Пежо 406 прокачка тормозов
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Антиблокировочная система тормозов (ABS) Peugeot 406
Антиблокировочная система предотвращает блокирование колес при резком торможении. Благодаря этому автомобиль при полном торможении остается управляемым.
Система состоит из гидравлического блока регулятора и 4-х колесных датчиков.
Блок регулятора содержит электронное контрольное устройство (ECU), 8 гидравлических электромагнитных клапанов (по 2 на каждый тормоз) и насос с электрическим приводом.
Электромагнитные клапаны управляются блоком ECU, который получает сигналы от четырех датчиков, установленных на каждом колесе автомобиля (передние датчики закреплены на ступицах, а задние прикреплены к подвеске установки суппорта), которые контролируют скорость вращения каждого колеса. Сравнивая эти сигналы, блок ECU может определить скорость автомобиля. За счет сравнения скорости отдельно взятого колеса со средней скоростью автомобиля блок управления определяет состояние блокирования колеса. Когда колесо приближается к блокированию, давление тормозной жидкости слишком высоко, поэтому давление в суппорте снижается по сигналу блока управления. Это происходит до тех пор, пока колесо опять не начнет ускоряться. Тогда клапана закрываются снова и создаваемое педалью тормоза давление начинает оказывать воздействие повторно. Однако значение давления в тормозном контуре этого колеса не выше общего давления в системе. Работа ABS при резком торможении повторяется на каждом колесе до тех пор, пока к педали прилагается усилие или автомобиль не остановится.
При любой неисправности в системе ABS происходит ее отключение. В этом случае загорается контрольная лампа ABS на панели приборов, и тормозная система работает в обычном режиме.
БЛОК РЕГУЛЯТОРА
Снятие
ЭЛЕКТРОННОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (ECU)
Снятие
ПЕРЕДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК (ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА)
Снятие
ЗАДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК (ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА)
Снятие
Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличенный ход педали тормоза и ее "мягкость".
При отсутствии в системе тормозов воздуха, педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха производить при неработающем двигателе.
При удалении воздуха постоянно следить за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, т.к. при этом в систему вновь попадет воздух.
Последовательность прокачки
ОБЫЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
1) Правое заднее колесо.
2) Левое переднее колесо.
3) Левое заднее колесо.
4) Правое переднее колесо.
СИСТЕМА BENDIX С ABS
Отсоединение трехконтактного разъема при прокачке системы Bendix с ABS
Расположение на гидравлическом модуляторе основного и дополнительного штуцера прокачки системы Bendix с ABS
1) Задний тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра.
2) Задний тормоз, наиболее близкий к главному цилиндру.
3) Передний тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра.
4) Передний тормоз, наиболее близкий главному цилиндру.
5) Гидравлический модулятор.
СИСТЕМА BOSCH C ABS
1) Левое переднее колесо.
2) Правое переднее колесо.
3) Левое заднее колесо.
4) Правое заднее колесо.
Если возникают трудности при прокачке гидравлической системы Bosch с ABS, выполнить прокачку в следующем порядке:
1) Правый задний тормоз.
2) Левый задний тормоз.
3) Левый передний тормоз.
4) Правый передний тормоз.
Правильное функционирование гидравлической системы основывается на том факте, что используемая в системе жидкость является несжимаемой, в противном случае прилагаемое к педали тормоза усилие через главный цилиндр не передавалось бы на суппорты тормозов или колесные цилиндры. Загрязнение тормозной жидкости приводит к тому, что жидкость приобретает способность сжиматься. При этом возникает ощущение мягкости при нажатии тормозной педали, а также ухудшение функционирования тормозов (или, что еще хуже, к отказу тормозов).
Кроме того, с течением времени происходит загрязнение тормозной жидкости в процессе ее окисления и адсорбирования влаги из воздуха. При этом происходит понижение точки кипения жидкости, что может привести к парообразованию при резком торможении и, следовательно, к снижению эффективности торможения. По этой причине старая или загрязненная тормозная жид- кость не подлежит повторному использованию и должна быть заменена, для этого производится прокачка тормозной системы.
При заполнении системы пользуйтесь только чистой, новой гидравлической жидкостью рекомендованного типа и сорта; никогда не используйте повторно жидкость, выкачанную из системы. Перед тем, как приступать к работе, удостоверьтесь в наличии достаточного количества жидкости.
Если имеется подозрение, что в систему была налита жидкость неправильного типа, компоненты тормозной системы, а также ее контуры должны быть полностью промыты новой тормозной жидкостью требуемого типа и сорта. Кроме того должны быть поменяны все уплотнения, установленные в системе.
В случае, если в результате утечек произошла потеря тормозной жидкости или в систему попал воздух, перед тем, как приступать к дальнейшей процедуре удостоверьтесь что причина утечки устранена.
Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, выключите двигатель, установите рычаг управления коробки передач в положение первой или задней передачи (для ручной коробки передач) или установите рычаг селектора в положение “P” (для автоматической трансмиссии). Подоприте колеса и отпустите ручной тормоз.
Удостоверьтесь, что все трубки и шланги надежно закреплены, штуцерные соединения затянуты, а вентили для прокачки тормозов закрыты. Снимите колпачки пыльников и счистите грязь с поверхности вокруг вентилей для прокачки тормозов.
Отвинтите крышку резервуара главного тормозного цилиндра и долейте резервуар до отметки максимум; свободно навинтите крышку на место и помните, что в течение процедуры уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки минимум, в противном случае появляется риск попадания в систему воздуха.
В магазинах автомобильных аксессуаров имеются в продаже наборы для самостоятельного прокачивания тормозной системы одним человеком. Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости. Если отсутствует возможность использования такого набора, следует воспользоваться базовым методом прокачки тормозов (предполагающим участие двух человек), который подробно описан ниже.
При пользовании набором для прокачки тормозов подготовьте автомобиль, как описано выше и далее следуйте инструкциям изготовителей набора, так как при применении различных наборов процедура может слегка меняться. Обычно процедура осуществляется по схеме, приведенной ниже в соответствующем подразделе.
Существует возможность частичной прокачки тормозной системы (то есть только одной тормозной линии и суппорта за раз). Этого может оказаться достаточно, в случае если для проведения работ открыт только один контур, однако в значительней мере безопаснее, а потому предпочтительнее, производить полную прокачку системы.
Описание процедуры замены тормозной жидкости приведено в Главе Текущее обслуживание.
Базовый метод прокачки тормозов (предполагающий участие двух человек)
Прокачивание тормозной системы при помощи набора с обратным клапаном
Как следует из его названия, набор состоит из отрезка трубки, оснащенной обратным клапаном, который предотвращает
обратное попадание в систему выкачанного из нее воздуха и гидравлической жидкости; в состав некоторых наборов включены полупрозрачные контейнеры, которые могут быть установлены таким образом, что воздушные пузырьки, выходящие из конца сливной трубки, будут хорошо заметны.
Набор присоединяется к вентилю прокачки, который затем открывается. Пользователь после этого возвращается на водительское сиденье, гладко и твердо выжимает тормозную педаль, а затем медленно отпускает ее; эта процедура повторяется до тех пор, пока из системы не начнет выходить свободная от пузырьков тормозная жидкость.
Обратите внимание, что использование данного набора настолько облегчает операцию прокачки, что становится довольно просто забыть о необходимости поддерживания уровня в резервуаре тормозной жидкости. Следите за тем, чтобы уровень жидкости всегда поддерживался выше отметки минимум, в противном случае в систему может попасть воздух.
Прокачивание тормозной системы при помощи набора, использующего давление от внешнего источника
Подпитывание данного набора обычно осуществляется из резервуара со сжатым воздухом, заключенным в запасном колесе. Однако помните, что в некоторых случаях в соответствии с инструкциями изготовителей по питанию набора сжатым воздухом, может оказаться необходимым сбрасывание давления в запасном колесе ниже обычного уровня.
Процедура осуществляется путем подсоединения к резервуару главного тормозного цилиндра емкости с находящейся под давлением тормозной жидкостью. Прокачка тормозов осуществляется путем простого открывания каждого вентиля прокачки по очереди и наблюдением за вытекающей под действием давления тормозной жидкостью до тех пор, пока она не перестанет содержать в себе воздушных пузырей.
Этот метод хорош также тем, что использование большого внешнего резервуара с тормозной жидкостью обеспечивает дополнительную страховку от попадания воздуха в систему при ее прокачке.
Такой метод особенно эффективен при прокачке “трудных” систем или при полной прокачке тормозной системы после замены тормозной жидкости в процессе текущего обслуживания автомобиля.
Модели с системой ABS
Тормозные контуры передних колес
Воспользуйтесь одним из методов, описанных выше для систем, не оборудованных системой ABS.
Начало здесь
Передние тормоза. С ними дела обстояли чуть получше, но тем не менее, было над чем поработать. На дисках выработка небольшая, но имеются концентрические волны. При торможении с высокой скорости бьет по рулю. Плюс пыльник поршня слева начал портиться…
Снимаем суппорты
Пока передние суппорты отмокают в электролизе, доделываем зад.
Готовим суппорты к покраске. Краску взял термостойкую, до 600 градусов написано. Применяется для окраски глушителей, печей и прочего. 160 р. за баллончик. На все суппорты, задние диски и передние скобы хватило двух баллончиков. Хорошо заклеиваем все малярным скотчем.
В конце не забываем проверить затяжку колес. Прокачиваем тормоза. По книжке надо качать так: переднее правое, переднее левое, заднее правое, заднее левое. Я же начал качать с папой по другой схеме, от длинной магистрали к короткой: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Система была хорошо завоздушена, качали уже ночью. Прокачали, но не до конца. Не очень эффективно тормозила. Но делать было нечего, гараж нужно было освобождать. На следующий день прокачали по схеме из книжки. Вышло достаточно много воздуха. Теперь тормозит машина прекрасно. И передом, и задом.
Кому интересно, вот табличка запчастей с кодами и ценами
Вроде ничего не забыл. До новых встреч)
Запчасти
Peugeot 406 2001, 117 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
Скоба которая прижимает задние колодки (из проволоки которая) на фото неправильно установлена. Сфоткал в книге:
Прям на повестку дня, на днях полез менять колодки передние и обнаружил порванный уплотнитель поршня суппорта, кстати сильно геморно его менять? Можно процедуру по подробнее как его обратно собирать. Ну и раз пошла такая пьянка то заказал еще и новые диски=)
Нужно полностью достать поршень. Снять старый пыльник, надеть новый, продвинунь донизу, что бы передний край был на поршне, а задний в воздухе, после его вставляем в паз, в корпусе суппорта и заталкиваем поршень. Все предварительно смазываем спецсмазкой, обычная не пойдет, она смывается тормозухой.
Эээ, а зачем его вообще смазывать? А поршень достать можно только педалью тормоза?
Ну можешь взять за край газовым ключом, и покручивая тянуть на себя. А так педалью, либо компрессором. Только тряпкой обмотать предварительно, что бы не улетел.Смазывается для лучшей сборки. После смазки, поршень входит очень мягко, а так смазка способствует лучшей подвижности деталей( но это не главное, хватило бы и тормозной жидкости) и защищает поверхности от коррозии. Дело в том, что если вы возьмете любую тормозную жидкость, на упаковке будет написано ГИГРОСКАПИЧНО, т.е впитывает влагу из атмосферы. Когда жидкость напитается влагой, она начинает хуже работать(но в повседневной жизни почти не проявляется, а может сказаться только в экстримальных ситуациях) и влага в жидкости провоцирует коррозию поршней и стенок цилиндров. Смазка наносится тонким слоем на стенки, не дает контактировать им с жидкостью и предохранят от коррозии. Собственно поэтому и рекомендуется менять тормозную жидкость раз в 2 года, а у некоторых она еще с завода))
Ну про это я знаю, я вот и не могу опредилиться надо их мазать или нет, вообще знаю вроде мажут сверху под пыльник поршня ну и сами направляющие
Один поршень при разборке заклинило в переднем суппорте. Он есть на фотке. Грязный такой) Плоскогубцми, газовым ключом вытащить нереально. Дал 2 очка, никак. 4 очка-не идет. Постукивал с разных сторона на 4 очках и он вышел. Стрельнул сильно, главное чтобы пальцы не попали! Смазка: у меня шла в ремкомплектах, TRW. Поршень мазать обязательно. evgeniy-borisov все правильно сказал. Обычная смазка и тормозуха не подойдет! И без смазки рискуете порвать манжетку в суппорте. Кстати, ее тоже сразу можно поменять) Самое нлавное-это штуцер прокачки. Они закисают, открутить бывает очень сложно. Поаккуратней с ним, не сломайте.
Штуцер откручивал у меня спец.ключ есть, а вот я про поршень доконца не понял, ремеомплект тоже trw, смазывать сам поршень внутри или только под пыльник? Ну и направляющие само собой.
Да, ключ специальный. Я откручивал ключом для тормозных трубок, он с прорезью. Тоже есть на фото. Про поршень: в ремкомлекте у меня были запаянные белые пакетики, в них красная смазка. Ею мажем весь поршень с внешней стороны. То есть с той, которая будет к суппорту. Мажем равномерно тонким слоем. Смазка поможет поршню залезть в суппорт и защитит от коррозии. Про направляющие. Я заказывал все новые. В комплекте соответственно была и смазка. Прозрачная, как гель. Предполагаю она литиевая высокотемпературная. Абы какую туда нельзя. Но можно в направляйки ту, которая на поршни идет.
Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная служит для остановки автомобиля с необходимой эффективностью при выходе из строя рабочей тормозной системы.
Стояночная служит для удержания автомобиля неподвижно относительно дороги. Ей в основном пользуются для удержания стоящего автомобиля, но ее можно применять и в качестве аварийной при выходе из строя рабочей тормозной системы.
На автомобиле применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. При отказе одного из контуров в качестве запасной тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов, дисковых тормозов на передних колесах и барабанных или дисковых тормозов на задних колесах.
Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие ни тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем.
Регулятор давления задних тормозов расположен в гидроприводе на каждый задний тормоз. На большинстве моделей регуляторы давления расположены отдельно, но на некоторых моделях с задними тормозными барабанами регуляторы давления объединены с задними рабочими цилиндрами.
На автомобилях с дизельными двигателями для создания вакуума, обеспечивающего работу вакуумного усилителя тормозов, применяется отдельный вакуумный насос, который установлен на конце головки блока цилиндров и приводится в действие непосредственно от распределительного вала.
При движении по влажной дороге рекомендуется время от времени нажимать педаль тормоза, чтобы снять с тормозных дисков вредные включения. За счет центробежной силы вода при движении сбрасывается с тормозных дисков, однако на них остается тонкая пленка из жиров, силиконов, остатков резины, смазки и грязи, которые снижают эффективность торможения.
После установки новых тормозных колодок они должны приработаться. На первых 200–300 км пробега не рекомендуется без необходимости совершать максимальное торможение.
Корродированные тормозные диски вызывают при торможении вибрационный эффект, который не исчезает при длительном торможении. В этом случае тормозные диски подлежат замене.
Видео про "Тормозная система" для Peugeot 406
[Дневник некроманта] Замена тормозной жидкости Пежо 406 Замена передних тормозных дисков и колодок на Peugeot 406 - Disk brakes replacementЧитайте также: