какой то глюк. При этом глюке авто плохо работает при первом запуске. Я делал так: завожу, тут же глушу и опять завожу. А итоге всё работает как нужно, без пропусков. Прошил ЭБУ - ничего не поменялось (другим помогло).

Можно сделать по другому: завести авто и секунд 10 погазовать (1200-1600) оборотов и потом двигатель работает нормально. Проблема с пропусками есть ТОЛЬКО на холодную. В дальнейшем всё хорошо, динамика отличная, расход в норме, заводится с пол оборота.

Ошибок по фазикам нет, что заданный угол что измеренный - совпадают. Давление масла тоже соответствует.

После ремонта проехал 900км. Компрессия по 12.5.

Знакомый диагност посоветовал снять фишку с датчика фаз и сказал, что если будет нормально работать после этого, то проблема с башкой. Снял с выпуска. И то же самое, то нормально завелась на холодную, то пропуски. Но я не уверен, что таким методом можно определить где неисправность.

Если бы проблема была в датчике фаз, то шли бы ошибки во время езды. А тут он и углы мерит на распредвалах и высоту подъёма клапанов. Как его можно проверить? Только замена?

С насосом. Обычно проблемы на горячую с насосами. Но в качестве эксперимента пробовал включать зажигание раз 5, так что давление бы всё равно накачалось. Да и заводится та с пол оборота что на горячую, что на холодную. Какое давление должно быть? Оно должно быть одинаковое что на холостых, что на высоких оборотах?

eMuk, чтобы надолго и не лазить больше надо было все седла перепрессовать раз сняли. С диагностикой надо смотреть при каких условиях возникает ошибка, при неисправности датчика будет ошибка. Фото свечей еще бы увидеть и сетки клапанов. Масло какое? когда снимали голову отложений никаких не было в том числе на клапанах и мыли ее перед установкой? При снятии датчика положения валов он просто в аварийный режим переходит без ваноса по дроссельной заслонке работает, обычно если осевое смещение валов так проверяют когда выработка есть в гбц, но к запуску на холодную это мало относится.

Это видео видел. При ремонте многое устранял Термостат заменён, датчик температуры новый, помпа новая, шкив помпы и коленвала - новые, "гитара" новая, постели в порядке, уплотнительные колечки на распредвалах - новые, прокладки под впуск и дросель - новые, поршневые кольца новые, в цилиндрах нанесён хон. Катушки 2 новые, 2 старые, но от перестановки ничего не меняется. Свечи пробовал и новые и старые - ничего не меняется. Форсунки заменил и под них новые уплотнительные колечки. КВКГ вроде тоже работает. Червячная передача на вале подъёма клапанов и моторе - целые, без выработки. Одно седло менялось, остальные проверялись - стоят крепко. Клапана отмыты, притёрты.

Пробовал снимать разъём с датчика положения распредвала подъёма клапанов. Так же идут пропуски, но по меньше: не загорелся чек и не заработал вентилятор, но двигатель работал не на всех цилиндрах. НО повторюсь: пропуски не всегда есть, бывает 1-2-3 дня заводится вообще без проблем, а потом опять. Попробую ещё несколько дней.

Выпускной клапан. Он чистый, как и само масло.

eMuk, остается только смотреть условия возникновения с лексией, еще можно попробовать заводить с кондеем с ним обороты изначально выше возможно не будет сваливаться в пропуски.
Раньше ремонтом этих агрегатов занимался и думал вроде нормально их знаю, но тоже когда на моей началась такая "пляска" (только у меня никаких перерывов не было каждый день и всегда разные цилиндры) голову ломал, поменял свечи (заливало их на холодную немного) остальное (форсунки, катушки) не стал даже менять, понятно что дело не в них.
Но у меня был довольно "грязный" движок после левого масла, после первой промывки стало лучше но не помогло, лично мне помогла вторая промывка и переход на другое масло, пока правда до сих пор не могу себе технически объяснить причинно-следственную связь есть только пара-тройка версий, с лексией просидел много часов все параметры у меня были в норме (в первое время до чистки была еще ошибка по выпуску и один раз выскакивала по давлению тупо сетки сильно забило пришлось чистить).
Ваша ситуация несколько иная, пропуски то уходят сразу или после прогрева до какой-то определенной температуры?

eMuk, остается только смотреть условия возникновения с лексией, еще можно попробовать заводить с кондеем с ним обороты изначально выше возможно не будет сваливаться в пропуски.
Раньше ремонтом этих агрегатов занимался и думал вроде нормально их знаю, но тоже когда на моей началась такая "пляска" (только у меня никаких перерывов не было каждый день и всегда разные цилиндры) голову ломал, поменял свечи (заливало их на холодную немного) остальное (форсунки, катушки) не стал даже менять, понятно что дело не в них.
Но у меня был довольно "грязный" движок после левого масла, после первой промывки стало лучше но не помогло, лично мне помогла вторая промывка и переход на другое масло, пока правда до сих пор не могу себе технически объяснить причинно-следственную связь есть только пара-тройка версий, с лексией просидел много часов все параметры у меня были в норме (в первое время до чистки была еще ошибка по выпуску и один раз выскакивала по давлению тупо сетки сильно забило пришлось чистить).
Ваша ситуация несколько иная, пропуски то уходят сразу или после прогрева до какой-то определенной температуры?

Двигатель точно чистый, так как разбирался и мылся. Масло лью лукоил genesis armortech a5b5 5w30 (по допускам подходит). Да дешёвое, но я меняю его каждые 6-7т.км. После сборки мотора и соответственно замены масла пробег 950км. Пропуски пропадают после 10-30 секунд подгазовки (всегда по разному). НО. дело не в самих оборотах, а в их не постоянстве. То есть: если просто сделать 1200 оборотов - то тоже есть пропуски. Если 1500 то тоже есть пропуски (но меньше). А вот если постоянно нажимать и отпускать педаль газа что бы обороты немного поднимались и опускались - то нет пропусков.

После сборки несколько раз на ходу вываливался чек. Диагностика: две ошибки: Р2196 верхняя лямбда - богатая смесь, Р2074 давление на впуске - большое. По второй - может где то подсос, но где и почему не постоянный. Какое должно быть разрежение по ДАД, на холодную, если нет подсоса?

Доброе утро всем. Есть ли на форуме специалисты автоэлектрики и мотористы имеющие опыт диагностики и ремонтов именно двигателей еп3-6?

Автомобиль: Пежо 408 еп6 + АКПП 120лс, 2012 год, пробег 123т.км.

eMuk, там масса причин может быть, надо делать диагностику если никак не связано со свечами, катушками, форсунками (т.е. плавает между цилиндрами) то возможно просто двигатель "грязный" недавно с подобным столкнулся из-за масла паленного в итоге помогла двухкратная промывка, с переходом на другое масло. Алгоритм такой: свечи-катушки-форсунки, самое простое еще можно проверить состояние клапана на выпуске и заглянуть в свечные колодцы (выкладывал фото как у меня выглядела сетка на клапане).

Если начать сначала, то было так: купил авто м пробегом 112т.км. проблема была только с заводкой горячего двигателя. Приходилось долго крутить стартером. Расход масла был примерно 400-500гр на 1т.км. перед отпуском купил запчастей (цепь и всё что связано с её заменой и масломьемные колпачки) и рншил, что не лишним будет сделать раскоксовку. Залил лавра. Слил, промыл, залил новое масло. Всё хорошо. Поездил километров 200-все хорошо. Поехал по делам за 600км от дома. Через 150км пути заметил что авто дымит. Сизый дым и очень много. Ну деваться не куда, поехал дальше. В итоге проехал ещё 900км. Машина ехала так же, расход такой же, но много белого дыма. Потом снял голову - поршни а норме, задиров в цилиндрах нет. Головка на вид тоже целая. Заменил кольца, вкладыши, цепь, масломьемные, всё резиночки, проеладочки, подушки, помпу, ролики, ремни. Делал как в последний раз )) собрал, завёл. Работает. Сделал инициализацию - завёл и Троит. Снял клапанную крышку - первый впускной клапан первого цилиндра ниже остальных. Снял башку и в сервис. Перепресовали это седло, остальные проверили. Опять собрал. Всё норм, но иногда заводится нормально, иногда идут пропуски, но не один цилиндр, а каждый раз разный.

Можно сделать по другому: завести авто и секунд 10 погазовать (1200-1600) оборотов и потом двигатель работает нормально. Проблема с пропусками есть ТОЛЬКО на холодную. В дальнейшем всё хорошо, динамика отличная, расход в норме, заводится с пол оборота.

Ошибок по фазикам нет, что заданный угол что измеренный - совпадают. Давление масла тоже соответствует.

После ремонта проехал 900км. Компрессия по 12.5.

Знакомый диагност посоветовал снять фишку с датчика фаз и сказал, что если будет нормально работать после этого, то проблема с башкой. Снял с выпуска. И то же самое, то нормально завелась на холодную, то пропуски. Но я не уверен, что таким методом можно определить где неисправность.

eMuk, чтобы надолго и не лазить больше надо было все седла перепрессовать раз сняли. С диагностикой надо смотреть при каких условиях возникает ошибка, при неисправности датчика будет ошибка. Фото свечей еще бы увидеть и сетки клапанов. Масло какое? когда снимали голову отложений никаких не было в том числе на клапанах и мыли ее перед установкой? При снятии датчика положения валов он просто в аварийный режим переходит без ваноса по дроссельной заслонке работает, обычно если осевое смещение валов так проверяют когда выработка есть в гбц, но к запуску на холодную это мало относится.

Выпускной клапан. Он чистый, как и само масло.

eMuk, остается только смотреть условия возникновения с лексией, еще можно попробовать заводить с кондеем с ним обороты изначально выше возможно не будет сваливаться в пропуски.
Раньше ремонтом этих агрегатов занимался и думал вроде нормально их знаю, но тоже когда на моей началась такая "пляска" (только у меня никаких перерывов не было каждый день и всегда разные цилиндры) голову ломал, поменял свечи (заливало их на холодную немного) остальное (форсунки, катушки) не стал даже менять, понятно что дело не в них.
Но у меня был довольно "грязный" движок после левого масла, после первой промывки стало лучше но не помогло, лично мне помогла вторая промывка и переход на другое масло, пока правда до сих пор не могу себе технически объяснить причинно-следственную связь есть только пара-тройка версий, с лексией просидел много часов все параметры у меня были в норме (в первое время до чистки была еще ошибка по выпуску и один раз выскакивала по давлению тупо сетки сильно забило пришлось чистить).
Ваша ситуация несколько иная, пропуски то уходят сразу или после прогрева до какой-то определенной температуры?

А вы уверены, что без присадок топливо у вас в баке пройдет тест на качество? )))
Так хоть как-то мотор защищаете. Ну, это дело личное. Повторюсь - есть оригинальная присадка Пежо

Спасибо. По общаюсь по этому поводу с дилером!

Лучше не стоит. Ответ и так понятен. Их же не интересует, что будет с машиной после гарантии. Им главное не получить по башке сверху за гарантийные ремонты.

Спасибо.Надеюсь что ничего страшного не будет.А так всё устраивает.Поеду завтра обратно 2000 км. ещё посмотрю и послушаю.
До этого ездил с закрытыми окнами и поэтому не знаю - было это раньше или нет.
Всем удачи на дорогах!
Всем привет!
Вернулся домой, по дороге послушал работу движка - всё нормально.Машина как всегда на высоте (слава богу и французам).Единственное что омрачило - попал камень в угловое стекло правой двери и оно разбилось (удар был сильный).

Пробег 40500 км. Сегодня поменяли по гарантии реле вентилятора охлаждения. До этого 1.5 недели срабатывал (при запуске двигателя срабатывал вентилятор, поработает 5-7 сек. выключится, через 40-50 сек. опять вкл.). Поменяли по гарантии, правда часа 2.5 возились. Заработал климат на охлаждение все норм. Мастер-приемщик сказал, что вентилятор не выходил на полную мощность, компьютер глушил и поэтому (из-за неисправного реле) все было очень плохо.

Такая же байда, надо двигать в СЦ

То ли я уже привык то ли ещё что, но мне кажется, что мой дизель не такой резвый стал последнее время. Пробег 6100км.

обнули комп!
(сними клемму с "+")

Пробег 40500 км. Когда успели? Или такси?
Эксплуатирую с ноября. Пробег на работу и с работы 120 км. Раза 2 в месяц к теще в Новомосковск Тульской обл. (220 в один конец) ну и на море летал летом 5300 накрутил. Вот так вот.

Заглушка стояла всю осень и зиму? Вибраций у вентилятора нет?? Когда сняли заглушку?

Заглушка стояла всю осень и зиму? Вибраций у вентилятора нет?? Когда сняли заглушку?
Заглушку поставили сразу в салоне. Вибраций нет. Снял при плюсовых ночью.

Я обычно ставлю вместе с зимней резиной. Ехал с ней и 180, все нормально. Это актуальнее для бензина, дизель перегреть сложно

сегодня с утра на холодную неплохое такое троение и синий дым. нагрелось- прошло.
а ведь ещё совсем не холодно- чуть меньше +10 стало.

Скорее всего соляра, у меня летом пару раз было когда в области заправлялся. После стал лить цитан корректор (ну в общем добавку). Пока тьфу-тьфу

findpol в пределах минуты, вчера позавчера такого не было, сегодня опять.
причём дымление сопровождается подтраиванием.

Ximm а smt4 это что такое?

сегодня с утра на холодную неплохое такое троение и синий дым. нагрелось- прошло.

Исключите по максимуму движение накатом (с выключенной передачей), и подобных моментов не будет.

Какая связь? Объясните пожалуйста?

Тоже показалось бредом

Ximm а smt4 это что такое?

Это норма - не стоит внимания.

По журналу ошибок нет?

Исключите по максимуму движение накатом (с выключенной передачей), и подобных моментов не будет.

Такое движение, конечно, надо вообще исключать, но причина точно не в нем.

вчера позавчера такого не было, сегодня опять.
причём дымление сопровождается подтраиванием
Давненько у себя такого не замечал. После этих косяков я начал переключаться в районе 2000-2200 об/мин, накат исключил т.к. авто и на передаче катится как накатом. На прямой стараюсь меньше 2000 об/мин не держать несмотря на рекомендации перейти на более высшею передачу. И вот с начала лета больше не замечал ни дыма ни троения. Ни какие связи троения и дымления с изменением эксплуатации я не связываю, просто видать для моего двигла это лучше.

Тоже показалось бредом
Я стараюсь писать то, что знаю, а не то, что мне кажется. Учитесь уважать мнение других. Мне может тоже некоторые посты кажутся бредом (а иногда это так и есть), но я же не пишу об этом. Если Вы имеете на сей счет свое мнение, то напишите. А подобные высказывания никому не интересны.

Какая связь? Объясните пожалуйста?
Не буду пытаться объяснить досконально описывая весь процесс (все равно грамотно не получится), коротко примерно так: на нашем авто система впрыска топлива довольно сложная, помимо основного впрыска происходит еще процесс предварительных впрысков (их может быть несколько). От условий работы двигателя, качества топлива, может еще чего то, зависит время начала, длительность, еще какие то параметры этих впрысков. Соответственно, от того, как работает впрыск топлива, работает и двигатель.
Если часто двигаться накатом, то настройки впрыска топлива сбиваются, и происходят отклонения в работе мотора (например те, о которых сейчас идет речь). Для нормальной работы системы, необходимо так называемое "обучение форсунок", блок управления двигателем делает это сам, но только тогда, когда автомобиль движется со включенной передачей при не нажатой педали акселератора, и оборотах двигателя не ниже 1600 об/мин.

накат исключил т.к. авто и на передаче катится как накатом. На прямой стараюсь меньше 2000 об/мин не держать несмотря на рекомендации перейти на более высшею передачу. И вот с начала лета больше не замечал ни дыма ни троения.
Вот и подтверждение моих слов.
Разговаривал с несколькими людьми, которые описывали подобные симптомы работы двигателя, все ездили накатом. После того, как перестали при первой возможности включать нейтралку, больше на такую работу ДВС никто не жалуется.

Скорее всего соляра
А вот это как раз весьма сомнительно. Симптомы проявляются только при запуске двигателя, после прогрева двигатель работает нормально. Топливо при этом остается одно и то же.

ЭДward Бред бред и ещё раз бред) На холостом получается тоже молотить теперь нельзя?

Никакое это не подтверждение слов. Это связано с тем что температура летом выше чем зимой, смесеобразование гораздо лучше в первые секунды запуска. Вот и всего. И никогда, никуда дымление в первые секунды запуска на дизеле с нормами Евро 4 не денется, потому что любой двигатель всегда заводится на обогащённой смеси и так до устойчивых оборотов, а то и прогрева.

Не имею привычку ездить накатом на нейтралке однако весной, когда только купил машину, при отрицательной температуре дымила после запуска достаточно долго, летом несколько секунд. Да даже если заводить с автозапуска тёплый двигатель и при том наблюдать за выхлопной, то при запуске он пыхает чернющим дымом.

А обучаться форсунки при торможении двигателем не могут при высоких ооротах(выше 1600) с ненажатой педалью газа по одной простой причине-во время торможения двигателем(движения накатом на передаче-как вам угодно) форсунки для экономии топлива вообще отключаются, подача топлива в цилиндры отсекается.

Поэтому бред, бред и ещё раз бред!

ss-45,
Меня всегда умиляют такие твердолобые всезнайки, понахватаются разных поверхностных знаний и мнят из себя экспертов.
Можете думать все что угодно, спорить с Вами у меня нет никакого желания, да и к данной теме это никакого отношения не имеет.

Поделись пожалуйста источником из которого ты это узнал. Просто обидно читать как людей вводят в заблуждение. Да, езда на низки оборотах вредна нашему двигателю, но не потому что там форсунки как то не обучаются, а потому что это вредно для двухмассового маховика(не знаю точно ставится ли он на нашем двигателе, но на легковых дизелях, которые я видел он ставится). Да, езда накатом опасна, но опять же чисто из соображений безопасности.

Твои знания не более углублённые в данном вопросе, потому что не можешь аргументировать свои высказывания. Твои слова выглядят как "чего то там, где то там фиолетовое, поэтому тут всё зелёное".
Если человек просвещён в вопросе, то он соответственно может всё грамотно объяснить.

Да, езда на низки оборотах вредна нашему двигателю
Любому дизелю вредна, но не

потому что это вредно для двухмассового маховика
а потому что дизель на малых оборотах имеет большие амплитуды колебаний, из-за низких оборотов и большей кинетической энергии при взрыве в цилиндре. Опять же из-за низкой частоты вращения, продукты сгорания топлива (коих много больше чем в бензине) успевают осесть на стенках камеры сгорания, что не есть гуд.
Опять же дым при работе холодного двига - это качество топлива. Не надо работать в КБ, достаточно просто понаблюдать как горит дизельное топливо, когда им разжигаешь костер: пока костер разгорается и температура горения низкая, то на плохой солярке идет чад, потом уходит. На хорошей солярке этого нет.
Надеюсь понятно объяснил.

Xramovnik Согласен, но двухмассовый маховик так же не любит низких оборотов. Из за высокой амплитуды крутильных колебаний на низких оборотах в разы быстрее устают пружинки двухмассового маховика, от чего в нём появляется люфт и он требует замены, а стоит он не дёшего.

Какая связь? Объясните пожалуйста?
В предыдущем своем посте я попытался объяснить по простому, видимо не совсем удачно.
Вот небольшая выдержка из руководства по ремонту.
Подчеркнул то, о чем собственно и говорил:

2. Управление впрыском
Блок управления двигателем получает и трансформирует команды водителя или систем автомобиля (ABS, ESP, автоматическая коробка передач) в информацию о необходимом крутящем моменте двигателя.
Блок управления двигателем определяет количество топлива, необходимое для обеспечения требуемого крутящего момента.
В зависимости от расчетного количества топлива блок управления двигателем определяет следующие параметры :

Давление топлива в общей топливной рампе высокого давления
Продолжительность впрыска топлива

Для соответствия экологическим нормам, уменьшения механических вибраций двигателя и повышения удовольствия от вождения блоком управления двигателем определяются следующие параметры :

Необходимо опережение впрыска (Начало впрыска)
Число впрысков топлива на рабочий цикл двигателя
Время, в течение которого происходит впрыск топлива в ходе каждого рабочего цикла двигателя

5. Компенсация отклонения топливных форсунок
Повторяющиеся циклы впрыска вызывают износ топливных форсунок, который приводит к отклонениям в объеме впрыскиваемого топлива.
Отклонения в объеме впрыскиваемого топлива вызывает шум при сгорании топлива и увеличение выброса загрязняющих веществ.
Блок управления двигателем компенсирует отклонение в объеме впрыскиваемого топлива путем коррекции времени впрыска (в большую или меньшую сторону).
Действия блока управления двигателем для определения необходимого времени коррекции :

Стабилизация времени впрыска в нескольких точках (400, 800 и 1200 бар) в течение "отпускания педали водителем"
Поочередное управление топливными форсунками с постепенным увеличением времени впрыска
Запись в память ускорения маховика двигателя, вызываемого впрыском топлива

ПРИМЕЧАНИЕ : Когда ускорение маховика двигателя соответствует подаче впрыскиваемого топлива от 1 до 2 мг/ход, компьютер управления двигателем регистрирует и запоминает продолжительность впрыска, обеспечивающую данный расход.
Блок управления двигателем определяет отклонения объема впрыска в форсунках при наличии следующих условий :

Нет нажатия на педаль акселератора
Нет нажатия на педаль тормоза или сцепления
Скорость автомобиля
Частота вращения двигателя
Температура охлаждающей жидкости двигателя
Температура воздуха
Темпеdатуdа топлива
Включенная передача в коробке передач
Уровень топлива выше минимального

Стуки в моторе появляются на холодную и горячую. Стук двигателя на холодную появляется как зимой, так и в летний период. Сегодня мы рассмотрим причины появления стука при работе силового агрегата на холодную. Выясним, как самостоятельно провести диагностику мотора.

Стучать в силовом агрегате может что угодно. Это могут быть шумы в навесном оборудовании. К примеру, шумят подшипники генератора, либо водяного насоса. Это может быть шум шатунных вкладышей или поршней.

Основные причины стука в двигателе следующие:

Проблемы, связанные с масляным картером: недостаточно масла.
Силовой агрегат эксплуатируется с залитым маслом низкого качества. Игнорируются или пропускаются сроки замены смазывающих веществ.
Эксплуатация ДВС с повышенными постоянными нагрузками. Это может быть агрессивная манера вождения транспортного средства, нарушение скоростных режимов.
Мотор часто перегревается.
Износились детали КШМ (кривошипно-шатунного механизма) и/или цилиндропоршневой группы.
Стук клапанов двигателя при неправильной регулировке.
Причиной могут стать проблемы связанные с приводом ремня ГРМ, помпой, гидравлическим усилителем рулевого управления, других шкивов и так далее: то есть, навесного оборудования.

Что касается дизельных силовых агрегатов. Обычно, это проблема стука плунжерных пар ТНВД.

На заметку!
Продлить эксплуатационный период ДВС можно. Для этого необходимо регулярно его обслуживать. К примеру, масло и фильтрующие элементы следует менять через 10-15 тыс. км пробега автомобиля.

Если транспорт эксплуатируется в тяжёлых погодных и дорожных условиях, замена смазки проводится чаще.

Дело в том, что из-за повышенного трения деталей масло мотора темнеет быстрее. К тому же, теряет смазочные свойства.

Фото: Смотрите, к чему может привести несвоевременная смена смазывающего вещества. В таком моторе стучать будет всё, что угодно!

Если появился стук в двигателе необходимо прекратить эксплуатацию транспорта и поставить его в сервисный центр для проведения диагностики и дальнейшего технического лечения.

Специалисты определят, откуда исходит стук при запуске двигателя, используя для этого современные средства сканирования, в том числе, прибор, мотор-тестер. Но, можно и самостоятельно выяснить причины стука в двигателе.

Диагностика стука своими силами

Выяснить откуда появляется стук в ДВС, можно самостоятельно.

Важно убедиться, что звук исходит именно от движка.

Обратите внимание!
Если двигатель агрегирует с МКПП, необходимо отсоединить силовой агрегат, выжав сцепление.

Прислушаться, откуда идёт появившийся металлический звук. 2.
Попытаться понять цикличность появившегося звука и интенсивность звучания.

По тональности можно определить, к какой неисправности он относится:

Для определения проблемы можно использовать фонендоскоп технического типа.

Чем чревата детонация

Детонация может сказаться на работе поршня и привести к механическим повреждениям стенок цилиндров. Это, в свою очередь, ускоряет износ деталей силового агрегата. Чтобы минимизировать риски на машины ставят специальные датчики детонации.

Сразу после запуска на холостых оборотах.
При резком нажатии педали газа.
При нагрузке во время эксплуатации авто.
Когда выбирается несоответствующая ситуации передача и так далее.

Детонация ДВС может возникнуть на холодную, если используется топливо низкого качества или вместо рекомендованного топлива с высоким октановым числом залит в бак низко октановый продукт.

Ещё одна причина детонации – это повышенная степень сжатия. Такое положение вещей обусловлено:

Установкой тонкой прокладки ГБЦ.
Неправильного проведенного ремонта.
Несанкционированным вмешательством в конструкцию силового агрегата с целью поднятия его мощности на более высокий уровень, который будет отличаться от заводских настроек.

На каких автомобилях установлены наиболее громкие двигатели

Наиболее шумные моторы, установлены на Volkswagen Polo, сборка которого, налажена в Калуге (Россия). Это касается движков, объёмом 1,6 литра в трёх модификациях.

Ещё одна проблема – это стук, связанный с нестабильной работой гидравлических компенсаторов. Проблема не распространённая и её вряд ли можно отнести к основной неисправности.

Самым слабым звеном в линейке дизельных агрегатов считается движок 1,5 литра. Часто владельцы жалуются, что проворачиваются шатунные вкладыши после пробега 130-150 тысяч километров.

О сервисе несколько слов

Если появился стук в двигателе, большинство из нас, спешат в сервисный центр за помощью. Надеются на квалифицированную помощь мотористов. Недобросовестные мастера, порой прослушав двигатель, говорят, что требуется капитальный ремонт. Хотя бывают случаи, что достаточно поменять масло и неприятные звуки исчезнут.

Мы рассмотрели причины стука двигателя на холодную. Выяснили, как можно самостоятельно определить возможные проблемы. Силовой агрегат – это один из основных элементов транспорта. К нему должно быть приковано постоянное внимание. Забота о моторе, своевременная замена масла и эксплуатация в щадящем режиме продлят его бесперебойную работу.

Ошибки в Пежо встречаются довольно часто, постараюсь Вам максимально подробно их разобрать.

В дополнение Вы можете посмотреть видео об информативности предупреждающих значков на панели приборов:

Airbag fault — Ошибка подушек безопасности или центрального блока
Как правило такая ошибка в Пежо происходит после ДТП когда подушки безопасности сделали свое дело, либо (выстрелили) преднатяжители ремней безопасности, так же встречается неисправность в разъемах подключения подушек и электрической проводке.
Antipollution fault — Ошибка системы очистки выхлопа
Эта ошибка сопровождается загоранием сигнализатора (лампочки неисправного двигателя) check engine, требуется считать ошибки компьютером и провести диагностику двигателя. Включается аварийный режим работы авто.
Automatic central locking — Центральный замок в автоматическом режиме
При начале движения, автомобиль автоматически блокирует все двери так, чтоб их было невозможно открыть снаружи. Положительно сказывается на собственной безопасности, а так же автомобиля Пежо 308, 408, 3008.
Automatic gearbox fault — Неисправность работы автоматической коробки передач
Требуется считать ошибки компьютером, самая распространенная ошибка по АКПП AL4 разброс давления в гидроблоке (сопровождается толчками при переключении). Peugeot переходит в аварийный режим работы, необходимо менять клапана гидроблока.
Automatic wiper — Стеклоочистители в автоматическом режиме — Стеклоочистители будут работать в автоматическом режиме основываясь на показания датчика дождя на лобовом стекле.
Battery charge fault — Отсутствует зарядка аккумулятора
Возможна ошибка блока заряда на аккумуляторе, вышел из строя генератор или порвался ремень генератора.
Brake fluid level — Тормозная жидкость отсутствует или низкий уровень
Долить тормозную жидкость, если ошибка не исчезла, требуется провести диагностику электрики. Проверить износ тормозных колодок.
Brake fluid low — Уровень тормозной жидкости на критическом низком уровне
Долить тормозную жидкость в бочок.
Brake pads worn — Износ тормозных колодок
Необходимо заменить передние тормозные колодки, для задних тормозных колодок такой информации на дисплей не выводится.
Catalitic Converter fault — Ошибка катализатора выхлопной системы
Необходимо чтение кодов неисправности, если эта ошибка одна без других сопутствующих, то скорее всего катализатор пришел в негодность и требуется его замена, если присутствует вторая ошибка по нижнему кислородному датчику (Лямбда зонду), то скорее всего виновник неисправности он сам.
Child safety status — Установлена блокировка для детей
Стандартное информативное предупреждение
Coolant level warning — Уровень охлаждающей жидкости на минимуме (либо отсутствует)
Следует долить охлаждающую жидкость в расширительный бочок, если неисправность осталась, то как показывает практика, следует заменить датчик уровня охлаждающей жидкости.
Cooling circuit level low — Низкий уровень охлаждающей жидкости (антифриза)
Долить жидкость.
Так же может быть неисправен датчик уровня.
Top up coolant level — Пополнить уровень охлаждающей жидкости

Если уровень в расширительном бочке в норме — заменить датчик охлаждающей жидкости, он изображен на фото и его номер

На более современных автомобилях Пежо все ошибки по различным системам авто выводятся на дисплей уже на русском языке и в переводе и объяснении не нуждаются.

Читайте также: