Первый запуск лодочного мотора suzuki
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Если консервация лодочного мотора на зиму была сделана качественно и по всем канонам служителей секты водномоторников, то никаких проблем при расконсервации мотора весной у вас возникнуть не должно. Запуск мотора после зимы должен пройти штатно.
Вскройте корпус редуктора и осмотрите состояние смазки и шестерен. Если заметили наличие воды, то смазку придётся полностью удалить, промыть редуктор бензином и залить новое масло. Вода может попасть в редуктор через сальники, так что сделайте ревизию всем сальникам и уплотнителям. Так же осмотрите подшипники. Если на них присутствуют следы ржавчины, то скорее всего придётся заменить и их.
Далее осмотр переходит на водяную помпу и резиновую крыльчатку. Весь механизм перед запуском необходимо смазать. Тщательно проверьте саму крыльчатку. За зиму резина могла потерять гибкость или вообще раскрошиться. Если есть подозрения, крыльчатку лучше заманить, т.к. выход её из строя обязательно приведет к перегреву лодочного мотора. Для смазки водяной помпы добавляем в водозаборник немного машинного масла и проворачиваем маховик.
За зиму на металлических деталях вашего лодочного мотора могла появиться ржавчина. Для борьбы с ней подойдет ружейное масло. Нанесите его немного на места со ржавчиной, подождите пару часов и смойте масло бензином.
Так же рекомендуем проверить все резиновые шланги. После испарения из них бензина, резина могла задубеть и потрескаться. Особенно это актуально если мотор хранился не одну зиму, а несколько лет.
В случае если вы запускаете лодочный мотор после длительного хранения, то не лишним будет проверить карбюратор. Возможно его придется разобрать и промыть. А если из него не сливали бензин, то там внутри все залипло. Иглу скорее всего заклинило и все рабочие отверстия забились высохшим бензином.
Если есть желание почистить цилиндры от возможной ржавчины, отложений, нагара и облегчить первый пуск то вот вам два рецепта:
- Выкрутить свечи и залить в цилиндры топливо, подождать несколько минут и потом без свечей провернуть маховик.
- Залить (прыснуть) в цилиндры карбюраторного очистителя. Дать время всему там пропитаться и очиститься (буквально минут 5) и уже заводить. Всё, что там отлипло сгорит и выплюнет с выхлопными газами.
Не нужно пытаться протереть цилиндры тряпочкой или еще как их механически очищать. Блок цилиндров не настолько нежный узел двигателя, чтобы за ним с тряпочкой ухаживать.
Первый запуск лодочного мотора после зимы следует выполнять на смеси топлива и моторного масла в пропорции 1:25. Но не надо на ней обкатывать весь ваш внешний бак на 25 литров. Достаточно выработать 3-5 литров и можно уже переходить на ваши стандартные пропорции.
Можно конечно весной намутить 1:100, залить в бак, завестись и выкрутить ручку газа до упора и умчаться в сиреневую даль, но… я бы так не делал.
Если не запускается лодочный мотор после зимы
Если вы столкнулись с проблемой запуска мотора после зимнего хранения, то первое куда нужно смотреть – это карбюратор. В поплавковой камере может быть мусор и разные отложения. Иглу может заклинить в закрытом положении и, когда вы будете качать грушей топливо, она будет твердая, как и положено, а топливо в карбюратор так и не попадет. Чтобы понять, что проблема в карбюраторе, можно залить топливо в цилиндры и запустить мотор. Если он запустить и через короткое время заглохнет, то это оно. Решение – разобрать, почистить, собрать в обратном порядке. Должно всё заработать.
Немного букав про WD-40, которую многие “любители” моторов используют и тут и там. ОНА:
- НЕ защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
- НЕ смазывает детали не оставляя жирных или липких следов;
- вытесняет влагу и даёт кратковременную защиту против сырости;
- способна проникнуть в механизмы, удаляет ржавчину, освобождая движущиеся детали;
- легко может удалить разномастную грязь, небольшую коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея.
WD-40 – это не смазка. Постоянно слышу и читаю про то, как с помощью этой жижи люди смазывают разнообразные детали в двигателях (в т.ч. и автомобильных). Скорее наоборот, вы налили её в худо бедно смазанные детали, а она вымыла остатки смазки, обезжирила поверхности и предоставила коррозии простор для действий. Потом не удивляйтесь, что после такой обработки коррозия ещё больше усилиться. ВДшка не обеспечивает антикоррозийной защиты.
После обработки металлических деталей с помощью WD-40, протрите место обработки насухо и нанесите смазку (ружейное масло, литол, моторное масло) или что так у вас предусмотрено для этого.
В июне этого года с радостью приобрёл новый 4-х тактный лодочный мотор Suzuki DF6AS у официального дилера в Архангельске.
В процессе обкатки выявилась следующая проблема - при запуске стартера (на холодную, на горячую - без разницы), ручка сильно дёргается назад. Один раз даже разбил костяшку пальца о крышку, хотя делаю всё по инструкции (которую подробно изучил) - ручку газа выставляю на "газ для нейтрали", вытягиваю подсос, медленно вытягиваю шнур стартера до упора, после - резко дёргаю. Заводится он, кстати, хорошо.
Обкатал мотор достаточно быстро - в июле уже привёз на ТО-1, где подробно объяснил проблему. В сервисе обещали посмотреть и при необходимости отрегулировать стартер. Когда забирал из сервиса, пояснили, что с регулировкой стартера всё нормально, но у этих моторов есть проблемы с компрессией. Поэтому нужно после того, как я вытягиваю трос стартера до упора, ещё и провернуть стартер один раз. Попробовал на последней рыбалке. Не помогает! Он всё равно часто "лягается", резко дёргая ручку на себя. Заводить мотор в процессе рыбалки приходится часто и через раз такая проблема.
Помогите, пожалуйста! Мотор очень ждал, купил первым в Архангельске (первый из первой поставки обновлённой линейки), а тут такая проблема. "Покурил" форумы - у кого-то была такая проблема с другим мотором (китайским), но так ничего и не решилось. Боюсь, что при таком нештатном запуске, стартер развалится досрочно и как мне потом доказывать, что я уже указывал на эту проблему в сервисе, чтобы ремонт (тьфу-тьфу, конечно) был гарантийным?
Специалист Suzuki
Для запуска Вашего двигателя попробуйте сделать следующее:
- Первым потягом необходимо подвести поршень к верхней мертвой точке. Для этого плавно потяните кикстартер на себя. Сначала Вы должны почувствовать зацеп кикстартера с коленвалом. Плавно вытягивая на себя кикстартер, Вы почувствуете сопротивление поршня.
- После этого отпустите кикстартер. Опять плавно потяните на себя до зацепа кикстартера с коленвалом и сильно дерните кикстартер на себя. В этом случае мотор запустится в правильном направлении, и отдачи не произойдет.
В данном видео показан алгоритм заводки подвесного лодочного мотора с ручным стартером.
Чтобы задать свой вопрос специалисту Suzuki, воспользуйтесь формой обратной связи.
Неделю назад отвозил семью на Селигер, пробыл с ними один день, и уехал, чтобы через неделю вернуться. Тот не напрасно прожитый день заранее было решено посвятить обкатке мотора. Моя лодка для этого была не нужна, так как у принимающей стороны есть в наличии Казанка-Метла.
Подготовку к первому запуску начал за пару дней. Изучил инструкцию, после деаннексии от чуждых языков, она оказалась совсем не объемной:
И читал интернеты. В основном, по поводу моторного масла, и по поводу способов перевозки мотора.
Моторное масло
При покупке в моторе моторного масла нет. В мануале рекомендовано четырехтактное TC-W, но не возбраняется иное. На табличке на самом моторе только допуски API и вязкость. В интернетах ситуация проще: есть четыре правила, незыблемые и непоколебимые в водномоторной виртуальной среде,
вот они:
1. Масло должно быть сертифицировано для четырехтактных подвесных двигателей
2. Лучше выбрать масло "водяного" производителя - YamaLube, QuickSilver итд.
3. Для ПЛМ лучше всего подходит "минералка"
4. Соблюдать вязкость по SAE, рекомендованную производителем мотора.
Посетив www.nmma.org. еще немного изучив Гугл. и еще немного поразмыслив. я решил нарушить все четыре:
1. Залил не сертифицированное NMMA (то есть не TC-W) масло, хоть и с наивысшим допуском по API
2. Бренд озвучивать не буду, но это обычное "автомобильное" масло
3. На синтетической основе
4. 5W40 вместо 10W40
Если буду недоволен результатом, или будут проблемы - обязуюсь написать здесь же.
Залил чуть больше одного литра - под максимум - думаю, уж если будет выливаться при перевозке - лучше узнать об этом сразу.
Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло залито в редуктор на заводе. Открутил верхнюю пробку - не течет. Наклонил мотор, повертел его - не течет. Открутил нижнюю пробку - течет!, закрутил. Долил из имеющихся в гараже запасов минералки 75W90, влезло около 100 мл.
Перевозка
И туда и обратно вез на рекомендованном левом боку, голову не поднимал, ничего не отсоединял, не затыкал, не сливал (в нарушение инструкции - надо сливать бензин - но хотел посмотреть, что будет) - то есть "как есть". Все норм, ничего не пролилось, не вытекло, ничего не произошло, как положил, так и достал. В салоне машины запаха нет.
Бензин
По дороге залил 92-й. Заказал "до полного", но попросил заправщика "без фанатизма". Оказалось, что вошло 12,05 л.
Запуск
Итак, водрузил мотор на Казанку, подключил шланг к мотору, к баку. Зрители ждут. Накачал грушей "до твердого". Разок неспеша "протянул" шнур. И дернул. А мотор не завелся. Пробежался мысленно и глазами: передача - нейтраль, подсос - нет тут никакого подсоса, газ - на минимуме, крутить больше вообще нечего. Вот, сука, что значит инжектор, и поколдовать-то не с чем! Дернул второй раз, мотор чихнул. Ага! С третьего рывка мотор завелся. Контрольная лампа, как положено, загорелась на пару секунд и потухла, а мотор хорошо так, еле слышно, ровно заурчал. Из контрольки побежала водичка. А тахометр показал 1900 об/мин. Фига се! Возникший диссонанс между аккустическим и зрительным восприятием, заставил было меня схватиться за отвертку, ибо "не верь глазам своим", и начать откручивать тахометр, дабы его перенастроить, но.. тут я понял, что именно сейчас могу совершить фатальную ошибку, способную испортить всю дальнейшую эксплуатацию.
Насладившись видом струйки из контрольки со стороны, отправился перенастраивать тахометр. И как я не подумал при его установке, что катушка-то всего одна и низковольтных проводов к ней подходит всего два? Сейчас сверился с WIRING DIAGRAM - так и есть. Система зажигания одноканальная, то есть выдает искру одновременно на обе свечи. То есть в два раза чаще, чем происходит собственно зажигание смеси. Один раз "вхолостую". Открутил тах, переставил режим PPM (Puls Per Revolution - импульсов за оборот) с 0,5 на 1, (кстати, не глуша двигатель) и тахометр показал правдоподобные 850 об/мин (прогрелся, обороты малость упали - инжектор, блин).
Обкатка
Следующие два часа были одними из самых невыносимых в моей жизни. Кружить по плесу, чередуя скорость от "очень медленно" до "не очень медленно", и сдерживать желание проверить "а как же будет быстро?" невыносимо. Жуть и тоска, нервы на пределе. Причалил обратно, успокоил нервы. Посадил жену на нос и сына за румпель, покатились "смотреть красоту", скорость временно поднимали уже до "просто медленно". Покружили вокруг и между островов. Фото не делал - смотрел на тахометр, следил за оборотами и давал указания рулевому. Накатали еще почти 2 часа. Высадил всех, и на прощанье в одиночку посмотрел, что же мы имеем:
- Под штатным винтом 9" Метла начинает проявлять признаки глиссирования начиная с 3500 оборотов, на 3800 - уверенный глисс (1 чел).
Первый запуск лодочного мотора после покупки или же после зимней консервации - важные этапы в процессе эксплуатации ПЛМ. О чем нужно знать, что нужно предусмотреть - об этом читайте нашу новую статью.
Важный этап в процессе эксплуатации лодочного мотора – его первый запуск после покупки. На этой стадии проверяется работоспособность ПЛМ. Рекомендуется выполнять обкатку двигателя, в течение которой происходит притирка рабочих деталей. Все перечисленные услуги оказываются нашими специалистами – профессионалами своего дела. Но как происходит первый запуск после непосредственной установки двигателя на лодку?
Установка мотора и первый запуск
При любом подходе рекомендуем тщательно знакомиться с документацией, которая прикладывается всеми производителями водомоторной техники.
Первый запуск лодочного мотора Ямаха 9.9, Хайди 9.9, Тохатсу 9.8, Меркури, любого другого двигателя должен происходить с учетом важных моментов. К ним относится:
• Предварительный осмотр внешнего вида устройства. Крепления определенных его элементов могут разболтаться по тем или иным причинам, их нужно подтянуть.
• Не следует снимать кожух, даже если слишком сильно будет любопытно увидеть, как мотор начнет работать в реальных условиях эксплуатации. Если вода попадет в карбюратор или свечу зажигания, поломки ПЛМ не избежать.
• Место начала эксплуатации двигателя, уже установленного на лодку. Если в этом месте мелко, то ПЛМ, который не предназначен для перемещения по мелководью, получит повреждения.
• В бак заливается топливная смесь. Состоять она должна именно из тех компонентов, которые рекомендует использовать производитель лодочного мотора.
Запуск лодочного мотора после зимы
Первый запуск лодочного мотора, двухтактный он или четырехтактный, после зимы также следует считать очень важным моментом. При этом не нужно его ставить на лодку и выходить на воду. Для процедуры запуска после зимней консервации подойдет обычная бочка. В обязательном порядке в нее нужно налить воду.
Если в баке осталась топливная смесь, то ее нужно слить и залить новую. Что касается свечи зажигания, то старую желательно тщательно почистить либо вовсе ее заменить на новую.
Нередко возникают проблемы на стадии первого запуска двигателя после зимнего периода, когда мотор не использовался по назначению. Как правило, такие проблемы возникают по причине того, что ПЛМ не был тщательным и правильным образом подготовлен к зимнему сезону. Если вы не понимаете, что происходит с мотором, то не рекомендуем экспериментировать. Лучше обратиться к профессионалам, которые смогут восстановить работоспособность лодочного двигателя.
Читайте также: